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如何选择热水器升数 热水器无论何种品类都以升数来表示其大小，但即热式和容积式的表达意义不同。 容积式热水器（电壁挂，中央热水）其所标的升数大小和热水器内胆容积的大小基本相当，壁挂式从40升到100升，中央热水从114升到500升左右。 燃气快速热水器的升数表示温升25摄氏度时每分钟的出水量，比如13L燃气快速，也就是说在水温上升25摄氏度时每分钟出水量为13升，但在冬天，温升基本都在35摄氏度到40摄氏度，每分钟出水量就会比较小了。 其实热水器的升数选择主要和用水要求和用水习惯有关。比如有的人淋浴放水时间可能10分钟就够、，但有的人需要半个小时甚至更多。在北京的冬天，进水温度基本在5摄氏度，洗澡用水温度大约在40摄氏度—45摄氏度，当热水器热水温度在70摄氏度时，1升的热水可兑换成1.6—1.7升温水（横式1.6,竖式1.7），一般规定，喷头每分钟出水量为6升，打个比方，某用户持续淋浴时间为15分钟，则她需要温水90升，即热水56升，如不考虑别人同时使用或连续使用，则她需要购买一台60升左右的容积式热水器。如果连续两人淋浴，计算上热水器边洗边加热的热水，最小也要买80升，100升的刚好。在使用燃气快速的情况下，如果卫生间和厨房距离不太远，热量散失较小的情况下，不考虑同时使用，最好用10升以上的热水器。 其实根据调查显示，用水量较小的用户对热水器的满意度高，用水量大的用户对热水器满意度低，也就是说，用水量加大的用户对热水器的升数要求往往比其购买的热水器升数大，经常出现特热水难以满足使用的情况。比如多头供水的用户、有浴缸或木桶的用户。 普通椭圆1.5m长的浴缸盛一半的水约在150L左右，那么它首次所需热水大约96L，泡20-30分钟后大约需要补充热水15-30L，泡完后淋浴需要热水约10L，则1.5M浴缸共需热水约120L左右，因此，1.5M的浴缸至少需要用120L的热水器来供水，方可满足该浴缸的正常使用，同样,1.7M，1.8M的浴缸和其他三角、冲浪、按摩浴缸也需要较大热水器，可见下表：（以下用水需求按同时使用计算，相关标准按GB4706.1《家用和类似用途电器的安全通用要求》；GB4706.12《家用和类似用途电器 容积式热水器的特殊要求》和GB18111《燃气容积式热水器》执行。 淋浴1个+厨房+盥洗室: 快速式8-13 容积式：50-80L 淋浴2个+厨房+盥洗室: 快速式13-24 容积式：80-100L 浴缸（1.2m）+厨房+盥洗室: 快速式16-24 容积式：100-120L 浴缸（1.5m）+厨房+盥洗室: 快速式(不推荐使用) 容积式：120-150L 浴缸（1.7m）+厨房+盥洗室: 快速式(不推荐使用) 容积式：150-200L 浴缸（1.5m）+淋浴1个+厨房+盥洗室: 快速式(不推荐使用) 容积式： 200-300L 浴缸（冲浪）+厨房+盥洗室: 快速式(不推荐使用) 容积式： 200-300L

对于热水器我现在有三种方案:一是用20升的百乐满加循环装置，大约１００００元左右，不过气表要增容；一是用进口的容积式燃气热水器１２０－１５０升的加格兰富智能循环泵，大约７０００左右，但因为要保温，使用费用较高；一是楼下厨房小厨宝，楼上用能率、或林内室外型燃气热水器（好象说室外机能率较好），这是最经济的，才4000多。不过楼下我也有两个热水龙头，用一个小厨宝不知是否行？

咨询：请问怎样鉴别实木家具与贴皮家具？现在市面上有很多家具都说是实木家具，但是你仔细一问，他又说是实木框架，或者板木结合的家具，到底怎样分辨呢？ 解答：1、实木家具 实木家具是指由天然木材制成的家具，这样的家具表面一般都能看到木材美丽的花纹。家具制造者对于实木家具一般注意涂饰清漆或亚光漆等来表现木材的天然色泽。 实木家具可以分为两种： （1）纯实木家具：家具的所有用材都是实木，包括桌面、衣柜的门板、侧板等均采用实木制成，不使用其他任何形式的人造板。纯实木家具对工艺及材质要求很高。实木的选材、烘干、指接、拼缝等要求都很严格，如果哪一道工序把关不严，小则出现开裂、结合处松动等现象，大则整套家具变形，以至无法使用。 由于南、北方的环境差异和实木家具(如黑鸡翅木)的特性，有的家具在到货后经过一段时间的摆放，会出现裂缝，这属正常现象，只需用原实木条进行补缝(补缝后看不出有什么区别)，经过补缝后就能正常使用了。 （2）仿实木家具：所谓仿实木家具，从外观上看是实木家具，木材的自然纹理、手感及色泽都和实木家具一模一样，但实际上是实木和人造板混用的家具，即侧板，顶、底、搁板等部件用薄木贴面的刨花板或中密度板纤维板，门和抽屉则采用实木。这种工艺节约了木材，也降低了成本。 2、板式家具是以人造板材（中密度板、刨花板、细木工板等）为基材，表面以人造原木色皮或薄木皮、三聚氰胺板等作表面饰面的家具。板式家具的优点是板材成型、性能稳定不易变形，加工和运输都较为方便。 贴面有如下几种形式： A、原木皮贴面：常见木皮的色彩从浅到深，有樱桃木、枫木、白榉、红榉、水曲柳、白橡、红橡、柚木、黄花梨、红花梨、胡桃木、白影木、红影木、紫檀、黑檀等几种。制作中将实木切成约2毫米厚的木片，经特殊粘连，贴在家具表面，再经上漆，紫外线烘烤而成，特点为触摸光滑，用手指扣敲木板有厚实感，表面木纹清晰但不规则，在板块转角处可隐约看见1毫米左右的木皮，该类家具为贴面家具中上品，一般售价稍贵。 B、原木复合木皮：用不同颜色的原木皮一层层叠起来，经树脂高压胶合形成木方，再从剖面切片，形成一条条颜色不同、不同木种的新型木皮。 C、原木色皮：该种家具相对来说便宜，一般价位为木贴面的2/3至1/2，但在使用中较易出现划伤、贴面卷起等现象。 你在挑选家具时最重要的一条就是要仔细，实木家具价格比较高，挑的时候更要仔细，重点是板材的封边，从这里会比较容易看出家具的真实材质。

购买实木家具需要检查如下几点： 1．判断家具是否真的为实木制成，或标明哪里是实木，哪里是人造板。窥实木的奥秘：木纹和疤结。这是业内人士透露的鉴别是否整块实木的方法。如一个柜门，外表看上去是一种花纹，那么相应着这个花纹变化的位置，在柜门的背面看相应的花纹，如果对应得很好则是纯实木柜门。另外看疤结也是鉴定纯木的好方法：看好有疤痕的一面所在位置，再在另一面找是否有相应花纹。 2．实木是什么树种制成的，这直接影响价格和质量。在北方，普通实木家具通常采用榉木、白橡木、水曲柳、榆木、楸木、橡胶木、柞木，而名贵的红木家具主要采用“花梨木、鸡翅木、紫檀木”。实木家具的市场比较混乱，经常出现以次充好、混淆树种的事情，最好还是买名牌产品，同时注意，木头的价格只能越来越高，太便宜的绝对有诈。 3．观察木质优劣。打开家具柜门、抽屉，观察木质是否干燥、洁白，质地地否紧密、细腻。如果采用了刨花板、密度板及一次成型板等制作的家具，要求打开柜门或抽屉后，不能有刺激性气味。 4．观察木质有无缺陷。家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条，不应有大的节疤或裂纹、裂痕。结构牢固，框架不得松动，不允许断榫、断料。不要选购将刨花板用锯一锯、用钉子一钉、用油漆一漆的”三家一具”；不要选购用帮无糟、堵无榫、底无带的”三无”抽屉制作的家具。家具上所采用人造板的部件都应实行封边处理，各种配件安装不得少件、漏钉、透钉。 5．观察板面强度。板面强调可用手指按，以感觉板面的牢度。一面材料应有井字形固架来固定，如果骨架稀疏，一按表面就会感到虚空不实，面板颤动很大；抽屉底板应用手按压，以试强度，一般隔板底多用层板，面积大的隔板应选用五层板制作。柜门和抽屉开关要灵活。面板用薄木和其他材料覆面时，与成套产品色泽应相似，产品表面漆膜不允许皱皮、发粘和漏漆。 6．观查有无抽屉或门框倾斜现象，有无榫头眼位歪扭或眼孔过大、榫头不严等工艺水平低造成的部位歪斜。木制家具要具备安全性和稳定性能，当把两个柜门打开90度后，用手向前轻拉，柜体不能自动向前倾翻；书柜门的玻璃要经磨边处理；穿衣镜和梳妆台要安装后背板，压条应把玻璃面固定。家具个别的部位（例如腿脚、抽屉、柜门或支架等）必须承托力够。你应该轻推家具的上角或坐在一边，试试家具是否牢固。 7．家具的边位、顶部、前面和背面的接口是以镶榫接合、企口接合，还是双重暗销接合？宜选购采用鸠尾榫接合或蝶式接合。较重的家具应在角位用螺钉加上保护块，并且黏好。至于背板部位，亦必须检查是否镶好，并且上好螺钉。 8．检查一下抽屉的滑道和门闩。抽屉应该扎实牢固，在内部上紧螺钉。不妨拉开抽屉、活动桌面、柜门等各部分，确保能运用自如，而且正确连接。 9．将手放在家具的表面，仔细检查抛光面是否平滑，特别要避免台脚等部位毛糙。颜料有否条痕？角位的颜料是否涂得过厚？是否有裂痕或气泡？ 10． 把椅子和有垫面的家具倒过来，看清楚它们是怎样制成的。至于桌子，从底部检查。看看接缝是否用螺钉和楔子加固？条板和与横挡扣接紧密吗？接缝有没有多余的胶水和填料。 11． 特别要注意实木家具木材的含水率和产地。国内各地区的气候对木材含水率是有影响的，木材含水率不得高于使用地区当地平衡含水率的1％，否则木材由于胀缩大易造成榫卯分离、家具散架，还会引起翘曲。因此，要选购干燥设备和干燥工艺好的企业生产的红木家具，本地或外地生产的红木家具并不重要，关键是其含水率是否与使用地区的平衡含水率保持一致。有一句老话“实木不过长江”，就是说在南方生产的实木家具到北方后，会因为气候影响含水率，从而容易出现开裂、变形等问题。所以选购的时候要看清产地。

一楼如何防潮？ 一楼为什么会出现返潮的现象呢？因为建筑物在施工过程中，其墙体已做防潮处理，但地面一般不会做防潮处理，其通常的做法：素土夯实——先用１０ｃｍ厚的砖石渣垫层，再铺１０ｃｍ厚的（Ｃ２０标号）混凝土地面，最后以１∶３水泥砂浆２ｃｍ～３ｃｍ的厚度找平拉毛。这样的施工工艺就造成大面积的素土层通过砖石渣及混凝土地面发生毛细作用，尤其是梅雨季节，地下水位上涨，地面返潮严重。 当知道返潮原因后，就可以对症下药彻底解决问题。具体做法：首先沿着地面针对将要铺地板的房间内墙裙的粉刷层铲掉，铲除高度约５０ｃｍ～９０ｃｍ，墙面及地面清理干净。在铲除的墙面和地面上涂一道冷底油。待干燥再刷两遍８５１型防水涂料，放置３～５天，８５１型防水涂料干燥后，墙面用１∶３水泥砂浆重新粉刷与原墙面一平，地面用１∶３水泥砂浆铺平，厚度为１．５ｃｍ～２．５ｃｍ，待地面干燥后就可铺木地板了，如果是实木地板最好用成品的塑料锁扣地笼，做好这一切后，一楼的业主便可放心享受新居带给你的美好生活了

泥工常见问题 　　在家庭装修过程中，泥工所做的活是非常多的，如果业主不懂泥工的工艺，在装修过程中就有可能出现问题，使整个装修无法做到尽善尽美。那么，我们在装修过程中应该注意一些什么？泥工通常出现什么问题？我们不妨继续向下看： 　　1.科学拆墙 　　有很多人都想扩大房间的面积，或者重新调整室内空间，所以在装修的时候，很多人家都涉及到拆墙，而这个活基本也是泥工干的。但是，拆墙看似简单，其实却不简单，有的业主和泥工都不懂楼房的基本结构，也不清楚这间房是框架式结构还是混合式结构，要拆的墙是承重墙还是非承重墙，只是根据个人的需求或者设计图纸随便拆墙，其实这是非常不妥也不安全的。 　　一般来说，住宅的结构方式主要有三种，不同结构的房子对是否可以拆墙也有着不同的要求： 　　砖混结构住宅：建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑，柱、梁、楼板、屋面板、桁架等采用钢筋混凝土结构。通俗地讲，砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混住宅一般在5层、6层以下。这种砖混结构的房屋，墙是主要的受力点，所以最好不要拆墙，以免发生事故。 　　砖木结构住宅：砖木结构住宅是指建筑物中承重结构的墙、柱采用砖砌筑或砖块砌筑，楼板结构、屋架用木结构共同构筑成的房屋。这种房子基本上不是高层建筑，所以我们在这里略去不谈。 　　钢筋混凝土结构住宅：钢筋混凝土结构住宅是指房屋的主要承重结构如柱、梁、楼板、楼梯、屋盖用钢筋混凝土制作，墙用砖或其他材料填充。这种结构抗震性能好，整体性强，耐腐蚀，耐火能力强，经久耐用，多用于高层住宅。这种结构的房子其室内的墙一般来说是可以拆的，但拆墙时不要损坏梁柱的结构。 　　2.合理改门洞在装修房间之前，房屋的结构和形状已基本固定，但是为了获得一些设计效 　　果，有的时候还需要进行门洞移位。在这个时候，作为业主的我们必须知道门洞的移位与整个房屋的安全的问题，并且在施工时要求泥工特别小心。在进行工作前，一定要让泥工检查墙体上所要开出的新门洞的位置处是否有柱等混凝土结构，如果有柱，就不能在此砸门洞。即使没有柱，在门洞砸好后也需要进行一定的固定，新门洞一般常用过梁处理，过梁有砖砌过梁和钢筋混凝土过梁两种，但是有的泥工为了简单，不考虑地基和抗震性能，就采用砖砌过梁，而为了安全，最科学的方式是做钢筋混凝土过梁。 　　钢筋混凝土过梁必须在过梁底面先铺放厚度不小于30毫米的混凝土砂浆，然后纵向放置直径为6毫米的受力钢筋，而且不应少于两根，间距不能大于120毫米，钢筋端部应做成弯钩状，伸入墙体的长度不能小于24厘米。 　　3.砌墙砖 　　砌砖墙是泥工最基本的活，在装修过程中，有时会遇到新墙与旧墙搭接，这时候泥工如果没有进行合理的处理，新墙与旧墙之间就会产生裂缝，直接影响墙体的稳定性和整体性。所以在砌筑新墙体时，泥工需要首先查看旧墙体的砌筑形式，在砌新墙体的时候，一定要按旧墙体的砌筑方式错缝搭接进行砌筑，这样才能保证墙体的整体性和稳定性。 　　在砌筑的时候还需注意的是，砖墙砌体的交接处或转角处一般都要同时进行砌筑，对难以同时砌筑的地方也需要留置一定的空间，砌成斜坡，如果这个地方留斜坡确有困难，那么转角处可留的直槎必须做成阳槎，并用钢筋作连接，而间距高不超过50厘米，埋入长度从墙的留槎处算起，每边都不能小于50厘米,末端还要有90度的弯钩。 　　4.预防墙面开裂 　　在装修房间的时候，如果泥工做工失误，很容易造成墙面开裂，所以在施工时一定要注意，合理地进行预防。一般造成墙面开裂的原因有以下几条： 　　(1)装饰部位与墙体的接头处要用石膏板，而且要把石膏板的纸边划开去掉，石膏板之间的接头必须成45度的斜角，然后用石膏粉填充缝隙，等干涸后再贴的确良布，如果没有按照这样的工艺去做，墙就很容易出现裂缝。 　　(2)在改造电路时，要避免凿槽的时候因为敲松墙表面结构而引起空鼓，最好在凿槽的时候用切割机开线槽，在敷设PVC管时用水泥砂浆抹面保护，而且其厚度也不应薄于15毫米。如果在施工之前墙面就已经有了空鼓和开裂，就应该让泥工把这些铲除，进行湿水处理，然后再用水泥砂浆抹平阴干。 　　(3)在装修的时候，最好选用优质的内墙腻子，因为它能够为墙面和涂料提供极具亲和力的双向黏结力，可以防止涂料起皮、剥落。而且优质腻子具有保水成分，能减缓水分的蒸发，在腻子层硬化之后，仍具有极强的抗拉强度，不容易产生开裂。 　　(4)有的时候，墙面基础建筑还会因热胀冷缩而引起开裂，要想避免这种状况出现，最好的办法就是购买稳定性高的水泥，最好是刚刚出厂一个月的水泥。如果有冷热水管入墙，需将热水管入墙20～30毫米深，然后再用水泥抹平，这样可以有效防止因热水管膨胀而引起的墙面开裂。如果是木结构与墙体的接头处，或者是在木结构本身贴墙砖，为防止木结构湿胀干缩，最好先刷两遍防潮漆，然后挂钢丝网，再抹水泥 　　砂浆，这样也可以有效地避免开裂现象出现。 　　(5)泥工还比较容易出现的一个问题就是墙砖、地砖的空鼓，所谓空鼓，就是指砖的背面没有完全用水泥砂浆填充，出现空心现象，或是基层与砂浆之间有空壳现象。在检测是否有这种现象的时候，可以用木锤敲击，如果发出像鼓一样的声音，就表明出现了空鼓现象。出现这种现象的原因有很多，例如基层与干硬性砂浆之间黏结不牢，表面扫浆不合理，板块面层与干硬性砂浆结合层之间黏结不牢等，都很容易出现空鼓现象。 　　①基层与干硬性砂浆之间黏结不牢的原因是泥工没有把基层处理好。在装修的时候，光滑的基层表面、地面必须进行凿毛处理，而且凿毛深度应改是5～10毫米，间距30毫米。凿毛之后，开始对地面进行清理，把表面残留的砂浆、尘土和油渍等用钢丝刷洗干净，并用水冲洗地面。如果没有进行凿毛处理，或者凿毛处理不到位，就有可能出现空鼓现象。 　　②在进行凿毛处理之后，接着需要进行的就是基层表面扫浆处理。扫浆的时候，一定要扫均匀，如果砂浆稠度和厚度不均，就很容易在凝结过程中产生收缩不均匀的现象，最终导致产生空鼓现象。 　　③板块面层与干硬性砂浆结合层之间黏结不牢也容易产生空鼓现象，造成这种现象的原因是地面瓷砖及干硬性砂浆没干透就在上面行走，因为刚铺贴好的瓷砖黏结强度不够，所以人们在上面走动之后就会出现这种状况，要想避免这种现象的发生，最好的办法就是加强施工管理，不让人在上面行走。 　　此外，泥工在铺设的时候如果没有把瓷砖背面清理干净，也很容易造成空鼓。 　　④有的时候，不是在瓷砖的中间部位出现空鼓，而是在瓷砖瓷片的四角产生空鼓，这种现象产生的原因主要是泥工铺放的方法不妥，在铺放瓷砖时，如果不是把瓷砖的四角同时着砂浆面，而是某一角先着砂浆面，肯定会使这一角局部受力，砂浆面被压成一个小坑，由于砂浆不饱满，在干涸之后自然会产生空鼓。特别是在铺设面积较大的砖块时，更要注意瓷砖避免与地面局部接触，而且水泥砂浆面一定要平整，施工时还需要用橡皮锤轻击砖的表面，当然要注意不能因用力过大而将其击裂。 　　⑤贴砖时还需要注意保护瓷砖的表面不被玷污，一般的程序都是先把泡水后的墙砖晾干，调制成1∶3.5的浓稀适中的纯水泥浆，在清理干净的地面上摊铺一层，厚度不小于20毫米，接着用尼龙线在墙面标高点上拉出地面标高线两根和垂直交叉的定位线一根。然后按定位线的位置铺贴瓷砖，在铺设的时候用1∶2的水泥砂浆摊在瓷砖背面，将瓷砖与地面铺贴，并用橡皮锤敲击瓷砖面，使其与地面压实，其高度与地面标高线吻合。在铺贴8块以上的地砖时，应用水平尺检查平整度，对高的部分用橡皮锤敲平，低的部分则将瓷砖起出，用水泥砂浆垫高敲平。 　　如果是铺设墙砖，应该在上灰时抹成以墙砖为下底的梯形状，在保证不空鼓的前提下，根据需要上灰的厚度，把瓷砖贴上墙面，用橡皮锤轻击瓷砖，贴平后要立即抹去多余的水泥砂浆，如果是非光滑面的墙砖，要等待墙砖稍干后，用干净抹布反复擦洗，直到表面无灰印为止。 　　在铺贴卫生间和洗手间的地面时，还必须做出1/200的自然放坡，以防止日后积水。在地面铺贴完后，需要养护2天，然后再进行抹缝施工，如果过早进行抹缝，肯定会在上面踩踏，这样就比较容易造成空鼓现象。

还在做功课啊 进展如何