造型我到无所谓，色系其实和我喜欢的差不多，最终就确定，把家装修成这个样子

小曼在得知土建情况后，下巴已经合不上了

开门看豪宅

谢谢

贴上百度文库下载的史上最详细的房子装修流程，半包主材购买顺序作为提醒，可以随时翻翻看看 史上最详细的房子装修流程，看懂了再装！装修，大致是按照下面这21步完成的。 1.前期设计 -- 2.主体拆改 -- 3.水电改造 -- 4.木工 -- 5.贴砖 -- 6.刷墙面漆 -- 7.热水器安装 -- 8.厨卫吊顶 -- 9.橱柜安装-- 10.烟机灶安装 -- 11.木门安装 -- 12.地板安装 -- 13.铺贴壁纸 -- 14. 开关插座安装 -- 15.灯具安装 -- 16.五金洁具安装 -- 17.窗帘杆安装 -- 18.拓荒保洁 -- 19.家具进场 -- 20.家电安装 -- 21.家居配饰 一、装修全过程21个环节解析 （一）前期设计 　　同样是建造，人和蜜蜂的区别就在于，蜜蜂的建造是本能的反映，而人在建造之前，脑海中首先会形成构思和框架。所以，如果把家装比喻成一场战役，那么家装的前期设计就是这场战役的“作战方案”，是家装的“灵魂环节”。 　　在前期设计中，必须还要做的一件事，那就是对自己的房间进行一次详细的测量，测量的内容主要包括： 1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积； 2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。顺道提醒大家，开工之前不要忘记去物业办理开工手续，交纳装修押金。 （二）主体拆改 　　进入到施工阶段，主体拆改是最先上的一个项目，主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、换塑钢窗等等。主体拆改说白了，就是先把工地的框架先搭起来。 （三）水电改造 　　水电路改造之前，主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间，还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容，因为墙面和地面都没有处理，橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸，而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置，提出一些相关建议。主要包括： 1、看看油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装； 2、看看水表的位置是否合适； 3、看看上水口的位置是否便于以后安装水槽。 　　水路改造完成之后，最好紧接着把卫生间的防水做了。厨房一般不需要做防水。 　　有些业主一直认为装修开始之前，一些主料应该事先进场。我要说的是，除非是主体拆改需要用的主料，否则，诸如瓷砖、大芯板等主料的进场时间应该在水电改造之后。因为电路改造如果涉及地面开槽的话，瓷砖、大芯板码放的位置不当的话，工人搬来搬去很是麻烦在此提醒注意。 （四）木工 　　木工、瓦工、油工是施工环节的“三兄弟”，基本出场顺序是：木——瓦——油。基本出场原则是——谁脏谁先上。“谁脏谁先上”也是决定家装顺序的一个基本原则之一，我后面还会提到。 　　其实像包立管、做装饰吊顶、贴石膏线之类的木工活从某种意义上说也可以作为主体拆改的一个细环节考虑，本身和水电路改造并不冲突，有时候还需要一些配合，诸如我之前提到的——“家里准备做假墙的话，要考虑假墙上是否有水电线路，如果有的话，应该让水电改造的工人预埋管。” （五）贴砖 　　如果工人忙得开的话，工长一般会在“木工老大”还没有结束的时候就让“瓦工老二”进场贴砖，这很正常，因为两者本身没什么冲突。 　　在“瓦工老二”作业的过程，还涉及以下三个环节的安装： 1、过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成，也可以在铺地砖之后，大理石窗台的安装一般在窗套做好之后，安装大理石的工人会准备玻璃胶，顺手就把大理石和窗套用玻璃胶封住了。 2、地漏的安装。地漏是家装五金件中第一个出场的，因为它要和地砖共同配合安装。所以，同学们在开始逛建材的时候，应该赶早儿买地漏。 　　“瓦工老二”离场，这时候可以约橱柜第二次测量了，准确地说，在厨房墙地砖贴完之后，就可以约橱柜第二次测量。 （六）刷墙面漆 　　“油工老三”进场，主要完成墙面基层处理、刷面漆、给“木工老大”打的家具上漆等工作。准备贴壁纸的同学，只需要让“油工老三”在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以。至于是否要留最后一遍面漆，个人感觉这个问题没必要太较真儿，从我装修过的经验来看，留一遍面漆的意义不是很大，因为后面的操作没有比刷漆再脏的了。当“老大”、“老二”、“老三”相继离场之后，很多业主会认为自己的装修快结束了，其实按环节来数的话，三分之一还不到。大家之所以有这种感觉是因为，人们普遍理解的装修只是装修的“施工环节”，其实装修的“安装环节”也是装修的重头所在。 　　如果说“设计环节”是把我们未来家的样子“构想”一下的话，那么“施工环节”就是把我们的家“包装”一下，真正说“置备”家当几乎都在“安装环节”。 （七）热水器安装 　　墙面、地面装修完毕后即可通知热水器送货、安装。热水器安装一般在吊顶之前，燃气热水器成为现在的趋势，一般安装在厨房或者封闭式阳台，如果是电热水器，则安装在卫生间。 （八）厨卫吊顶 热水器安装完了，下一步就是吊顶。厨卫吊顶作为安装环节打头阵的，还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时，厨卫的防潮吸顶灯、排风扇（浴霸）应该已经买好了。一般都是厨卫吸顶灯、排风扇（浴霸）同时装好。 （九）橱柜安装 　　吊顶结束后，可以约橱柜上门安装了。同时安装的还有水槽（可以不包括上下水件）和煤气灶，橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了，因为煤气灶装好之后需要试气。 （十）烟机炤具安装 　　烟机灶安装最好能和橱柜安装安排到同一天，方便双方师傅协调。 （十一）木门安装 　　在橱柜安装的第二天，早在一个多月前木门测量完成后，现在可以约安装了。装门的同时要安装的合页、门锁、地吸。实木门的制作周期一般为一个月，所以，为了让工期衔接紧密，要在主体拆改完成之后尽早让木门厂家上门就门洞尺寸进行测量。关于门洞的处理，大家需要注意一点，如果家里门洞的高度不一致，需要工人处理成等高——好看。 （十二）地板安装 　　在木门安装的第二天就可以安装地板了，地板安装需要注意以下几个问题： 1、地板安装之前，最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平，有的装修公司或整修队会建议同学地面找平或局部找平，以地板厂家的实际勘测为准； 2、地板安装之前，家里的铺装地板的地面要清扫干净，要保证地面的干燥，所以清扫过程不要用水。 （十三）铺贴壁纸 　　在地板安装的第二天，家里收拾干净了，就可以约壁纸铺贴了。顺利的话，同样是一天的时间。有条件的话，铺贴壁纸的当天，地板应该做一下保护；没条件也没关系，把清理地板上遗留的壁纸胶交给拓荒保洁也没问题。铺贴壁纸之前，墙面上要尽量做到“什么都不要有”。 （十四）开关插座安装 　　在卫生间里，所有插座和开关都必须是防水的，插座要带盖子。入口处的电灯开关,建议使用感应型或者荧光型，黑天回家，省得摸黑。 　　开关插座宁多也不要少，在布置插座的地方，至少要保留有一个插座。需知，一般家用电器都会越来越多，一旦有了新电器却没有插座时，要想再安装就难了。 （十五）灯具安装 　　装灯，没啥好说的。装完灯，家里就亮了，告别了装修期间100瓦的白炽灯泡刺眼的强光——感觉不错。 （十六）五金洁具安装 　　之前买好的上下水管件、卫浴挂件、马桶、晾衣架等等，一并就都装上。前面那些“大件”装好之后，家里仍然十分“生冷”，等到灯具、五金洁具装好之后，家里就“活”了，真的“活”了。一点不夸张地说，你第一次打开龙水看着水“哗、哗”的往出流，心里都会挺美；第一次在家里新装的马桶出恭，都会很有成就感。 （十七）窗帘杆安装 　　窗帘杆的安装标志着家装的基本结束。你可以歇一口气了，忙的昏天暗地的装修日子终于迎来来曙光。 （十八）拓荒保洁 　拓荒保洁之前，不要装窗帘,拓荒保洁时，家里不要有家具以及不必需的家电，要尽量保持更多的“平面”，以便拓荒保洁能够彻底的清扫。 （十九）家具进场 　　关于家具的购买时间，我的建议是，最早也要在水电路改造完成之后，这样，选择家具的基本尺寸范围我们心里才大致有数。所以，有些同学在装修还没开始之前，已经急着把家具都订了，个人感觉没什么必要。 （二十）家电进场 　　到了这时候，家电该进场的进场，该安装的安装，准备入住了！ （二十一）家居配饰 　　家居配饰，家装的最后一步，而且已经由装修转为装饰了，包括窗帘的安装都属于家居配饰环节。至于买窗帘，最好是在订好家具之后，以免风格冲突。家居配饰还包括可以考虑买一些绿色植物、挂墙画、摆设工艺品等等等等……总之，入住之后，你就可以自由发挥了。 二、装修过程的两种划分 　　为了便于大家进一步理解这十九步以及期间夹带的一些需要注意的环节，具体如下： 1办理开工手续——2自行测量——3前期设计——4主体拆改——5木门厂家上门测量——6橱柜第一次测量——7水电改造——8卫生间防水——9主料进场——10木工——11贴砖（安装窗台、地漏）——12淋浴隔断量尺——13橱柜第二次测量——14刷墙面漆——15厨卫吊顶——16通煤气——17橱柜安装（同时安装水槽、煤气灶）——18木门安装——19地板安装——20铺贴壁纸——21开关插座安装——22灯具安装——23五金洁具安装——24窗帘杆安装——25拓荒保洁——26家具进场——27家电安装——28家居配饰——29搬家 　（一）装修全过程的四步划分 　　粗线条的说，按照文中的最开始提到的19个环节划分，装修的全过程大致可分为以下四个环节： 1、设计环节；（1） 2、施工环节；（2—6） 3、安装环节；（7—16） 4、收尾环节。（17—19） （二）装修全过程的六步划分 　　按照工程特点，按照刚刚提到的29个环节划分，装修的全过程也可以分为以下六步： 　　第一步：设计思路；（3） 　　第二步：主体拆改；（4） 　　第三步：隐蔽工程；（7） 　　第四步：覆盖工程；（10、11、14、15、19、20） 　　第五步：安装阶段；（17、18、21、22、23、24、25） 　　第六步：收尾阶段。（26、27、28、29） 　　具体说明： 1、设计思路，为了区别于蜜蜂，我们首先要有设计思路； 2、主体拆改，是为了把毛坯房彻底变成工地。主体拆改包括的内容上面刚刚说过——“拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等”，以及部分木工活； 3、隐蔽工程，就相当于“内科手术”。隐蔽工程要先做，也就是大家常说的“装修开始，水电先行”； 4、覆盖工程，如同给家“穿衣服”。木工的窗套、垭口，瓦工贴砖、过门石，窗台的安装，油工刷漆——木、瓦、油这三项属于基础工程，后面的扣板吊顶、铺装地板、贴壁纸结束后，衣服就算穿完了； 5、安装阶段，主要完成功能性的实现。包括：橱柜、木门、开关插座、灯具安装、五金、洁具、窗帘杆……每一项都是有其既定的功能； 6、收尾阶段，说白了，就是把还不构成“可以搬家入住”的因素补充完整。 三、小知识普及---半包主材购买顺序: 现在装修业主一般会选择半包的比较多，其主材是由业主来买，那么咱们业主应该怎么去合理购买主材呢？其购买顺序与装修的施工进度及施工质量又有怎么样的关联呢? 1.橱柜定购　　 可早定或施工方进场三至五天前定购，因为橱柜水电图是由橱柜厂家出（定制类产品需要一个月左右的工期），设计师交付水电图到业主手中，这样，就不会延误打线槽。 2.洁具　　 洁具可早定或施工方进场三至五天前定购，因为水电工进场多是需要清理现场，先做改排水，确定洁具的尺寸定位。 3.木门 可早定或施工方进场三至五天前定购，这是一个可长可短的主材配送，短的厂家，可能半月即能送货，长的差不多穿越了大半个装修工期。也是延误工期限一个较致命环节。 4.墙地砖　　 可早定或施工方进场三至五天前定购，一般泥水工大概在开工后的10天进驻。这个时候就需要墙地砖进场了。 5.烟机灶　　 烟机灶一般在定橱柜的时候就应该考虑，橱柜台面的开槽需要烟机灶的尺寸。 6.热水器　　 热水器可早定或贴砖时定购。 7.石材类 泥水工进场后三至五天定购。 8.五金类　　 这个依据木工提供的量的时间来定购，一般施工方会提前三至五告知业主。 9.墙纸类　　 可早定或面漆施工前三至五天定购。 10.吊顶 可早定或在工程中期定购，因为吊顶多是商家配套安装，而且是在墙砖铺贴完毕后续下的工程。 11.灯具 可早定或在工程中期定购。 12.地板 地板基本是最后一个环节，基装差不得才会安装地板，在工程中期之前定购就差不多了。如果装实木地板，则需前期定购，因为要打地笼。

水电改造验收技巧 水电验收攻略 水电改造验收是在房屋装修做好水电改造后进行的，必须对水电进行验收才能开始下一步骤的工序。许多不懂装修的业主，在验收时面对一堆管线无从下手，结果马虎检查就了事了。水电验收到底应该怎么做?下面小编教你如何做好水电改造验收。 第一步：水电验收步骤与工具 验收工具一般都有监理或者施工方来准备，工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等，业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等，方便在现场测量记录各种数据。材料验收包括水路和电路的管线检查，材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范，包括水管的距 离、位置、走向，以及电线的分布等。打压和试电检查，对水路检查必须进行打压试水，而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查， 如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。 第二步：水电材料检查须细致 水电验收的首要步骤是对电线和水管的材料质量进行检查，其次要看看使用长度，方便日后的结算。首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致。这次小编采访的工地，所有的水管管材都使用联塑PPR管。冷热水管必须有明确的指示，冷热水管不能当热水管使用。电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。本案例中，铺装的电线统一使用庆丰牌电线。其次，包裹电线的线管使用联塑PVC管。 第三步：水电管布局检查 管线的布局是项大学问，在进行水电验收时，要看清以下几点，能确保日后家居用水用电的安全。水管的布线首先要求“横平竖直”，布管走向要合理，一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡，水管之间成90度夹角。电线应该为活线，检查时，可来回抽动露出的电线，应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结，电线在拐弯处应该保持圆弧状。 第四步：水路打压测试与电路测试 水电验收的关键步骤是打压试水和检测电路使用情况。这两个步骤是检查施工质量的关键。水路验收开始时需要对上水管进行全封闭，进行打压试验，打压的压强一般为0.6兆帕，封闭24小时。检查管道各处有无渗漏现象，业主可以自备报纸，铺设在水管接头处，一段时间后观察报纸是否有渗漏造成的水迹。电路测试首先检查电箱的布线是否合理，家居电路的总开关有无分类明确，切忌全屋线路使用同一漏电开关。此外要检查漏电开关是否灵活。 总结：房屋在装修的过程中和装修结束后，验收是必不可少的一个问题，如果消费者不清楚验收的基本流程，直接简单检查过关，有时候就会为未来的生活留下一些不必要的麻烦和隐患。以上是小编为大家在水电改造验收方面的一些技巧，希望可以帮助到大家！

开关插座选购全攻略（转自360图书馆）

所谓开关插座，说的简单一些，就是安装在墙壁上使用的电器开关与插座，是一种家居装饰功能用品，是用来接通和断开电路使用的家用电器。

开关的分类

　　开关有双控和单控的区别，双控每个单元比单控多一个接线柱。一个灯在房里可以控制，在房外也可以控制称作双控，双控开关可以当单控用，但单控开关不可以作双控。

墙壁开关系列

　　按开关的启动方式来分：拉线开关、旋转开关、倒扳开关、按钮开关、跷板开关、触摸开关等。

常用开关按连接方式分类

　　按开关的连接方式来分：单控开关、双控开关、双极(双路)双控开关等。

开关按规格尺寸分

　　按规格尺寸分：86型、118型、120型。

开关按功能分类

　　一开单（双）控两开单（双）控三开单（双）控四开单（双）控。

开关按材质分类

　　开关面板材质：ABS、PC料、电玉粉

　　开关载流件材质（铜片）：黄铜、锡磷青铜、红铜

　　开关触点材质：纯银、银合金

　　开关底座材质：进口加强尼龙、再生PC料、普通合成塑料

　　开关拔嘴材质：自润型、普通增强尼龙

插座的分类

　　墙壁开关狭义是指开关，实际上是指墙壁开关、墙壁插座这一个大区域。有机械的，有智能的，有平板的，有跷板的。

　　电脑插座又称网络插座、网线插座.、宽带插座、网络面板。网络一种从电话中分离，所以就有了电话电脑一体插座；网络另一种从有线电视分离，所以有了电视电脑一体插座。

电话插座

　　电视插座又称TV插座、电视面板、有线插座。

　　空调插座，又称16A插座，因为一般的插座都是10A电流，空调插座是16A电流。

　　118插座是横向长方形，120插座是纵向长方形，86插座是正方形。118插座一般分，一位、二位、三位、四位插座。86插座一般是五孔插座，或多五孔插座或一开带五孔插座。

开关插座的选购方法和技巧

　　开关插座我们如何选购呢？凭着十多年的装修经历，积累了不少开关选购技巧的经验。希望通过本次经验分享，大家能和我都能够对开关插座的隐患减到最低，对于了解开关插座选购、开关插座什么牌子好的人们提供些有价值的帮助和参考。

　　导体材料和处理的工艺：好的开关插座品牌采用锡磷青铜（颜色紫红色）。锡磷青铜片弹性好，抗疲劳，不易氧化，特别是经过酸洗磷化抗氧化处理后导电性能更稳定。也有将黄铜片用来做插座的插套，因黄铜弹性差，易氧化，短期使用就会因接触不良，容易产生电弧、发热，存在火灾事故隐患，好的开关插座品牌是不会出现这样的情况的，所以，这类插座最好别买高。

　　开关构造：传统开关插座多用拇指式、翘板式、点开关式构造。有些款式将很大的开关盒突出于墙面安装，影响美观。

　　开关指示：传统开关插座指示用色块，面板采用荧光条装饰。一般进门开关建议使用带提示灯的，为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会很脏。开关插座选购应该是多联开关的连接:多联开关就是一个开关上有好几个按键，可控制多处灯的开关。

　　制作原料：好开关插座的面板所使用的材料在阻燃性、绝缘性、抗冲击性等技术指标方面均在国家标准之上，优质品牌产品材质稳定性更强。目前市场上面板材料主要有聚碳酸酯、尿素树脂（电玉粉）和ABS工程塑料等。

　　触点：就是开关过程中导电零件的接触点。触点先要看大小，当然是越大越好，而且动触点、静触点大小和材质要一致。材质就是要看触点材料。目前，品牌开关采用的触点有纯银和银合金两类。银合金主要有银锂合金、银镉合金、银镍合金等三种，其中导电性能、耐磨性能、降低电弧等综合性能最好是银镍合金，其次银锂合金、银镉合金。纯银触点的开关，在接通或关断较大电流负载时容易出现拉电弧，触点的表面会被电弧灼伤，而且纯银本身就很容易氧化。反复开关后，将会减少触点之间的接触面积，接触电阻加大，通电能力下降且容易发热，直至整个开关被完全烧坏。因此，此类开关质量很难得到保障，建议大家谨慎选购，好开关插座品牌基本不出现这样的情况。

小结

　　在开关插座选购时，细节方面也是不容忽视的，往往是细节的忽略导致的安全隐患也是不小。对于家用的来说，不好用的开关插座也会带来诸多的不便，频繁的过几年又要担心开关插座由于质量不好引起的缺损、腐蚀、变黄、漏电、拔插不易等方面的隐患又要重新安装，所以在选购开关插座时，尽量要选购质量好一点的，寿命长一些的，既有技术美感，质量和安全方面也放心。其中，福田品牌开关插座在各方面的优势远胜于其他的品牌，无论是质量、设计、安全、寿命等方面都是首选的品牌，购买和使用得放心，很值得信赖的品牌。

开关插座选购七大标准

一、材料

　　PC料是业内公认的最优秀的开关面板材料，它在阻燃性、绝缘性、耐高温性、抗冲击性等方面都相较于过去的尼龙66等材料有着突出的表现。实践证明，使用PC料的开关面板产品在各种恶劣的环境下都能正常使用，即不易发黄、不变色、耐老化能力强。然而，由于PC料的价格相对其他材料来说高出了一大截，也使得国内的开关面板厂商，甚至是一些品牌厂商会选择采用其他材料，如电玉粉、尼龙66等代替PC料，或者仅仅在面板上选用PC料，在底座上使用尼龙材料。据了解，目前市面上采用通体PC料的仅有施耐德电气旗下的梅兰日兰L86、U86等系列；在面板上采用PC料，而底座采用尼龙材料的则有TCL电工、罗格朗、奇胜等品牌的高端类产品。

　　此外，现在也有厂商突破了消费者对开关面板的旧有观念，采用枫木、合金等材质作为开关面板材料，从而为消费者提供了越来越多的选择。

二、外观

　　对于外行的消费者而言，产品的外观往往能从一个侧面反映其品质。表面光洁平滑、色彩均匀、有质感的，一般是质量较好的产品。此外，消费者还应当选择面板上的品牌标识清晰、饱满，表面上没有任何毛刺的产品。

三、内部构造

　　以往，开关通常采用纯银或银镉合金作为触点的材料，但纯银太软、银镉合金容易造成污染，都不是做触点的最好材料。现在，以梅兰日兰为代表的一些知名厂商选用了银镍合金作为开关的触点材料。银镍合金的性能比纯银或银镉合金更好，采用其作为触点，不仅可以防止开关启闭时的电弧引起氧化，而且触点不变形、不扩散、钢性强、硬度高、具有更高的分断能力，从而使开关拥有更长的使用寿命，带给消费者更高的安全保障。以梅兰日兰的开关面板为例，其开闭可达4万次以上，远远超过了国际规定的2万次的标准。

四、手感

　　消费者在卖场试按开关时，应该注意：优质开关的弹簧软硬适中，弹性极好，开和关的转折比较有力度。而一些质量较差的开关在使用过一段时间之后，可能会出现开关按钮停在中间某个位置的状况，从而埋下严重的火灾隐患。消费者还可掂一掂开关，优质的开关产品往往因为大量使用了铜银等金属，不会像某些劣质产品一样有轻飘飘的感觉。

五、人性化设计

　　现在，大多数知名品牌的开关面板上都有夜间指示灯，有的是采用最传统的荧光涂料夜间指示方式，有的是采用电源发光的方式。在电源发光方式中，又分为LED灯和氖光灯两种。较之传统的荧光涂料方式，电源发光方式无疑更加环保，而且能够提供为消费者更柔和、更舒适的光线。

六、包装与说明书

　　品牌的开面板产品通常非常注重消费者的满意度，因此其产品的包装和说明书较之杂牌产品更为精细、详尽，除了注明产品的品名、品牌之外，还会注明产品的技术指标、安装及安全注意事项、售后服务的相关事宜等。如梅兰日兰等著名品牌，还会包含保质期12年的质量保证书。如果消费者选购的是进口品牌产品，一定要注意是否配有中文说明书。按照我国的相关规定，凡是进口产品，均需配有相应的中文说明书。

七、安全认证

　　我国对于开关产品有进行强制性安全认证(CCC认证)的规定。合格的开关产品一定是已经获得国家认证和符合国际行业标准的。国产的品牌通常要通过3C认证、ISO9000系列认证等，而一些国际品牌在通过3C认证之外，可能还获得了其他国家和国际性的安全认证。这些相关的认证通常会通过一些较为明显的标识标注在产品本身、包装或说明书中。为了保证使用过程中的安全，消费者也应当选择那些通过相关认证的产品。

开关插座房间布置表：

开关插座的安装高度：

安装示意图

电路布线小常识

一、房间配电设计说明

1、需要单独设置专线的地方：

空调、厨房、电热器、卫生间取暖器、电热水器。

2、明确空开负荷量：

16A--实际控制在1500W内，普通照明没问题。

20A--实际控制在2000W内，一般电视音响足够，但微波炉加热水器有点悬

25A--实际控制在2000W内，空调适用3匹，

32A--实际控制在3000W内，空调适用4匹，

40A--实际控制在4500W内。

总结：入户总空气开关60A，照明10A，空调插座40A，其它的全用25A。

3、模块需求：

门铃、报警、宽频电视、宽带1根线、电话2根线、

电话线、电脑线尽量留2根，电话线也用电脑线代替。

4、很多人并没有注意到，冰箱是需要配一个独立的低压开关的。

二、电线的选择

1、电路线径计算：

进户线10平方，照明线1.5平方，普通插座2.5平方，空调线4平方。

2、厨房、卫生间用电较多且功率大，所有插座及浴霸电线最好都用4平方的。

3、强电导线的选择

（1）绝缘良好的单股铜芯导线）
（2）电线最好都用熟胶线，耐腐蚀性强。

（3）劣质的铜芯尺寸往往比正规厂的尺寸小，而外包绝缘皮厚。

（4）真线外皮包得紧，用手搓外皮不会转动，假线外皮与铜导线会脱离。

（5）注意工长爱耍小聪明，买线也是好坏掺着买。

（6）火线“红色”，零线“黑色”，地线“黄色”或“蓝黄色”。

三、终端面板安装注意

1、开关：底边距地宜为1300mm，不要装在门背后

空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。

2、插座：多多宜善；大功率电器如电烤箱等用16A插座；

通常插座底边距地宜为300mm。

挂壁空调插座底边高1900mm，电视机插座底边高650mm。

脱排插座底边高2100mm，厨房插座底边高950mm，

挂式消毒柜插座底边高1900mm，洗衣机插座底边高1000mm。

3、区隔：电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。

四、墙面开槽、挖暗盒孔注意事项

1、房屋内的承重墙是不允许开槽的。

带有保温层的墙体在开槽之后，很容易在表面造成开裂。

在地面开槽，更要小心不能破坏楼板，给楼下的住户造成麻烦。

插座或者开关很难紧靠墙角，那里通常都是钢筋水泥浇筑的，不能刨槽。

承重墙上如需安装暗盒，可以打掉批荡层,不能破坏内面钢筋结构。

2、各种电路，都应该分开开槽走线，相互间不破坏。

3、线槽应该横平竖直。这是为了以后电路检修知道埋的电管位置。

4、吊灯自重3kg以上，先在顶板装后置埋件，再将灯具固定上。

严禁装在木楔木砖上。

五、电线穿线、接线

1、应该等到PVC管安装好后，再统一穿电线。
现在工人都是边穿电线边接管，很难保证以后电线可以顺利的更换。

2、同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过4根。

管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40％。

3、穿入配管导线的接头应设在接线盒内，线头要留有余量150毫米。

4、接线应该是先进行涮锡，然后再用胶布缠绕7圈，绝缘带包缠应均匀紧密。

5、管内穿线应分色。火线红色，零线兰色或黑色，接地线为黄相间双色线。

6、面向插座，上零下火或左零右火，接地为2.5平方的双色软线。

7、连接开关、螺口灯具时，应该相线先接开关。

8、有的装修公司不穿地线（用4分管，地线根本穿不进去），绝对危险。

对于金属外壳的电器来讲，一旦漏电，谁碰到谁就是地线。

9、电暖器安装不得使用普通插座，不得直接装在可燃构件上。

10、卫生间插座安装防溅盒。

11、在走线的位置作出标记。开槽埋线后，封墙前，拍照片留证（特别是厨卫）。

完工后给出完整电路图，方便日后维修

六、插座数量的需求注意

1、门玄关：

电源插座1—2个，应对将来烘鞋机，或用电扇通风鞋柜。

门内侧欲留对讲器或门铃线口；门顶部欲留报警线口（烟感，红外报警线）。

2、大客厅：

电话线、电脑线、对讲器或门铃线

电视机的插座位置注意在电视机侧边，不是背后。

空调插座尽量移近将来的空调位置，免得看到过长的电源线不好看。

沙发边沿预留电话线口，电话旁预留插座以利于将来装子母机。
沙发周围插座共2个，对应饮水机、暖茶壶、落地灯等。
餐桌边缘或底下装2个电源接线口。以对应电饭锅、火锅、取暖器。

3、厨房间：

在不同部位预留插座，一定要稍有富余。

电源接口距地不得低于50cm，避免因潮湿造成短路。

抽油烟机插座1个，放在抽油烟机围板两侧距地2.15米处。

冰箱处1个，放在冰箱左侧距地1.3米处，以对应冰箱或微波炉。

料理台处3个，以对应消毒柜、微波炉，电饭煲等。

水槽上方1个，以对应电热水箱

水槽下方1个，以对应将来的净水器

门框上方1个，对应将来煤气报警器

4、卫生间：

插座装防溅盒，装在不易受到水浸泡的部位，如电热水器上侧。

面盆附近留下2~3个插座以对应电吹风、电水壶等。

面盆下的橱柜里面留一个。

坐便器旁边1个，以对应。

不同房间的开关、插座选配有讲究

关于热水器

容积式热水器（电壁挂，中央热水）其所标的升数大小和热水器内胆容积的大小基本相当，壁挂式从40升到100升，中央热水从114升到500升左右。 
   燃气快速热水器的升数表示温升25摄氏度时每分钟的出水量，比如13L燃气快速，也就是说在水温上升25摄氏度时每分钟出水量为13升，但在冬天，温升基本都在35摄氏度到40摄氏度，每分钟出水量就会比较小了。 
其实热水器的升数选择主要和用水要求和用水习惯有关。比如有的人淋浴放水时间可能10分钟就够、，但有的人需要半个小时甚至更多。 在北京的冬天，进水温度基本在5摄氏度，洗澡用水温度大约在40摄氏度—45摄氏度，当热水器热水温度在70摄氏度时，1升的热水可兑换成1.6—1.7 升温水（横式1.6，竖式1.7），一般规定，喷头每分钟出水量为6升，打个比方，某用户持续淋浴时间为15分钟，则她需要温水90升，即热水56升，如 不考虑别人同时使用或连续使用，则她需要购买一台60升左右的容积式热水器。如果连续两人淋浴，计算上热水器边洗边加热的热水，最小也要买80升，100 升的刚好。在使用燃气快速的情况下，如果和厨房距离不太远，热量散失较小的情况下，不考虑同时使用，最好用10升以上的热水器。 
由于燃气热水器是“即开即用”的，不同升位的产品每分钟能够提供的热水量不同，因此，选择合理的升位是您应该仔细考虑的问题。下面是一些常用的选购技巧：
   一般来讲，可以根据厨卫数作为基本的判断根据。
   1个卫生间——可以考虑选择8升，10升，11升的燃气热水器
   1个卫生间+1个厨房——可以考虑12升或13升的燃气热水器
   2个卫生间——可以考虑16升的燃气热水器
   2个卫生间+1个厨房——可以考虑20升的燃气热水器
   2个卫生间+2个厨房——可以考虑24升的燃气热水器
   另外，还有一些因素您应该考虑：
   如果您家打算在卫生间使用“大花洒”淋浴或者打算使用浴缸，我们建议您在上面的基础上提高几个升位，这样效果会更好。（因为“大花洒”出水量比较大；浴缸存在放水时间长短问题，升位小放满水的时间长，浴缸的水温会下降的比较多。）
   例如，您家是1个卫生间+1个厨房，一般12升或13升的就够用，但是您打算使用“大花洒”淋浴，那么选择16升的燃气热水器效果会比12升或13升的好得多。
补充几点：
1、广场的房子如果是一家3口人居住，购买11升的就够了。家里常住人口多的话可以选择大的，比如偶家一般5个人，我买的就是13升的恒温。
2、如果卫生间到厨房的距离比较远，购买的升数应该偏大些。
3、现在的花洒都是大花洒，但是我仔细比较了下，就算是大花洒也有大小之分，例如：我购买的就比O版家的大花洒还要大。所以选购热水器的时候也应该根据花洒的具体大小选购。
4、厨卫距离越大，需要的升数越大~~
5、最后，建议购买恒温式，否则别处用水时热水器的水会忽冷忽热：

关于橱柜

关于橱柜的那些事

 橱柜定制厂商林林总总，不同的板材、不同的配件，价格都是不一样的。如何选择，是装修中令人头疼的事情之一。看了*********诸多群友的帖子，根据橱柜的构成，自己总结一些如下：

     1、箱体板：市场上多用的板材是实木颗粒板，即是由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板，其实就是刨花板的一种，只不过改良了。品牌有：吉林森工、爱格、露水河板、大亚板等，关键要看环保等级，E0级为佳。另外就是箱体板的封面封边问题，因为刨花板里面是含有甲醛的，在使用橱柜的过程中，如果刨花板直接用的话，甲醛会缓慢的释放出来，沾染上你的餐具和杯具，结果么就真的“餐具”AND“杯具”了，所以需要通过封面和四周封边的方式来阻止刨花板里面的甲醛跑出来。注意：有的厂商在横搁板靠外侧还做了一次铝合金封边，就是为了防止碗从搁板上掉下来，但是这个铝合金封边里面，没有封PVC边条，这样反而不好，铝合金是没法把甲醛封闭在板子里的。至于封边用的机器、胶水等我没精力去研究了。箱体板还有厚度之分，一般要求用18MM厚度的。

     2、门板：有实木、模压板（生态板）、爱格板、烤漆板、双饰面、防火板等，分品牌和环保等级，还有封边问题。

     3、背板：一般是三聚氰胺贴面，要问清楚是单贴面还是双贴面，厚度有3MM和5MM的，当然5MM为好。

     4、台面：有亚克力、石英石、大理石和不锈钢。

     亚克力--优点：整体成型，接缝无痕迹，抗污能力强，光滑，亮度好；缺点：易开裂，易划伤，最高只能承受120度高温。

     石英石--优点：在保证高硬度、耐高温、耐酸碱、耐冲击、易清洁的基础上，无任何对人身体有害的放射性元素；缺点：价格较高。

     大理石--优点：高硬度；缺点：放射性大。

     不锈钢--优点：环保；缺点：易有划痕。

     目前看，大家选择比较多的是石英石，品牌也较多，首推的是新华新联。厚度有15MM、20MM，当然20MM为好，如果外侧要做防水边的话只能选择20MM。

   5、台面下衬：就是台面下边与箱体连接的地方。有刨花板、双饰面板、衬条，用板材的话要注意封面封边的问题，否则又是甲醛啊。

   6、五金件：橱柜里最常用的无非就是铰链和抽屉的导轨、阻尼。门板和箱体板连接处，需要通过铰链来连接。好的铰链，能够保证门板开合的顺畅，还能保证门板的位置不变形。抽屉，需要安装导轨，才能顺畅的拉动。有了阻尼，每次关闭抽屉或门板的时候不再需要控制自己的力量，也不会再听到“碰——碰——”的响声了。现在大家比较认可的五金件品牌就是BLUM（百隆）和HETTICH（海蒂诗）了。

   好的材料还需要有好的做工，这些问题也需要考虑：

       1、关于箱体的连接：箱体和箱体之间是用什么方式相连的？三合一连接件还是简单的螺丝或螺杆？还是棒榫？上柜的箱体是需要挂起来的，用什么方式悬挂的？明吊码还是暗吊码？还是用螺丝打上去的？一般用吊码就可以了，当然用暗吊码更好一些。

      2、关于门板开合防撞措施：通过防撞杆的方式还是通过阻尼的方式做防撞措施？还是兼而有之？需要另外收费吗？

      3、关于现场开孔密封材料：U型条密封？防水铝箔密封？

       4、 关于一些小东西：箱体内会不会铺设锡纸铝箔？防尘角，防止横搁板翘起的固定工具，如何固定的？

   现在橱柜定制大多有套餐，即下柜3米套餐，赠送1.5米上柜等。问题又出现了，需要与JS谈价钱的方面有：

   1、3米套餐一般不够，那么超出套餐部分多少钱一延米？如果正好要做6米的下柜，套餐能否叠加？

   2、一般套餐送三个抽屉，要问清楚抽屉带阻尼么？一般是不带的，加阻尼要加钱。

   3、侧板即见光面，要加钱。

   4、还有根据橱柜的定制风格，需要做玻璃门、网格门的要另外加钱，另外顶线、踢脚线、灯线材料不同另加的价钱也不同。上翻门板的气撑也需要另外加钱。

   5、台面升级要加钱。

   6、做高柜的话，有些厂商按下柜延米价格*1.5*高柜宽度面积算钱，要问清楚算仔细。

   7、另外米箱、拉篮、调味架等JS也都是要加钱的，但他们开价太贵。可以不买，但要问清楚是否包安装。

   8、切记要安装嵌入式消毒柜、烤箱、蒸箱、微波炉的话，要让JS把门板的价格扣除（都是血汗钱呐） 

【转帖】瓷砖的选择及铺贴--学习一下

瓷砖的注意事项不少，瓷砖和地板都是占装修预算比例较高的一项，当然如果是房间和客厅的话瓷砖和地板只会用其中一项。

去买瓷砖的时候，如果你是菜鸟，教你简单几招，一般业内墙砖叫“瓷片”，大地砖多为“抛光砖”，进店以后别问墙砖地砖多少钱一平方，你应该问瓷片多少钱，抛光砖多少钱一片，整几个专业名称商家就不敢随便宰你了。

挑选的方法基本类似：一看、二听、三掂、四滴水、五尺量。

1、看外观。瓷砖的色泽要均匀，表面光洁度及平整度要好，周边规则，图案完整，无色差、变形，无黑点，无明显杂质。还要看胚底密度。

2、听声音。用硬物轻击，声音越清脆，则瓷化程度越高，质量越好。可以左手拇指、食指和中指夹瓷砖一角，轻松垂下，用右手食指轻击瓷砖中下部，如声音清亮、悦耳为上品，如声音沉闷、滞浊为下品。 也可用手指平托砖体，另一手食指或中指在砖上轻击，听砖的声音。

3、掂分量。通过掂分量来判断砖的密度，同体积下越重越好，同重量下，体积越小越好。

4、滴水试验。可将清水或茶水滴在瓷砖背面，看水散开后浸润的快慢，一般来说，吸水越慢，说明该瓷砖密度越大；反之，吸水越快，说明密度稀疏，其内在品质以前者为优。

5、尺量。瓷砖边长的精确度越高，铺贴后的效果越好，优质瓷砖不但容易施工，而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异，精确度高的为上品。还可以测量砖的两条对角线，看看两条对角线是否相等，是否符合勾股定理中斜边的长度。

下面来说一些注意事项：

1、买的时候算好损耗，最好多买几片，万一砖损坏时可以补上，不会产生色差，如果少了补货的话不同批次会有色差。跟商家谈好多退少补。

2、地砖可以当墙砖铺墙上，墙砖不可以下地当地砖。

3、瓷砖验收时最好每箱都验，尤其是大砖，事后发现的质量问题，有些商家不承认，损失就要让消费者自己买单。如果实在是赶时间，可以用晃箱子的办法，如果箱内有砖破损，能听到异常的声音。

4、花砖和腰线价格昂贵，建议少用。

5、橱柜后面被橱柜遮挡的部分橱后砖可以用价格较低的品种，或者让商家送一些库存砖来节省预算。

其实瓷砖还有很多铺贴的注意事项，这些内容挺多的了，关于瓷砖铺贴，另外写一篇。

资料存档：

封窗篇

首先关于封窗要把握2点，1.弄清各自需求。2.了解封窗原理。
1.需求来自两方面，外部和内部。外部需求来自房子所处小区位置，是否正对马路，周围的噪音源是否比较多，楼层所在高度等。内部需求来自个人对噪音和冷热的敏感度，有些人对噪音很敏感，那么必须装中空或三层玻璃等。
2.封窗大致看玻璃，型材，配件三部分。窗的主要功能就是隔音和隔热，窗的隔音与门一样，主要取决与玻璃的厚度和窗扇之间与框之间的密封程度。隔热主要取决于型材结构及玻璃与玻璃之间的空气是否密封（防止产生对流），另外有些玻璃使用低辐射镀膜玻璃（Low-E玻璃），类似办公楼的幕墙，可以大幅降低辐射传热。

玻璃一般分单玻和中空，其实价格相差不大，20-50左右。玻璃的成本其实很便宜，30/m2差不多了，大部分厂家用的都是自己牌子生产的，有些高档一点用的是南玻（上市公司）。中空玻璃隔音隔热效果都更好。但是现在多数都不是充惰性气体。

型材分铝型材，塑钢，铝塑共挤，彩钢彩铝等等，型材结构一般分断桥和非断桥等，用的比较多的就是铝型材，如凤铝，断桥的隔热效果要好于非断桥，但价格相对较高。

解除窗户安装中的疑惑

拆除篇——不用担心破坏：
如果原窗户是塑钢窗或铝窗，首先需要用壁纸刀把内侧的密封胶等切开，然后取窗框。窗户大多采用膨胀螺栓或连接片与墙体连接，工人可直接用螺丝把膨胀螺栓取下，如果胀栓生锈，则可用冲击钻将其打碎。采用连接片连接的直接使用冲击钻即可。如果窗框难以取下，则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。如此拆除，基本不会影响原窗户周边装修和墙体结构。

安装篇——过程多猫腻业主需盯紧
由于商家提供的服务质量参差不齐，且有些工人的操作并不规范，在一些关键节点，业主需要盯紧，避免出现疏忽影响窗户在使用过程中的质量。按照专业人士的指导，窗户的安装分为以下几个步骤。

步骤1：直接使用膨胀螺栓或连接片连接窗户与窗户洞口。如果是上世纪80、90年代的老房阳台，原墙材料是水泥预制板，其厚度不足以安装现在的窗户，需要在其上固定一层方钢，增加强度后再将窗框固定在方钢上。

注意1：螺栓需打入原墙体——一般情况，螺栓需10公分长。倘若遇到一些洞口打偏了，通过抹水泥等抹平。螺栓则需要12公分长，以便直接固定到原墙体的水泥浇筑层中，才能让窗框稳固。业主可以用手敲一敲，如果发现窗框周边的墙是空心的，则需要往深打。
注意2：窗户一定要安正——窗框与窗户洞口连接好后，应该检查窗户是否安装正了。若窗户安装不正，使用一段时间后可能会出现窗户越来越歪的情况。如果是常规的矩形窗户，可以直接量窗户的对角线（左下角和右上角、左上角和右下角），两根线长度需一致；如果是圆弧型窗户，需要使用水平尺，尺上的气泡在中间表明窗户是正的；如果是倾斜的窗户，则需要使用吊锤。由于有的工人会忽略这个过程，业主需盯着并进行提醒。

步骤2 ：窗户调整完后，就需要打发泡胶，填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后（一般需要2-3小时，冬天需要的时间更长），将多余的发泡胶切割掉，再在窗框的周边均匀抹上密封胶，以防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。

注意1：洞口不要填砖头——有的窗户洞口与窗框间有些距离，为了节约成本或图省事，有的工人会先在洞口处塞一些砖头或泥土再打发泡胶，林强松表示此做法极为不妥。他解释，塑料窗有一定膨胀收缩性，如果用砖头和泥土塞在洞口，洞口与窗户间是硬性连接，窗框很容易被挤歪。而发泡胶则有弹性，与窗框间是软连接，就不会发生这样的事情。
注意2：外部密封胶不能省——密封胶需要双面都打，窗户安装完毕后，外部打胶会相对复杂，有的工人会将这个环节省去。发泡胶怕日晒，如果不打密封胶，发泡胶一年或一年半左右就会粉化，导致窗框渗水，因此外部密封胶不能省。
注意3：排水孔不可忽略——中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会主任闫雷光介绍，外窗的框和装有玻璃的窗扇下部应开有排水孔，以便将渗入框内的水及时排到室外。但业主大多对此不知情，一些小的窗户厂也没有相应设备，存在根本没有排水孔或者手工打孔的情况。林强松说，有的工人会图省事而忽略固定窗扇排水孔，而安装时不细心也会出现排水孔被堵的情况，建议业主对此进行细致检查。
注意4：玻璃两侧勿胶封——在开启扇、玻璃的两侧，专家建议最好采用密封胶条而不是密封胶密封。由于风的作用，玻璃会出现往室内压或往室外偏的情况，如果使用的是密封胶条，其本身存在一定膨胀收缩，形状能随玻璃运动而变化。密封胶时间一久，很容易脱胶，本身不具备密封的作用，不仅影响窗户的密封性，重新更换也很麻烦。

配件篇——不容忽视需注意

玻璃垫块不可缺
按照塑料门窗委员会制定的相关规范，门窗玻璃不得与玻璃槽直接接触，玻璃四边应垫上塑料或橡胶板材质的玻璃垫块。林强松介绍，玻璃垫块起着支撑玻璃的作用，避免玻璃直接压在型材上导致型材被压坏或变形；其下的玻璃垫片则固定在玻璃槽内，保证窗框的通风排水，避免周边的密封胶长期被水浸泡导致脱胶，可起到调整窗扇的作用。但在实际操作中，很多工人将此部分直接忽略，业主可多留意。

钢条立柱要入墙
由于运到家中的是整窗，塑料窗框中是否有钢条业主无法直接看到。专家介绍，除了检查整窗的重量外，还可查看窗框的螺丝。一般来说，如果内里加有钢条，窗框底部的外侧都会有螺丝固定，业主可通过这种办法进行简单检查。
此外，在一些转角的窗户中，需要使用钢条立柱，专家提醒，只有钢条固定在两边的墙内，才真正起到了固定和提高强度的作用。

小配件不容忽视
窗框周边的密封配件也不容忽视。一般来说，胶条使用三元乙丙橡胶的比较好，质量差一些会使用橡塑胶条。发泡胶不能太软，等固化后，业主可以自己捏捏看，能很费劲地捏动的发泡胶质量较好。

【封窗需要注意的其它事项】
1. 量窗台的时候要下面留2CM的空隙，用于安装窗框后回填水泥。否则容易沉降。
2. 窗框外侧要做小的斜坡，以便于排水
3. 窗框的安装和玻璃的安装可以分开。先安装完窗框后可以便于贴瓷砖，填水泥，外侧做斜坡。
4. 安装玻璃时要留意，型材之间不能有明显的缝隙，特别是内侧的型材。
但是，封窗的安装具体还是要根据家里的窗户实际情况来，
比如你家的窗户与外墙之间已经有斜坡的，就不需要再做斜坡。
比如你家是二手房，把原来上家的封窗拆掉重装，拆完旧窗之后就可以看到上家原先打的发泡剂等，同时，如果你发现这段凹槽的位置有2CM的话，就无需在预留填充水泥的位置。
比如你家用凤铝的窗户，凤铝一般都是窗户直接密封好送到家里安装的，基本你是没有机会验收硅胶封玻璃与窗户型材的。

关于雨天能不能安装封窗的问题。解释如下：
由于雨天安装封窗影响的是硅胶的密封性。但是不影响你铝合金的窗框的安装，因为那个是打膨胀螺丝的。这个也很好理解。硅胶怕水，膨胀螺丝不怕。
那是不是雨天一定不能打硅胶呢？其实也要看！对于外窗来说，一般淋雨淋不到，保持干燥的地方，是可以打硅胶的。无非干的慢一些，但是不影响硅胶的密封性。但是，淋雨淋到的地方，就一定不能打！如果一定要打的话，就要看外墙的湿润度。比如说今天，下了雨，又不下了，天晴了一段时间，2个小时左右。我摸了外墙的湿度，已经十分干燥，我就迅速叫师傅把硅胶给打了。打的时候不湿，是不会影响硅胶的密封性的。打完了再下雨，也影响的只是硅胶干的速度，不会影响其密封性。

关于硅胶与结构胶的问题，
结构胶就是软胶。师傅不喜欢打，而且结构胶也有分好坏。坏的结构胶其密封性还不如硅胶。

 一平方40左右。一般789双层玻璃如果低于300元一平方，那几乎肯定这是假货了，除非老板是你亲戚。