专业知识收录——橱柜（转自“rockmusic ” Dream for a better life.| Rock的小家 ）<11524>字节 整体橱柜发展到现在，已经和家具一样，成为家里的一道风景线了。主要分为柜体，面板，台面，五金这几个部分。材料种类多到10几种，价格也是上不封顶。如何买到自己喜欢的橱柜，如何让设计合理美观又实用，如何避免其中的陷阱，那就要做好其中的功课。 先从柜体开始讲吧。这里市面上绝大多数都是采用刨花板，极少部分是使用中密度板。 刨花板 刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后，经压制成板，其防水性能优于中密度板，是目前厨柜柜体的主要材料。 刨花板分类如下： 根据用途分：分为A类刨花板和B类刨花板； 根据刨花板结构分：a.单层结构刨花板；b.三层结构刨花板；c.渐变结构刨花板；d.定向刨花板；e.华夫刨花板；f.模压刨花板； 根据表面状况分：未饰面刨花板：a.砂光刨花板；b.未砂光刨花板。饰面刨花板：a.浸渍纸饰面刨花板；b.装饰层压板饰面刨花板；c.单板饰面刨花板；d.表面涂饰刨花板；e. PVC饰面刨花板等； 标准的柜体材料采用三聚氢氨刨花板（包括进口厨柜）。三聚氢氨刨花板主要材料是把天然原木裁切，粉碎有规格的小状，加上环保胶水，经高温，高压精制而成。三聚氢胺板就是在素板上加色纸经过600℃高温压制而成，中国环保标准100mg≥40克。欧洲最低标准是E-1级，100mg≥10以下，E-O级标准是100毫克≥3以下，超E-O是没有甲醛。 国内生产厂家用的是多的就是吉林森工集团露水河刨花板,其质量通过欧洲E-1级标准，≤8毫克/100克干板，（A级优等品）。 1、露水河刨花板的特点： a.注重环保，采用高科技环保胶水配方，生产符合欧洲标准的E1级和防潮环保基材。 b.采用精美装饰纸，花色精美、具有纹理清晰、日晒不褪色等特点； 2、爱家/格板EGGER刨花板的特点： 取材选自生长在欧洲大陆寒带的针叶数种。为使板材有良好的物理性能和再加工性，加工过程中掺合一小部分的锯木屑。刨花板克服了天然木材的缺点，具有不易变形和稳定的物理性能。所以，刨花板是一种把天然原木经切剖、粉碎、高温高压制成的一种更适合家具生产和使用的板材。 爱家板表面平整、不易变形。也是一种绿色环保产品，外形和功能的和谐统一才能使产品的优良品质得到完美的体现。 中密度板 是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材，密度板由于质软耐冲击，容易再加工。耐潮湿性能较差。平整度较好、通常用于板式家具、办公家具较多。由于中密度板紧固后容易松动，松动后再紧固强度不足。由于中密度平整度好，用于门板和台面板比较合适。用于箱体板时，在组装紧固过程中，受到一定的局限。 个人体会总结一下，柜体用的板材无论是品牌的还是小厂家的，都差不多。为什么？因为做柜体的厂家就那么点，都是从那边进货的。当然森工露水河的板材最好。 在店里面给你报价，你需要注意的是板的厚度，大部分是16mm的，当然也有18mm的，越厚越贵。很多同学只是在意门板和台面，其实这里也是有花样的，广告上是18mm的板，签合同换成16mm的。很多人没有注意。 所以说每家橱柜公司的柜体实际质量都是差不多的。我们选1.是否露水河的，2厚度，3封边，封边很重要，越厚越好越是耐用，泡花板里面的甲醛什么才不会挥发出来。 接下来说说门板。 门板厚度一般为18MM，请注意和前面说的柜体厚度做比较。这个资料网上有很多，偷懒贴一段，选择看个人喜欢啦。 实木板 具有回归自然，返朴归真的效果，花边角处理和漆的色泽对工艺要求较高，可较好表达古典风格。需要注意的是所谓的实木板并非整体均为实木。其门框为实木，以樱桃木色、胡桃木色、橡木色为主。门芯为中密度板贴实木皮，一般在实木表面做凹凸造型，外喷漆，从而保持了原木色且造型优美。这样可以保证实木的特殊视觉效果，边框与芯板组合又可以保证门板强度。 优点：耐刮、耐高温。质感较好、纹理自然，环保性相对较好。与其它材质相比，导热系数小。 缺点：颜色由树种决定，可选择的颜色少。耐酸碱性差，不适合过于干燥或潮湿的环境，保养麻烦。价格高。 金属板 金属质感门板是最新流行色，大胆前卫极具个性化风采与时代感。其结构为中密度板上贴经特殊氧化处理，精细拉丝打磨，表面形成致密保护层的金属板。 优点：耐磨、耐高温、抗腐蚀。金属可塑性强，纹理细腻，极易清理，不会散发异味。线条简洁，使用寿命长，经久耐用。 缺点：容易变形，稍微碰撞后就容易留下凹槽状的坑点，划伤较难修复。色彩以冷色调为主，有“冰”的感觉，缺乏家庭温馨感。 耐火板 耐火板，是目前整体橱柜的主流用材。基材为刨花板或密度板，表面饰以防火板。其特点符合橱柜使用要求，适应厨房内特殊环境，更迎合橱柜“美观实用”相结合的发展趋势。 优点：耐磨、耐高温、耐刮。抗渗透、易清洁。色泽鲜艳，不易褪色，触感细腻，价格实惠。 缺点：防水性能差。与烤漆、树脂材质相比，色彩和时尚感稍差。可塑性差，无法创造凹凸等立体效果。 烤漆板 烤漆板基材为密度板，表面经过六次喷烤进口漆(三底、二面、一光)高温烤制而成。烤漆板的特点是色泽鲜艳易于造型，具有很强的视觉冲击力，非常美观时尚。 优点：表面烤漆能够有效防水。进口色泽鲜亮，表面平整。抗污能力强，易清理。 缺点：怕磕碰和划痕，损坏就很难修补。油烟较多的厨房中易出现色差。工艺先进，使用进口漆的产品价格偏高。 树脂门板 树脂门板是指门板包覆镜面或磨砂树脂材质的门板，通常硬度比烤漆要高，分镜面和磨砂两种效果材质。 树脂板多采用着色喷漆处理，整板原装进口，是制作高档眼镜的材质，性价比高。光泽细腻，色彩柔和，表面光滑易清洁，不易变色，但耐高温性不是很好。追求时尚的消费者可以选择镜面树脂板的橱柜，但因为容易剐花，所以使用时应注意保养。 优点：安全环保，重量轻。颜色丰富，透光时尚，可无限加厚。防潮性能凸显，不易变形。抗冲击力及承重性远高于玻璃200多倍，不易碎。 缺点：耐高温性能较差。耐磨性较差，容易剐花。 吸塑板 基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺，是最成熟的橱柜材料，是最方便、最适宜百姓生活的。这种橱柜门板分亮光和亚光两种效果。既有烤漆的亮丽色泽和华丽品质，又比烤漆更坚韧、耐磨。门板在常规尺寸下无须封边，防水、防潮、硬度及柔韧性好。 优点：色彩丰富，木纹逼真，单色色度纯艳。不易开裂变形，耐划、耐污、防褪色。无缝PVC膜压成型工艺不需封边，不存在开胶问题。日常维护简单，不需要特殊保养。 缺点：由于表面是PVC膜，所以耐高温的性能较差，使用寿命相对较短。 木单板 木单板是指采用包覆技术对板材表面进行实木贴皮，能够突出木材纹理，质感柔和，环保性能好，同时能具有古典或现代的风格。一般为里外双贴0.6mm。 优点：造型新颖，质感好，门板无须封边，防水、防潮好，不变形,表面光滑不渗油，易清洁，造价比实木低，对于喜欢天然木纹又不愿出高价的人群很适合。 缺点：表面耐划性差，木材原本的自然瑕疵会自然显露。 玻璃门板 玻璃门板是吊柜柜门中常用的材料，不仅让厨房更具通透感，同时也为整体橱柜增添一抹亮色。 优点：透光性好，颜色丰富，不会散发异味。防潮、防火性能好，不存在变形问题。 缺点：材质脆、易碎，使用时需特别注意。表面的可塑性较差，花样较少。此外，污渍看起来比较明显。 · 讲讲橱柜的五金件。 橱柜五金决定橱柜的使用寿命 橱柜五金选材橱柜的五金配件是现代厨房家具的重要组成部分之一，橱柜大部分功能实现需要五金的支持。通常所说的五金配件主要有铰链、滑轨、阻尼、气撑、吊码、调整脚、踢脚板等七种。目前市场上生产五金的顶尖厂商有：blum、海谛师、glass等，其五金配件产品都是值得信赖的。 1、铰链：是橱柜最重要的五金配件。据统计，橱柜门在10年里要开关10万次之多!因此，铰链的质量对柜门的正常开合就显得十分重要。衡量铰链质量的优劣有二个指标，一个是结构强度，标准是能否在75磅的门负载下开合十万次。另一个是表面耐腐蚀性，指标是能否做到盐水喷雾后耐腐蚀48小时时。阻尼铰链是现在比较常用的配置，可以在很多橱柜厂家的报价单里面看到。 2、滑轨：抽屉滑轨在橱柜中的重要性仅次于铰链，主要应用于抽屉和拉兰。用于橱柜的滑轨主要有普通托底型、金属侧板型和豪华全包型三种，三者外观、性能、价格相差均极为明显。普通托底型滑轨结构简单、价格低廉，抽屉侧板需用木质板材来制作，制作时抽屉宽度不宜超过600mm。金属侧板型滑轨结构类似于前者，因自身结构已设有抽屉两侧钢板.外观显得更为精炼.较之前者使用起来也更为结实耐用，而且价格适中。豪华全包型抽屉滑轨，内藏专利滑轮.滑动时噪音极低，抽屉载重量大.且越重越滑.内侧拐脚处为弧形，无卫生死角，便于卫生清洁，全拉出式的设计，使得抽屉内存放的物品一目了然.方便直接取放。 3、阻尼：阻尼产品的设计主要目的是减少门板与柜体的冲击力，延长门板的使用寿命，同时降低厨房操作过程中的噪音，营造安静舒适的室内环境。实现阻尼效果有三种方式：一是油压阻尼。这种构造的代表产品是意大利进口的EKA阻尼闭门器，它在使用段时间后会出现漏油现象，过一段时间后就失去了阻尼效果。国内大部分重视品质的橱柜提供商已经不采用了。二是硅油矩阵式。其代表产品是BLUM的豪华邦阻尼抽屉，它的阻尼稳定，会根据操作的力度智能的实现阻尼效果，但目前市场上还没有这种原理的闭门出现。三是气压阻尼，这种方式的代表产品是Hettich的阻尼抽屉，在力度稍大时抽屉就失去阻尼效果，而且使用不当会造成气缸损坏，完全失去阻尼效果。四是机械弹簧式的阻尼，闭门器、抽屉都有采用这种方式的阻尼，这种方式效果稳定，没有老化，质量值得信赖。其代表产品是Hettich的阻尼闭门器。 4、气撑：橱柜气撑根据上翻的形式分为上翻式、平移上掀式、垂直平移上掀式、折叠上翻式等;根据支撑门板的重量又分为普通型、重磅支撑型。目前市场采用的普通型的支撑有气压支撑、阻尼气压支撑。单支气压支撑器的支撑力为80牛顿，橱柜门板宽度<=600mm，高度<=400mm的门板采用1支支撑;橱柜门板宽度在600-900mm之间，高度<=500mm，使用2支支撑，如果门板宽度>900mm或高度>500的则要采用重磅支撑了。支撑的提供商有德国SUSPA、意大利的 HUWLL等，他们产品已经过市场的长期检验，值得信赖。 5、吊码：橱柜安装吊柜使用的配件，由于直接影响的产品的安全性能，所以前后经历了三代的改良，第一代明装ABS工程塑料吊码，通过自攻螺丝与侧板进行固定，它影响吊柜的外观，承重性能较差，大多数橱柜提供商都已淘汰;第二代为隐藏式钢制吊码，主要特征为安装隐藏在吊柜背板与墙体之间，不影响吊柜的外观，承重性能有所提升，单支承重65KG;第三代钢制隐藏式吊码，在第二代产品的基础上在与固体侧板的连接与固定、吊片安装进行了工艺革新，并在受力的部位进行了加强处理，单支承重70KG;主要品牌有德国Hettich、CAMAR，西班牙INDEX等。 6、调整脚：调整脚有PVC和ABS调整脚两种。PVC成本低廉.常常用回收塑料制成.承重性能较差。采用由ABS工程塑料为原料的调整脚坚固耐用.承重性能好.能更有效的支撑整体橱柜的重量。 7、踢脚线：踢脚线分为木质踢脚板、PVC踢脚板和铝质踢脚板三种。一些厂家利用做柜身时剩下的边角废料制作木质踢脚板以降低成本，但因踢脚板与地面的距离很近，木质材料容易吸水变潮，使用一段时间后木质踢脚板就会“发胖”霉烂。PVC脚板和铝质踢脚板均获得行家认可，不仅防水防潮、不发霉、不生锈、而且美观耐用。尤其铝质踢脚板几乎是终生不会破损。 基础知识普及完，介绍一下，自己逛橱柜市场的一点经验。 首先是橱柜的计算方式，这个分为两种，以延米整体计算和上下柜独立计算。 上下柜独立计算，一般是上柜40%，下柜60%，比较清晰，但报价平均下来比上下整体计算贵。 以延米整体计算，看上去报价低，计算也方便，不过却不适合上柜比较少的人家。其实就是变相把窗和油烟机也加钱进去了。 两种方法，其实本质是一样的，报价的时候可以让JS提供两种方案，比较一下。一般上柜少还是选分开独立计算的吧。 如何让JS准确报价。除了前面的测量方法外，你需要明确你到底整个橱柜需要点什么东西。拉篮，米箱，垃圾桶，调味篮是普通的配置。需要可以再增加，如果不是送的千万不要在JS那边买，比外面贵2倍以上。自己买好，让他们安装就行。 接下来就是特殊柜子。包括上翻柜，抽屉，热水器百叶柜等。想省钱的少做。热水器安装尽量计算准确，不要盲目安装，做一个非标的柜子可不便宜。上翻柜的花样是JS通常说送你一个玻璃的上翻柜，隐藏在后面的是这种上翻柜都是上下两个成双出现，不可能只有一个的，那好，说是送你一个，其实另一个的气撑什么是要你自己提供的，面板要上下一样都是玻璃就再加钱吧。抽屉的花样是这样的，送阻尼抽屉，其实只送你最上面的一个，而且尺寸也是小的。你想要都是阻尼的，出钱把。 接下来是旁边的挡板。挡板用在橱柜最外面和脱排的两边，现在给你的挡板都是白色的，你想要整体效果就要和门板一个颜色，那好出钱换吧。门板价。 最后是包管子，一般不和你说，到装的时候问你要钱，否则就让管子露外面，要好看，再加钱。 其他的，非他们提供五金安装费，台下盆制作费，踢脚线和压帽线问清送不送，看个人需要了。 总结下来就是，想省钱的，他们那边要你买的，能不买就不买，外面便宜的多。记住我前面说的拉篮五金+特殊柜子+侧封板+包管子+柜子+门板+台面+连结五金+踢脚线+压帽线基本就是你整体橱柜的价格了。 看清合同都包含了吗？ 签字交钱吧。 橱柜的超支往往是由于这些五金附件导致的： 包括米箱、拉篮、挂钩、盘碗架、锅垫、调味架、酒杯架、伸缩餐桌、垃圾桶、电器一体柜（烤箱、冰箱、消毒柜）、 防水垫。 以我自己家的东东为例吧。先上图。 设计虽然是橱柜公司的事，但是有一些地方还是要自己把关的。 首先可以看到我家用的是U型的设计，由于喜欢宽敞的操作台，可以放东西，所以就把橱柜做成U型最大化了，不过牺牲的是门，本来是1.2m的宽敞大门，现在只能做0.7m的玻璃移门了。做成U型也是把上柜最大化了，左边一排全是，有足够的地方放东西了。: ) 设计的几个细节，我没有把水槽正对着窗中间，损失了一点美观，不过确在水槽左手边剩出了近40cm的距离，足够放砧板做料理台了。这样就不用洗完菜再拿到对面去切，直接旁边切完，下锅，流水线阿。也留出空间给两个人同时在厨房。洗菜，烧菜各不相干。 可以看到我这里的热水器就是装的正好可以放在上柜内，没有做非标的柜子，也没有百叶门，呵呵，一切省钱为上，热水器上面板不要直接通风即可。门板大小尽量控制在35-45之间，比较美观，一般公司会为你设计的大点，当然是他们省钱拉，多做块门板，就要多很多铝合金包边阿。 所用的材料的话，面板采用是钢化玻璃板，比UV板耐用，清洁方便。台面是复合雅克立，没办法省钱嘛，不过推荐还是用石英石，不要用人造石。侧封板用和面板相同色的UV板，非主要地方，省钱为主。 调味篮，2拉篮，米箱，垃圾桶，当然这些五金附件自己外面买，用的樱花牌。上柜4m，下柜5.5m,全阻尼铰链，全隐性拉手，柜体，面板均18mm露水河板，UV侧封板，台面材料包管。总价5850。

专业知识收录——黄沙水泥选材料(4) 黄沙 水泥 黄沙就不说了，我也不太知道，反正跟着买就行。水泥这东西就简单说了，分两种。普通水泥也就是矿渣水泥，还有就是优等水泥。两者用途是有区别的，优等水泥由于延展性强，拉力大适用于铺地平和砌墙，但不适用于贴磁地砖，这点希望大家能够注意，用太好的水泥贴砖，收缩后容易造成瓷砖开裂，所以贴瓷砖用矿渣水泥就可以了。大部分装修公司不管什么情况当然都是用的矿渣水泥。 配比：贴瓷砖 水泥：黄沙约是1：3 砌墙 水泥：黄沙约是3：1 水泥保质期3个月，请看清包装上的生产日期。开封后检验看袋内有无结块就行。牌子么，海螺，象牌什么都蛮好的。

专业知识收录——木材（转自“rockmusic的转贴）<27183>字节 接下来，看看木材。装修当中需要用到很多木材，大部分人都会拜托装修公司购买，方便省心。要让专业的人做专业的事。但这也是清包对价格有很大节省空间的地方。好吧，先对这些材料做一个了解，不管怎么样，验收总要用的吧。 又偷懒，贴一下网上的资料。西西。 对于板，主要是以下几种。 杉木集成板：杉木集成板又叫指接板是由杉木块拼接而成，不同大芯板，密度板，刨花板等人造板材，在环保型上更为出色。是现在使用很广泛的材料，一般用于衣柜、壁柜、橱柜、书柜等柜体，其自然纹理可直接刷漆。 细木工板：板俗称大芯板，是由两片单板中间胶压拼接木板而成。中间木板是由优质天然的木板方经热处理（即烘干室烘干）以后，加工成一定规格的木条，由拼板机拼接而成。拼接后的木板两面各覆盖两层优质单板，再经冷、热压机胶压后制成。与刨花板，中密度纤维板相比，其天然木材特性更顺应人类自然的要求；它具有质轻、易加工、握钉力好、不变形等优点。 饰面板：俗称面板，用于柜体的外表面。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮，以夹板为基材，经过 胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。 按其树种可分为胡桃木、榉木、枫木、樱桃木、柚木等。 密度板 ：也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材，按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击，也容易再加工。在国外，密度板是制作家私的一种良好材料，但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质量还有待提高，目前也是主要用作厨房、家具、壁柜、衣柜等做柜体用。 三聚氰胺板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜 色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程 度，将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成 的装饰板。 石膏板，全称是 纸面石膏板 就是两层纸中间是石膏，用于背景墙，吊顶等。 对于材，装修中主要是用到木龙骨。 木龙骨：用来打地板龙骨，或者是用来做吊顶时使用。一般为红松、白松。 板材的基本环保等级 E0级：是板材的环保等级中最高的，指标是E0＜0.5mg/L，就是指甲醛挥发量小于等于0.5毫克/每升。 E1级：E1级是目前中国市场上较为普遍的，可达到国家环保要求，其指标是E1≤1.5mg/L。 E2级：E2级或以下则相对环保性能略差，不建议过多选用，其指标是E2≤5.0mg/L。 购买和验收的话要注意哪些方面呢。 杉木集成板，板子正常尺寸为1220*2440mm，厚度分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格，12厘板的意思是板材厚度是12毫米。如果做柜子的话当然越厚越好啊。杉木指接板的价格层次很多。根据厚度，是否是香杉木的，有无结疤，结疤多少，价格从90—150都有。算一下做个柜子的成本，我家里用的是升达的18厘板无节香杉木，120一张，做的是2.4*2.4的柜子，不带门，加4抽屉，裤架，饰品架，用去7张板，之后的内部2遍清漆200块，内部轨道，挂衣架等五金150，加2天木工，1天油漆人工，总和是120*7+200+150+3*180=1730。买板材时候要注意，有些上面贴了3A等级的，那个是骗人的，听木工师傅讲，国家根本没有这个标准的，不要被迷惑。检测合格的木材会标有“优等品”、“一等品”及“合格品”字样。 细木工板：防潮效果好，但不能直接刷漆，细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮，是装修中最主要的材料之一。可做家具和包木门及门套、窗帘盒等。挑选内部木材之间缝隙在2MM左右的细木工板为宜。细木工板按厚度分为3、5、9厘板，大家可以根据承受的压力和强度选用。挑选时一是看外表：细木工板的一面必须是一整张木板，另一面只允许有一道拼缝。表面必须干燥、光净。另外细木工板不能当面板使用，不能直接刷油漆，要再贴一层饰面板当做面板，否则会出现油漆起泡等问题。 。挑选细木工板需注意的几点是质量（是否开胶、面板和芯板是否空泡、截面观察、芯材相对干透）、品牌、环保。这个比指接板便宜，100左右1张。 饰面板：制造和实木一样的效果。是用木纹明显的高档木材旋切的木皮，非常的薄，最薄的只有0.3MM。厚的也不过2—3MM。常见木皮的色彩从浅到深，有樱桃木、枫木、白橡、红橡、胡桃木等十多个品种，选购时需注意1）表皮厚度，越厚越好。2）底板材质柳桉木为佳。3）拼接服贴、拼缝处理，外观无损伤4）板面纹理清晰、排布规则、色泽协调。 石膏板 ，没撒多讲得，我用的拉法基，普通纸面石膏板厚1.2 25元/张，防火好像是70左右。要看板材的纸皮韧性。影响石膏板工程质量好坏主要是工人施工的技术，材料倒是其次。 木龙骨，用白松是1000元每立方,红松贵200多。上面标的都是4厘米，但是因为潜规则，实际3.5厘米都当成4厘米的卖，这个没办法3.5厘米就好。做吊顶的话要刷防火涂料。 选板材一看烘干度，二看拼接，干燥度好的板材相对较轻，而且不会出现裂纹，很平整。不是越重的越好。 再转点家具木材的资料。 眼下，适用于家具、装饰的树种主要有：水曲柳、东北榆、柳桉、樟木、椴木、桦木、色木、柚木、山毛榉、樱桃木、紫檀、柏木、红豆杉、红松、柞木、黄菠萝、核桃楸、木荷、花梨木、红木、苦楝、香椿、酸枣等。为了准确识别树种，恰如其分地用材，必须充分了解一些常用木材的性能特征。 　　水曲柳：其树质略硬、纹理直、结构粗、花纹美丽、耐腐、耐水性较好，易加工但不易干燥，韧性大，胶接、油漆、着色性能均好，具有良好的装饰性能，是目前家具、室内装饰用得较多的木材。 　　柳桉：其材质轻重适中，纹理直或斜而交错，结构略粗，易于加工，胶接性能良好。干燥过程中稍有翘曲和开裂现象。 　　杨木：我国北方常用的木材，其质细软，性稳，价廉易得。常做为榆木家具的附料和大漆家具的胎骨在古家具上使用。这是所说的杨木亦称“小叶杨”，常有段子般的光泽，故亦称“缎杨”，不是本世纪中才引进的那种苏联杨、大叶杨、胡杨等。杨木常有“骚味”，，比桦木轻软。桦木则有微香，常有极细褐黑色的水浸线。这是二者的差别。 　　核桃楸：其木材有光泽，纹理直或斜，结构略粗，干燥速度慢，但不易翘曲，木材韧性好，易加工，切削面光滑。弯曲、油漆、胶接性能良好，钉着力强。 　　黄菠萝：其木材有光泽，纹理直，结构粗，年轮明显均匀，材质松软、易干燥，加工性能良好，材色花纹均很美观，油漆和胶接性能良好，钉着力中等，不易劈裂；耐腐性好，是高级家具、胶合板用材。 　　柞木：其木材比重大，质地坚硬、收缩大、强度高。结构致密，不易锯解，切削面光滑，易开裂、翘曲变形，不易干燥。耐湿、耐磨损，不易胶接，着色性能良好。目前装饰木地板用得较多。 　　香樟：其木材具有香气，能防腐、防虫。材质略轻，不易变形，加工容易，切面光滑，有光泽，耐久性能好，胶接性能好。油漆后色泽美丽。 　　白桦：其材质略重而硬，结构细致、力学强度大、富有弹性。干燥过程中易发生翘曲及干裂，胶接性能好，切削面光滑。耐腐性较差，油漆性能良好。 　　桦木：产东北华北，木质细腻淡白微黄，纤维抗剪力差，易“齐茬断”。其根部及节结处多花纹。古人常用其做门芯等装饰。其树皮柔韧美丽。蒲人对此极有感情，常镶嵌刀鞘弓背等处。唯其木多汁，成材后多变形，故绝少见全部用桦木制成的桌椅 　　杉木：其材质轻软，易干燥，收缩小，不翘裂，耐久性能好、易加工，切面较粗、强度中强、易劈裂，胶接性能好，是南方各省家具、装修用得最为普遍的中档木材。 　　榆木：花纹美丽，结构粗，加工性、涂饰、胶合性好，干燥性差，易开裂翘曲。 　　榉木：材质坚硬，纹理直，结构细、耐磨有光泽干燥时不易变形，加工、涂饰、胶合性较好。 　　樟木：在我国江南各省都有，而台湾福建盛产。树径较大，材幅宽，花纹美，尤其是有着浓烈的香味，可使诸虫远避。我国的樟木箱名扬中外，其中有衣箱、躺箱（朝服箱）、顶箱柜等诸品种。唯桌椅几案类北京居多。旧木器行内将樟木依形态分为数种，如红樟、虎皮樟、黄樟、花梨樟、豆瓣樟、白樟、船板樟等。 　　核桃木：山西吕梁、太行二山盛产核桃。核桃木为晋做家具的上乘用材该木经水磨烫蜡后。会有硬木般的光泽，其质细腻无性，易于雕刻，色泽灰淡柔和。其制品明清都有，大都为上乘之作。可用可藏。其木质特点只有细密似针尖状棕眼并有浅黄细丝般的年轮。重量与榆木等。 　　楸木：民间称不结果之核桃木为楸，楸木棕眼排列平淡无华，色暗质松软少光泽，但其收缩性小，正可做门芯桌面芯等用。常与高丽木、核桃木搭配使用。楸木比核桃木重量轻，色深，质松，棕眼大而分散。

卫生间如何防水【转】 应该怎样确保卫生间防水质量呢？现从几个方面来提醒一下大家： 　　1、尽量不破坏原有防水层。在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层，所以，不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。 　　2、重铺地砖要做地面防水。如需更换卫生间原有地砖，将原有地砖凿去后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。 　　在做防水之前,一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷二至三遍。 　　3、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处，是最容易出现问题的地方，一定要督促好工人处理好这些边边角角，防水涂料一定要涂抹到位。 　　4、要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根，从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料，然后地面再重做聚氨酯防水，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。 　　5、一定要做墙面防水，在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到1.8米高。 　　6、与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高，若使用浴缸，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。 　　7、墙内水管凹槽也要做防水，施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。 　　墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。 　　8、用二十四小时“蓄水试验”验收防水，在防水工程做完后，封好门口及下水口，在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度，并做上记号，二十四小时内液面若无明显下降，特别楼下住家的房顶没有发生渗漏，防水就做合格了。 　　对于轻质墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋三分钟，四小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。

一、厨房风水的十大忌讳 1、厨房门不可正对大门。此格局将使女主人健康有损并且家中难聚才，运气反复。 2、厨房门不可正对卧室门；有烟熏冲，易使居者头晕脑涨，脾气暴燥。 3、不可正对厕所门；厨房作为一家大小的口腹之源，须纳吉气， 厕所为不洁之地，且厨房代表火，厕所代表水，水火不容，会导致夫妻不和、家口不宁。 4、厨房不可同门：有些家庭为了节省空间，令厨厕共用一门进出，令家居水火无度，很不吉利；更有甚者，先进厕所后进厨房，则口腹之欲绝对荡然无存！ 5、厨房的地面不可高过于厅、房等地面，这一方面是防止污水倒流；其次是由于主次有别，厨不可凌驾于厅、房之上；再次从厨房入厅奉食，应步步升高，反之则有退财之虞。 6、阳台走道不可正对火炉：长廊压火，主不聚财，易患高血压之类的病症。 7、厨房的火炉不可正对冰箱、水槽；冰箱已代表储藏、聚财之所，其行属水，最怕火攻，以致家人身体不顺。 8、灶台不可再横梁之下；凡经常进出操作之地均不宜受压，灶台作为食物制作的平台，更是如此。 9、抽油烟机和炉具之间不可开窗，漏财不吉。 10、灶台不可背后无靠：灶主家庭健康、婚姻和功名，宜有所依靠，背后不可虚空，一定要靠实墙，如果是玻璃墙都不妥。 二、客厅的注意之处 1、客厅不宜阴暗，客厅风水首重光线充足，所以阳台上尽量避免摆放太多浓密的盆栽，以免遮档光线。明亮的客厅能带来家运旺盛，所以客厅壁面也不宜选择太暗的色调。 2、客厅地板不宜高低不平，客厅地板应平坦、不宜有过多的阶梯或制造高低的分别。有些客厅采用高低层次分区的设计，使地板高低有明显的变化，因此家运也会因地板的起伏而多坎坷。 3、客厅不可成为动线，客厅是聚集旺气的地方，应要求稳定，不应将客厅规划在动线内，使人走动过于频繁。客厅设在通道的动线中，容易使家人聚会或客人来访受到干挠。否则将影响住宅主人的事业和人际关系。 4、客厅若有梁横跨，应以装潢遮掩，客厅的天花板若有横梁，将形成压迫的感觉，人们坐在横梁下容易造成精神紧张，而运势不振。应尽速将横梁遮掩在夹层的天花板里。 5、客厅应多使用圆形造型的装饰物，客厅是家人和亲友相聚的地方，最需要营造出活泼、融洽的气氛。圆形属阳、是动态的象徵，所以圆形的灯饰、天花造型、以及装饰品具有引导温馨、热闹的气氛。 6、客厅不宜乱挂猛兽图画，客厅如悬挂花草、植物、山水或是鱼、鸟、马、白鹤、凤凰等吉祥动物，通常较无禁忌。但如果您喜好悬挂龙、虎、鹰等猛兽时，则需要特别留意将画中猛兽的头部朝外，以形成防卫的格局，而千万不可将猛兽之头部向内威胁自己，否则容易为家人带来意外灾祸。 三、门的注意点 1、住高层的住户，其家的大门不可正对电梯，不利财运，住户容易得患疾病。 2、门和窗户是理气进出屋内的开口，大门不可与窗、后门连成一直线，形成前后门相穿，使理气穿堂直出、不能聚集于屋内，因此财富无法结集，所以谓之退财。 3、厕所是提供人们排泄的空间，本质并不乾净，所以房间的门也不宜直对厕所。房间门对厕所会使理财投资出错，使人财进财出，损害家人的财运。 四、卫生间布置的12要点 1、厕所不可直冲大门。 2、不可在大门旁 3、不可在房子中间。 4、不可冲床铺。 5、厕所门不可对厨房门。 6、不可在神位後面。 7、厕所不可以在神位的楼上上面房间。 8、应加装抽风机。以维持乾燥。 9、不可在房子的文昌位，会污秽文昌。文昌位请参阅书房。 10、厕所门不可对著书桌。 11、 厕所宜多摆放室内植物，或天然香料。 12、 厕所的地面绝不可以高於其他房间的地面 五、卧室风水 1、卧室门：卧室大门不可直对厨房门，防止其湿热气与卧房门相对流；房门不可正对卫浴间，因为沐浴后的水气与厕所的氨气极易扩散至卧房中；卧房门不宜正对储藏室之门，储藏室多有霉气、易藏污纳垢；卧室门也不应两两相对，此谓“门刀煞”。 2、床位：床头不朝西，以现代科学解释，地球由东向西自转，头若朝西，血液经常向头顶直冲，睡眠较不安稳；床不可对镜，人在半清醒之间，容易被镜中影像吓到，精神不得安宁；电视机不宜正对床前，可改为侧或改置柜内作抽取式的电视柜；床不可背门，门外之人一览无遗床上的一切，毫无完全感，也影响休息。 3、布局：卧室的形状不宜狭长，狭长者不宜通风，室内易潮；床位不宜正对梁柱，“梁”易使人产生压迫感，睡眠不易安稳；床头柜以圆形为佳，以避免柜角横冲头部；床不可贴地，否则不通风，易藏湿气，造成腰酸背痛。 4、光线：卧室光线不宜太强，床不可临近强光。床是静息之所，强光易使心境不宁。故床勿置窗下，否则可装上窗帘以降低光线。 5、装饰：卧室中“三角形”的装饰物过多，主不祥；床头挂画，以山水花草为佳，忌以老虎、虫兽为背景；床上忌吊兰花、缎带花及大吊灯，否则影响居住者的健康。 六、小孩房的禁忌 1、孩子卧室：孩子卧室不可设在机器房边、阳台底下，设在机器房边易造成脑神经衰弱。 2、卧室进门处不可有镜子门，以免多口舌是非。 3、卧室天花板应平坦，以乳白色为佳（暗色为凶）；天花板可装饰纵横木条，但不可悬吊各种奇怪饰物。 4、卧室地板不可铺深红色地毡及长毛地毡，以免患支气管炎。 5、卧室不可悬挂太多风铃，以免神经衰弱。 6、卧室光线应该明亮；主色忌粉、大红、深黑色，以免个性易暴躁不安。 7、卧室小，不可装潢太复杂，使空间看起来大为吉。 8、卧室中的洋娃娃不要关、锁起来。 9、卧室门不可与厕所门对冲。 10、 孩子卧室墙壁不可张贴太花俏的壁纸，以免心乱、烦躁。 11、 墙壁不可贴奇形怪状的动物画像，以免孩子行为怪异，因有形必有灵，物以类聚。 12、墙壁不可贴武士战斗之图，以免孩子心灵上产生好勇斗狠之心态。 13、书桌背后及左右不可冲门。 14、 书桌不可面向厕所，也不可背靠厕所浴室；左右不可与厕所浴室门相冲。 15、不可在厨房灶台上下，厕所浴室之上下。 16、书桌前最好不要有高物压迫（书桌上之书架为不吉）。 17、书桌不可面向屋外巷冲、路冲或水塔。 18、 孩子床位不可设在横梁下。 19、 床位若面向窗户，阳光不宜太强，阳光太强易心烦。 20、床头不可以放录音机（会脑神经衰弱）。

水管安装注意事项： ❀一、冷热水管的走向，应尽量避开煤气管、暖气管、通风管。并且水管之间要保持一定的间隔，大约距离2厘米以上。为了便于检测和装配，冷热水管横向离地面的距离一般应在3厘米—4厘米之间。 ❀二、安装水管前，应该对管槽内进行必要的清理，安装时应注意防止泥沙等污物进入管材内。管槽要留够位置，宽度可大于管外径5毫米，深度可大于管外径8毫米—10毫米，这样填上水泥，不容易开裂，水管也不会移动。 ❀三、设置排水管，最好留有一定坡度，以利于今后的排水。这个可根据具体情况而定。 ❀四、安装管材时，严禁在管材经过的地方进行钻、凿、钉等有可能损伤管材的工作。 ❀五、水管铺好后一定要进行压力测试。这一点正规家装公司都会自觉去做，但业主也要做好监督工作。压力测试一般是将6公斤—10公斤的水压到水管内，检测1个小时左右。如果水管的接头出现漏水现象，则要重新返工，如果没有漏水，就可以盖上水泥了。专业人士认为，不少家装公司仅看水管接头周围的地面是否有漏水的痕迹，其实这还不够准确，最好能拿纸去擦拭一下接头，这才万无一失。另外，有家装公司声称，为了更好地检测水管压力，他们将测试时间拉长至12小时。事实上，这也是不合适的。因为长时间的压力测试可能会损坏水管与接头的密封度，缩短其使用寿命。总之，压力测试时间够了就行。 ❀六、如果有新旧管相接的地方，一定要注意接头是否密封。一般来说新旧管接头最容易产生问题。 ❀七、排水管道的安装，应杜绝使用二合一、三合一地漏。例如卫生间里洗衣机排水、洗脸盆排水等不能使用同一个地漏，否则排水速度将很慢。

专业知识收录——开槽（转自＂shirleyhappy＂的[081210号]qqde+shirley=happy小屋竣工!By统帅）<2052>字节 先上点开线槽的注意事项： 先在墙地面上做出线路走向标记，确定暗盒安装位置（一般新房都是暗盒），以便开槽，线槽深度一般是线管的两倍，必须横平竖直，深浅一致，同类暗盒高度也应该一致，电线一定套PVC线管及配件，遇到不能破坏的剪力墙或承重墙等，其线路一定要套防蜡管绝缘材料。 要先穿管路，后穿导线，管内的导线不能接头和扭结，同一根线管内的导线不宜超过4根，6分管内不宜超能6根，PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%，所有墙上废掉的线头等均打好结，用黑胶布包好头，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上。 强电弱电不能穿在同一根管子里；电源插座距地300，开关1.4米；电线槽要拍好照（最好摄像），以后用起来方便；强弱电线分管，且间距50cm以上，以防干扰……

马桶知识学习 七个步骤教你快速选择座便器 1、重量：马桶越重越好，普通的马桶重量在50斤左右，好的马桶100斤左右。重量大的马桶密度大，质量比较过关。简单测试马桶重量的方法：双手拿起水箱盖，可以掂一掂它的重量。 2、出水口：马桶底部的排污孔最好为一个，现在很多品牌的排污孔都是2-3个（根据不同的口径），但是排污孔越多越影响冲力。卫生间的出水口有下排水和横排水之分，要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离，买相同型号的坐便器来“对距入座，否则坐便器无法安装。横排水坐便器的出水口要和横排水口的高度相等，最好略高一些，才能保证污水畅，30厘米的为中下水坐便器：20至25厘米为后下水坐便器；距离在40厘米以上的为前下水坐便器。型号稍有差错，下水就不畅。 3、釉面：注意马桶的釉面，质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡，色泽饱和。在检验外表面釉面之后，还应该去摸一下马桶的下水道，如果粗糙的话，以后容易造成遗挂。 4、口径：大口径排污管道且内表面施釉的，不容易挂脏，排污迅速有力，有效的预防堵塞。测试方法，将整个手放进马桶口，一般能有一个手掌容量为最佳。 5、水箱：抽水马桶储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外，一般不易发觉，简单检查办法是在马桶水箱内滴入蓝墨水，搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出，如有则说明马桶有漏水的地方。提醒一下，水箱最好选高度较高的，这样冲力很好。（注：６升以下的冲水量可列为节水型坐便器。） 6、水件：水件直接决定马桶的使用寿命。品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大，因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦，所以，选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节，鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音为最好。 7、冲水：从实用角度考虑，马桶首先应具备冲刷彻底的基本功能。所以，冲水方式很重要，马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。注意选择不同的排水方式：坐便器按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右，排污能力强，只是冲水时声音大；而漩涡式一次用水量大，但有良好的静音效果。消费者不妨试试直冲虹吸式坐便器，它兼有直冲、虹吸两者的优点，既能迅速冲洗污物，也可起到节水的作用. Tips： 1、应该选择储水量适中的马桶，储水量过高会溅屁股，储水量过低容易跑味儿。 2、马桶安装完成后，要在第一时间试一下冲水效果，最好的方法是：找一个烟头扔进去，能够一下就冲下去，而且声音不大，说明安装环节没问题了。 3、一般选座便的冲水方式与楼房的排污管道有关，如老楼房，管道成“S”型，建议用直冲座便，如果新楼房就无所谓了，但是最好选虹吸式，防臭效果好。 绝招一：座便选购之前必需搞清楚，家里下水管的结构，弄清楚下水管道是PVC管还是铸铁管，带不带返水湾，PVC管和铸铁管这个比较好区分的，一眼就能看出来，白色塑料的就是PVC管，有点锈的就是铸铁管；管道带不带返水湾，具体得分两种情况，第一种管道外露的，看看管道的结构就能分清楚如图1。第二种管道封在水泥里头，那只有拿根铁丝捅一下试试。没有弯管，铁丝可以捅进去很多，有弯管，捅到一定长度铁丝就会受阻。不带返水湾的一般都要选用虹吸的，否则容易返味！！现在的新楼房，基本都是PVC管。 绝招二：如何量坑距，弄清了下水管道结构之后，接下来就该为座便的出水量坑距。座便一般分为横排、地排两种出水，横排只能安装直冲座便，地排可以选择直冲或虹吸，具体得看管道结构。横排的距离一般都是180mm，地排的距离稍微复杂一点，有200mm、305mm、400mm、580mm等多种。测量很简单，从排水管的正中间到墙的距离就是坑距，横排的测量方法也是一样。各位同学在测量的时候要考虑贴砖的厚度，厂家的座便标400mm坑距，基本上都是380mm距离，厂家预留20mm为贴砖厚度。如果你测出家里座便坑距的距离是370mm，也不用担心，下水管的直径一般为110mm，法郎的出水口直径为70mm，中间有40mm可以调整，完全可以安装，不必过虑！量完了坑距，咱们要开始选座便了。 绝招三：怎样区别连体和分体呢？座便根据水箱与坐头的连接方式分为分体和联体两种，看看图3就知道了，很好分别的。左边的分体，在水箱和坐头之接有条连接缝；右边的连体，没有连接缝，是不是好看多了，呵呵。以前的窑炉比较小，分体的体积比连体的体积小一半，比较容易生产，所以做分体居多，现在的生产技术进步多了，窑炉的体积比以前大几十倍以上，连体做得比较多，分体主要以出口为主。自己居家过日子的最好用连体，别看分体就多那么一条小缝，在卫生间湿度大的地方，细菌繁殖很快的，细菌数量有可能超过我们中国人数哦 。有兴趣的话，可以拿显微镜照照看。为了你的家人和你的健康，请选择连体，并定期消毒。 绝招四：如何区分虹吸和直冲，什么是虹吸呢？虹吸是依靠大气压强，使液体从较高的地方通过虹吸管，先向上再向下流到较低地方的现象；直冲就是利用水的重力转化为水的冲力，直接把脏物冲出去，如图4所示。现在的座便基本上都是虹吸的，直冲的款式比较少，虹吸能把上面漂浮的脏物吸出去，直冲就不行了，对于浮在上面的东西，只能多冲几次，才能把它冲下去。碰见刮风的天气，风从顶层透气立管，灌进来，又从水封底的出口冒出来，直冲的水封比虹吸低，水封的压力也比较小，所以容易出现冒泡返味，虹吸就不会！如图5。直冲的管道内径比较大，一般都在7cm以上，虹吸的管道内径国家标准要求4.1cm以上，各位TX请注意，座便管道的外径一般都在8cm以上。下水口的直径一般都要比管道的内径大，下水口大小跟管道大小没有必然的联系，所以不能根据下水口的内径和管道的外径对管道大小进行判断，大家可以带一个高尔夫球或者乒乓球对管道内径进行一下简单的测试，把球放到管道里头，前后翻动，看球能不能滚出来，如果球出不来，卡在里头，很有可能管径太小了，以后容易堵。如果管道里面的孔径都在4.1cm以上，都能满足一般家庭的使用，手纸都能冲得走，千万别扔报纸、卫生巾、纸尿布哦，扔进去了很容易堵在里头的！总的来说，如果房子是90年代的话，管道基本上是铸铁的，而且带返水弯。选直冲好的，因为铸铁管道直径只有10CM，在加上长期挂脏、生锈，实际管道就没那么大了。虹吸座便在管道顺通的情况下靠吸力的，而直冲座是靠水的冲力。所以选择直冲的会更好！还有如果生活中有习惯往座便里倒水或是扔手纸的话，那就选择直冲的，一般直冲座便的内径会比虹吸的大2CM；而且往直冲座便里倒少量水和大量水时，水位是不会发生变化的，虹吸的就不行。虹吸座便更适合新房子用，因为现在管道都是PVC的，而且是不带返水弯，虹吸冲水声音比较小，现在的人都喜欢静音的，这样晚上上厕所时不会影响家里人，这是比较贴心的。而且虹吸座便款式比直冲的多，也比直冲的要好搞卫生。 绝招五：虹吸分四种，下面说说虹吸的分类，虹吸因为冲洗效果比直冲的好，水封高，隔臭效果好，所以在市场上得到大力推广。虹冲分四种如图5所示，冲落式虹吸，这个是最基本的虹吸，其他虹吸都是从这种形式演变出来的。这种虹吸没有喷射辅冲孔，发生虹吸的水位要比喷射虹吸高一点，要超过图中蓝线的位置，才能发生虹吸，冲水量也比喷射虹吸多一点。这种款式的有一个优点，由于没有辅冲孔，陶瓷内壁吸附的污秽等于零，要比其他三种方式好得多；现在的陶瓷虽然很多都是高温瓷，吸水率很低，但始终都是会吸水，污秽会通过辅冲孔吸进陶瓷内壁，长年下去肯定会有很多细菌，选用喷射、旋涡和双辅冲座便的要经常消毒哦，为了你的健康着想，用几年最好就把座便换掉，到时候又有新款时尚的座便可以使用了，多开心啊！呵呵！ 绝招六，如何配一套好心脏！座便器在使用过程中，要数水件最容易出问题，现在很多厂家的生产水平都不错，只是我们中国的水质太差了，里面经常有小沙子，容易卡在进水阀和冲水阀之间，造成漏水、止不住水。现在国内使用的牌子比较多，比较常见的牌子有威迪亚（中美合资）、吉博力（瑞士）、美图（佛山）、尼松（厦门）、瑞而特（厦门）、樱井（深圳），这几个牌子的质量都不错，一套水件正常使用10年都不会坏，水件出现故障一般都是泥沙、水锈堵住出水口，进不了水，或则关不了水；至于硅胶橡皮老化，龟裂或者配件出现变形弯曲，上面介绍的几个牌子的料子比较好，一般不会出现这种问题。水件的维修都比较简单，别看一个座便都要好几百上千，其实他们的维修比修一台电视简单多了，呵呵 ，有点动手能力的GG，稍微研究一下，就能搞定。下面我教教大家如何选上水阀，图7里面是两种上水阀，基本上每个生产水件的厂家都有，这两种水件都是依靠水的浮力对自来水进行控制，对水压也有一定要求，水压太高了，自来水的压力比浮子的浮力还大的话，那肯定无法关住自来水，水压范围0.5kgf/cm²~8kgf/cm²，太低的水压，水件也无法正常工作。进水都要选择防虹吸进水阀，自来水停水的时候，选择防虹吸进水阀可以有效的防止水箱里的污水倒流进自来水管，污染自来水管。咱们吃饭用的水怎能用座便水箱里的水来做呢？TX家里自己用的座便，选择配防虹吸进水阀的，要比配深埋式水阀的好，除非你家的座便冲洗水跟饮用水是分开的。肯定有些TX会问，那这两种水件的结构区别在那呢，下面我再为TX们讲讲，我们看看图7左边是深埋式进水，右边是防虹吸进水，不知道TX们发现了没有，深埋式进水阀的出水口在下方，防虹吸进水阀的出水口在上头，水箱里头的水位一般都比出水口低，所以可以有效防止虹吸倒吸现象。深埋式就不一样了，出水口都埋在水里头，水箱里的水很容易倒流进水管的。呵呵，最后还要告诉一下TX们，千万别买带铁丝的进水阀，咱们的水质比较差，铁丝很容易生锈，很容易锈断的，呵呵！各位TX是不是看得很辛苦啊？休息一下，咱们再看看图8，认识一下排水阀就功德圆满，大功告成！ TXM看完了图8对排水阀应该有一个大概的印象，下面我就为TXM详细讲讲，TXM给点掌声鼓励一下哦，好累啊！大家要记得回贴！TXM买座便的时候，要自己用手按按试试排水阀，不能有阻涩感，回弹的时候，应该比较有力，否则到时候弹不上来就惨了，一天水费得好多钱哦，更别说一个月啦！TXM选排水阀的时候，可以请销售人员把水件拿下来，仔细看看，好的水件，用料比较规范，你可看出ABS料子的颜色一致，质感比较好，手感沉甸甸的，从侧面可以看到桶壁，都是比较厚的，厚的桶壁变形率低，可以保证下水阀更好的工作，止水阀上面的橡皮都比较厚，一般都有1.5~2mm厚，质量差的水件就不会这么厚了 ，用了几个月之后，橡皮都变形了，到时候肯定漏水。固定排水阀的U型铁件，一定要选不锈钢的或塑料的，免得以后换水件，螺丝生锈了，拧不动，连座便也得一起换掉，因小失大哦！图8是排水阀三种基本款式，吊链式一般都是低档座便才配的，吊链式排水量不好控制，而且排水阀有时候关不了，建议TXM千万别买哦！圆柱排水阀比较常用，结构比较成熟，通用配件多，便于以后维护，建议TXM选购！线控排水阀，有些人也叫液控排水阀和气控排水阀，看起来是不是高档一点呢，配这种水件的座便价格都要比配普通的高10%，其实作用都是一样的，这种水件出了故障以后换起来比较麻烦，建议大家尽量别选，除非特别喜欢那种座便的外型。 最后和大家谈一谈水封和溅水的问题，国家在GB6952-2005里面规定水封不低于50mm，水封面积不得少与100*85mm，水封跟防臭有关系，水封面积跟清洗难度有关。水封是指马桶内的存水，水封深度是指从马桶内部排污口上沿到存水水面的深度；水封面积则指存水水面面积。马桶中存水多少看似没有太大区别，实则是卫生间是否有异味的决定因素。水是天然的屏障，可以起到阻隔异味上返的作用，存水的多少决定了阻隔异味的能力大小。新标准规定的水封深度50毫米，是阻隔异味的最低标准。但需要说明的是，即使达到这一标准，也不是能完全阻隔异味，只是阻隔绝大部分的异味。坐便器池内保证一定的水面，可使污物直接落入水中，既可防臭，又可避免污物沾挂在便器内壁上，便于冲洗干净。水封高低跟溅水并无多大关系，各位TX喜欢看跳水吗，跳水游泳池有5.5m深，可是运动员入水的水花依然很小，咱们人体生产出来的“金条”跟运动员比不了，不像运动员一样，能压水花，咱们只能让它从浅水滩着落，水花就会小很多，不可能不溅，冠军进水也有水花，更别说“金条”，水花跟“金条”的体积，重量成正比，如果让“金条”从存水湾的正中间下的话，百分之百溅起来。所以大家选座便的时候尽可能选存水湾往后靠，水封面积可以大，但不能太深了，太深的话越容易溅。终于写完了，大家有没有练出绝世神功啊？！

细节

细节2

细节3

细节4

细节5

细节6

（水电隐蔽工程之一） 强电的布置 一、电线 电线主要分为：照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子，电线的质量都是可以的，所以一般没有重新排线的必要，除非你明确知道你家的电线不行或者你不担心钱的问题，电线部分其实只要根据需要增加或延长就可以了。但我比较小心，而且为了避免在统帅十年质保期内大家责任说不清，所以我让统帅帮我家几乎是全部重排了一遍。 一般来说，照明线用1.5的，插座线用2.5的，空调线用4的。电线推荐使用熊猫的，另外浴霸的电线也要用插座线，也就是2.5的，用4的最好。 二、PVC管 穿电线的PVC管也是我们需要格外注意的地方。电线这部分由于都在明处，所以一般不会有手脚，而出问题最多的地方就是线管了。 首先是线管的质量。线管的质量一定要好，放在地上用脚踩，最起码不能轻易的踩坏，这是最基本的要求。 用什么管子穿多少线也是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。4分的管子只可以穿1.5的照明线，而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线，一根管子中最多也是只可以穿3根2.5的电线。这些都是宝贵的施工规范，千万不可以马虎，或者被工人欺骗。坚持就是胜利，否则今后吃亏的还是自己。如果条件允许都使用6分的，并且在预算中注明。我家使用的全是中财6分PVC导线管。 电线穿在PVC管子里有两个主要原因：一是因为保护和绝缘；而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下，当隐蔽工程都做好以后，某一天万一某根电线出了问题，就可以通过PVC管把电线抽出，再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动，以后的维修根本无从谈起。 另外，PVC管子对接时都要使用接头，同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住，千万不可直接用PVC管和电线盒对接。 正规的操作规范是：先排PVC管，把管子都接好之后，再把电线穿入。可惜，现在大部分工人都是不规范操作，就是一边穿电线一边接管子。呵呵，这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。 （水电隐蔽工程之二） 弱电的布置 弱电就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。 弱电的排法几乎和强电是一样的。当然也要穿PVC管的。以线的截面不超过PVC管截面的40％为好，再强调一点，千万不可穿的太多。同时强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开，强电和弱电之间的距离最少是20厘米以上，否则就会有干扰。 有条件的可以使用网线代替电话线，就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线，电话用到其中的2根，可以有效减少意外断线的危险，而电话线出故障的概率的确很高。 说到这里，不得不再提提线本身的质量。由于一般情况，大家都比较注意电线的质量，但也需要注意网线、电话线和有线电视线的质量。推荐一般情况都使用熊猫的。大家可能都知道熊猫的电线，其实熊猫的网线、电话线、有线电视线的质量都不错，呵呵，毕竟是名牌，用手摸摸，质感就不一样。我家是清一色的熊猫线，嘿嘿....... 音响线我家原来在预算上订的是美欣的，但是到场验收时发现是安普的，在现场与葛师傅确认后发现安普的质量更好，就不换了...... （水电隐蔽工程之三） 水管的布置之一 水管的选择现在也有很多，比如PPR水管（即三型聚丙烯管）、铜管、铜塑管（铝塑管）、PVC管、铁管等等。事实上，从各种因素考虑，PPR水管都是非常理想的。原因也很简单，首先是好的PPR水管质量上很可靠，完全可以和铜管相媲美；还有就是价格比较容易接受，比铜管低很多；还有重要的一点就是健康，没有任何铁锈和铜锈。 PPR管的管径可以从16mm到160mm，家装中用到的主要是20mm，25mm两种（分别俗称“4分管”、“6分管”）,水管尽量要用6分的。这是为什么呢？嘿嘿，因为根据流体力学，同样流量的液体在通过管径大的管道时流速相对较慢，能量损失就比较小。如果你水压足够，4分的也可以，因为所有的龙头接口都是4分的。如果你时顶楼且水压不是很高，为了减少那一点压力损失，尽量选择6分的，还有在铺设管道的时候尽量避免90度转弯，180度转弯，一个180度的转弯足以抵消管子粗细的优势。当然粗管子也有它缺点：造价大，热水管里放出热水时，要先放掉的冷水多。 PPR水管有冷水管和热水管之分，关键是管壁的厚薄有区别，建议大家家里都用热水管来排，管壁比较厚，质量更好，而价钱也没贵多少，反正我家排的都是德国洁水6分全热水管，嘿嘿…… 在铺设水管前，大家一定要和工人做充分沟通，不要给工人任何可乘之机，免得故意延长水管引起纠纷。但这里需要重点强调一点，一旦你发现水管被无故延长了，不管在何种情况下，一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了水管的钱，而是会影响使用效果，尤其是热水的使用效果。热水管排得太长，热水会达不到设计要求，到时候再改就麻烦了。 （水电隐蔽工程之四） 水管的布置之二 水管建议沿着墙顶走，用吊顶等来修饰，千万不要在地板下走，一旦漏水你一定会后悔莫及。如果水管开竖槽走顶部，可能费用高些，但做为一项长远投资来看，是值得的。水管走顶，即使漏水，也能够及时发现，便于检修，损失也较小。在以后的日常生活中，如果发现如下情况，请尽快检查有关管道： 1、水管走地下：（1）墙漆表面发霉出泡 ；（2）踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡。 2、水管走顶部：（1）顶篷上出现阴湿现象或有水滴下；（2）走管墙砖部位有阴湿现象或有水渗出。 所以，排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时，大家一定要在场，而且测试时间至少在 30分钟以上，条件许可的，最好一个小时。10公斤加压，最后没有任何减少方可测试通过。 还有一点是大家最容易疏忽的，水管都需要固定。千万不要因为水管装在吊顶里一看不见，二也确实掉不下来，就以为可以不需要固定。事实上，固定的重要原因是因为最大限度的减少水流的声音。呵呵，这可都是装修的施工规范，大家一定要注意啊。 水管和煤气管尽量少用接头。有些工人为了省料，将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的，尽量减少隐患。一定要接头的地方，比如弯管处，必须使用厚白漆，不要使用生料带。记住，是厚白漆。而且在安装完煤气管，验收完毕之后，可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆，做到万无一失！ 温馨提示：隐蔽工程实在是太重要了，隐蔽工程的重要性主要在于都是非常基础的东西，比如水电媒，都和日常生活息息相关。而且大多是在装修以后看不见的部分，一旦出现故障，很难维修。还可能会破坏装修好的东西，所以各位一定要多长几个心眼。发现有问题，哪怕是非常微小的问题，只要存在隐患，就绝对不能商量，必须叫工人纠正过来。 （水电隐蔽工程之五） 开槽注意事项 一、确定点位 点位确定的依据：根据家庭布线设计图纸，结合墙上的点位示意图，用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 Rockmusic一直提醒我要拿到开槽图，但实际上张帅提供给我的居室开关线路图、强电布置图、弱电布置图在现场已经足够用了。嘿嘿...... 　　暗盒高度的确定：除特殊要求外，暗盒的高度与原强电插座一致，背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗盒在一起，暗盒之间的距离至少为10mm。 　　二、开槽 　　确定开槽路线：根据以下原则： 　　1、路线最短原则； 　　2、不破坏原有强电原则； 　　3、不破坏防水原则。 　　确定开槽宽度：根据信号线的多少确定 PVC 管的多少，进而确定槽的宽度。 　　确定开槽深度：开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10mm。 　　线槽外观要求：横平竖直，大小均匀。 线槽的测量：暗盒、槽独立计算，所有线槽按开槽起点到线槽终点测量，线槽宽度如果放两根以上的管，应按两倍以上来计算长度。 墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线，以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层。 温馨提示：目前装修时私拆承重墙的现象已经很少见了，但在墙上随意打洞开槽却很普遍。在墙上横向开槽是极其危险的做法，这其实和拆墙差不了多少。如果在承重墙上挖5厘米深，3米长的横槽，其危害相当于整体拆掉1米宽的承重墙。对承重结构的任何形式的破坏，都会降底建筑的抗震性能。打个不太恰当的比方，比如一块完好的有一定厚度玻璃，是不容易掰断的。但如果用金刚石在玻璃上划一道印子，再猛一使力，玻璃就沿划过的印子断开了。开了槽的承重墙，就象被金刚石划过的玻璃，遇到强地震很容易断裂。当然上海不是地震带上啦，我也可能是杞人忧天的啦...... （水电隐蔽工程之六——赠送篇之一） 开关插座的常用术语之一 Chdg2000、Mickeydog都很快就要看深化设计图纸了，当初我看到帅帅提供的强弱电图纸上的术语时有些晕，帅帅给我解释了半天，为了给帅帅省点力气，现在普及一下吧，其中一小部分你们会在帅帅提供给你们的图纸中看到，有一部分你们可以根据自己的实际需求向帅帅提出，比如我就跟帅帅和王队长提出我家厨房内的插座就都要买带开关功能的插座，这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源，用开关即可控制，还有冰箱、空调我都要这种插座，帅帅都同意了，但是我要在酒吧区、客厅使用调光开关，帅帅和葛师傅只同意在酒吧区使用，哼....... 多位开关：几个开关并列，各自控制各自的灯，亦称：双联、三联，或一开、四开等。 双控开关：二个开关在不同位置可控制同一盏灯，如位于楼梯口、大厅、床头等，需预先布线。 夜光开关：开关上带有荧光或微光指示灯，便于夜间寻找位置。注意：带灯开关较贵，与日光灯、吸顶灯配合使用时，会有灯光闪烁现象；荧光靠反射光，几年以后则会更暗。 调光开关：可开关并可通过旋钮可以调节灯光强弱。注意：不能与节能灯配合使用。 插座带开关：可以控制插座通断电；也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处，如微波炉、洗衣机等，还有单独控制镜前灯等。 边框、面板：组装式开关插座，可以调换颜色，拆装方便。 空白面板：用来封蔽墙上预留的查线盒，或弃用的墙孔。 暗盒：安装于墙体内，走线前都要预埋。 多功能插座：可以兼容老式的及国外制式的圆脚插头、方脚插头等等。 转换插座：中国制式的电器采用的是国标。如果出国使用要经过插座转换有些还要电压转换。 特殊开关： 遥控开关、声光控开关、遥感开关、调音开关、人体感应、地脚灯等等现在家庭也用的越来越多了！ （水电隐蔽工程之七——赠送篇之二） 开关插座的常用术语之二 10A：满足家庭内普通电器用电限额。 16A：满足家庭内空调或其它大功率电器，注意：电器的插头规格。 以下部分很少用到，反正我家没用到，大家就随意了解一下吧： 信息插座：指电话、电脑、电视插座。因后端的接插模块正牌货市场价很高，所以都较贵。 宽频电视插座：（5-1000MHZ）适应个别小区高频有线电视信号，跟数字电视没关系。 TV—FM插座：功能与电视插座一样，收听调频广播的功能用的很少。 串接式电视插座：电视插座面板后带一路或多路电视信号分配器。注意：取决于电工走线，又叫一分二、或一分三、一分四等，另外还有非面板式的分配器，百分之50多的退换货皆因此。 电视加电脑插座：家中另安装卫星线路和有线电视共用。另外双电话插座适合有2个号码，多口电脑插座适合有局域网布线或者现在的IPTV等。 水电隐蔽工程功课完毕，嘿嘿！

（防水注意事项之二） 尽量不要破坏原有的防水层 在新交付使用的楼房中，卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层，所以理论上不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是：装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动，本身已经严重破坏建筑物原有的防水层，所以如果没有修补或重新做防水施工，那么日后必然会发生渗漏等问题。 经验：防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补，日后会发生渗漏，殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层，若不慎破坏，要及时修补，以免留下隐患。 （防水注意事项之三） 重铺地砖要做地面防水 如果需要更换卫生间原有地砖，将原有地砖凿去后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。 经验：在施工流程方面不可偷懒减项。在墙面和地面平整清洁的情况下，6小时内应做三遍防水(每隔1-2小时做一遍)。具体做法是：第一遍防水涂料为1毫米厚；第二遍防水时，在管路根部、墙和地面的阴角处，应涂刷防水材料的厚度为3毫米；第三遍再普遍涂刷一次。 经验：墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处，是最容易出现问题的地方，一定要督促好工人处理好这些边边角角，防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根，从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料，然后地面再重做防水，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。 （防水注意事项之三） 重铺地砖要做地面防水 如果需要更换卫生间原有地砖，将原有地砖凿去后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。 经验：在施工流程方面不可偷懒减项。在墙面和地面平整清洁的情况下，6小时内应做三遍防水(每隔1-2小时做一遍)。具体做法是：第一遍防水涂料为1毫米厚；第二遍防水时，在管路根部、墙和地面的阴角处，应涂刷防水材料的厚度为3毫米；第三遍再普遍涂刷一次。 经验：墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处，是最容易出现问题的地方，一定要督促好工人处理好这些边边角角，防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根，从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料，然后地面再重做防水，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。 （防水注意事项之四） 一定要做墙面防水 卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上，若没有防水层的保护，隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到1.8米高。 经验：与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高，若使用浴缸，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。 经验：厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口，适当加大坡度，厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置，避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。 词语解释：轻体墙是指： 1、石膏板墙体或者加水泥压力板； 　 2、轻体砖或者泡沫砖砌筑墙体； 3、厚度在10CM下的非承重墙。 （防水注意事项之五） 要用24小时“闭水试验”验收防水 在防水工程做完后，封好门口及下水口，在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度，并做上记号，24小时内液面若无明显下降，特别楼下住家的房顶没有发生渗漏，防水就做合格了。如验收不合格，防水工程必须整体重做后，重新进行验收。 经验：对于轻体墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。 经验：防水检验并不仅仅是闭水试验，防水主要是使用年限，你今天关水不漏不代表明天不漏，不代表过了夏天不漏。要想闭水试验过关太简单了，不要防水，调点纯水泥把管口和接缝刷一下，就可以了。有些人，特别是有些工人说“防水有什么，关水不漏就可以”的观点，我们一定得请他自己保留。 （防水注意事项之六） 我家地下室是否需要做防水？（之一） 地下室的地下防水防潮是别墅和我家这样带地下室的复式的房子一直存在的一个无法回避的主要问题。对于地下室是否需要做防水的问题，业界一直在讨论，业主与装修公司也一直在讨论，也是我从装修开始就一直纠结的问题。但随着水电即将结束，这个问题也必须得有结论了，下面把我这几天的考虑总结一下吧，欢迎懂的朋友指点一二： 一、业界认为地下室不需要做防水的主要理由： 因为交房后做防水层已经晚了，没有实际意义了。防水层应该做在迎水面上，做在墙外面。为我家要不要做防水Z公司的设计师和施工队长还产生过严重分岐。 二、业界认为地下室需要做防水的主要理由： 地表沉积水、雨水以及不可预见的腐蚀液体，都会影响地下室使用，所以需要做防水。 三、我对我家地下室是否需要做防水的看法： 防水有两个渠道：一个是结构自防水，一个是砌体墙防水。这里解释一下：结构自防水法是利用结构本身的密实性、憎水性以及刚度，提高结构本身的抗渗性能，通常被称为刚性防水。它要求结构本身必须具备一定的刚度，而合理的结构形式恰恰是提高结构整体刚度的关键。 如果我没猜错的话，我家房子KFS应该是做过结构土自防水的，这也是当初Z公司施工队长帮我家验房时，带着专业测湿仪测量墙面后发现与一楼湿度几乎是相同的，认为KFS防水做得非常好的原因。我自己也带过从超市买的湿度计在雨天也专门去测量过，地下室空气湿度与一楼的空气湿度也是相同的。 为此，我也曾一直在为地下室是否要在做室内防水而纠结过，考虑是否不用再花钱在室内再做一遍防水了。 （防水注意事项之六） 我家地下室是否需要做防水？（之一） 地下室的地下防水防潮是别墅和我家这样带地下室的复式的房子一直存在的一个无法回避的主要问题。对于地下室是否需要做防水的问题，业界一直在讨论，业主与装修公司也一直在讨论，也是我从装修开始就一直纠结的问题。但随着水电即将结束，这个问题也必须得有结论了，下面把我这几天的考虑总结一下吧，欢迎懂的朋友指点一二： 一、业界认为地下室不需要做防水的主要理由： 因为交房后做防水层已经晚了，没有实际意义了。防水层应该做在迎水面上，做在墙外面。为我家要不要做防水Z公司的设计师和施工队长还产生过严重分岐。 二、业界认为地下室需要做防水的主要理由： 地表沉积水、雨水以及不可预见的腐蚀液体，都会影响地下室使用，所以需要做防水。 三、我对我家地下室是否需要做防水的看法： 防水有两个渠道：一个是结构自防水，一个是砌体墙防水。这里解释一下：结构自防水法是利用结构本身的密实性、憎水性以及刚度，提高结构本身的抗渗性能，通常被称为刚性防水。它要求结构本身必须具备一定的刚度，而合理的结构形式恰恰是提高结构整体刚度的关键。 如果我没猜错的话，我家房子KFS应该是做过结构土自防水的，这也是当初Z公司施工队长帮我家验房时，带着专业测湿仪测量墙面后发现与一楼湿度几乎是相同的，认为KFS防水做得非常好的原因。我自己也带过从超市买的湿度计在雨天也专门去测量过，地下室空气湿度与一楼的空气湿度也是相同的。 为此，我也曾一直在为地下室是否要在做室内防水而纠结过，考虑是否不用再花钱在室内再做一遍防水了。 （防水注意事项之八） 我家地下室是否需要做防水？（之三） 但有一种在地上铺一层用PPT材料的卷材的高级防水做法是否需要呢？我又陷入了纠结…… 后来我又查看了我家房子周围的排水还是不错的，我想到上海在暴雨或黄梅季节里，雨水虽然会产生一定水压，但大部分雨水应该只是停留在地表，或者通过我家前后的水沟有效排出，否则也没有江河湖海，嘻嘻……所以通过毛细作用真正渗透进我家地下室墙面或者地面土壤里的雨水应该只是无压水，所以那种在地上铺一层用PPT卷材的高级防水做法对我家应该是不需要的，做一层防水灰浆的防水做法应该是够了。 这里再补充说明一下：防水灰浆与防水砂浆是不同的。防水砂浆是钢性的，一般用在地下室等工装场所，而家装防水，用柔性灰浆的应该更好一些。业内认为墙面用柔性防水灰浆（好贴砖），地面用超柔防水膜（更致密）这个配置是家装防水里面最好的了，当然还有一种奢侈的做法，就是按照几种防水材料性质的不同来做，柔性越大的越做在外层，那么地面的可以先用柔性防水灰浆涂刷两遍，再用超柔防水膜涂刷2遍。这种奢侈的做法应该比较适合Mickeydog那种住别墅的稀有人群，不适合我们这种没米米的家庭。 但是，我总感觉防水灰浆比较厚，总归要比那种透明的防水膜效果要好很多，感觉做完后就像是给墙穿了一件有弹性的雨衣，起到防水作用。所以不想按业界做法做，改天得和王队长、汤师傅好好沟通一下，再学习一下。 大家注意，做任何防水，用任何材料，以下几点都是要重视的： 1、用量、厚度和次数是否合适。 2、基材是否处理干净。 3、下水管口周围、接缝处必须特别小心。 但是地下室做防水，地下室墙面做多高呢？我查了《地下工程防水技术规范》GB50108-2008，看到其中有这样一条规范：“对附建式的全地下或半地下工程的设防高度，应高出室外地坪高程500mm以上，确保地下工程的正常使用。”。我家墙面做防水的高度就迎刃而解了。 当然由于防水层在室内，所以它起到的主要是防潮作用，同时如果由于暴雨等原因地下水位特别高的话，可以防住少量的渗水。此外除了地面，我家墙面也需要做防水，毕竟有半截墙埋在土里，嘿嘿……只是又要对不起我家米米了…… 这样，我家地下室就有了地暖和防水两道防潮工具了（地暖防潮作用在前面的贴子里已说过），我家地下室将来不会是上海阴冷、潮湿的一角了吧？我家地下室地面、墙体、楼梯将来不会“出汗”了吧？再加上KFS整体质保两年的承诺以及统帅隐蔽工程质保十年的承诺，我应该可以安心了吧？哈哈…… 一、雨虹RX-100柔性防水灰浆 1、性能特点： ﹡水性涂料，无毒、无害、无污染、不燃，是环保型涂料。 ﹡可直接在混凝土表面施工并粘接牢固。 ﹡冷施工，操作方便，基层含水率不受限制，工期短。 ﹡凝结时间短，施工2小时后即可进行下道工序。 ﹡优异的粘接性能，可在各种基面上施工，粘结牢固。 ﹡耐高温、耐水及耐久。 ﹡强度高、柔韧性好，能抵御基层轻微开裂。 ﹡可直接在涂层上进行粘贴瓷砖等后续工序。 2、适用范围： 适用于地下室、厕浴间、厨房、楼地面、阳台、屋面、水池、冷库、地坪等防水、防潮。 3、构造要点： ﹡基层：基层应坚硬、无浮尘。阴阳角均应做成圆弧形。 ﹡防水层：可单独做成涂膜防水，一道设防时，厕卫间不小于1.5mm，地下工程不小于2.0mm。 4、使用要点： ﹡基层：基层表面应处理平整、坚实、干净、无尖锐角、浮尘、无油污和明水。 ﹡配料比例：液料：粉料=1：4。 ﹡配料方法 灰浆混合的方法是先液料倒入搅拌桶中，在搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入搅拌桶中，至少搅拌5分钟，彻底搅拌均匀，呈浆状无团块。 ﹡细部附加层处理——按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料，在阴阳角、管道部处应多道涂刷。 ﹡大面积防水层施工：防水涂膜宜两遍涂刷，每道间隔时间2小时。每遍涂膜厚度以0.4mm～0.6mm为宜。 5、注意事项： ﹡本产品施工温度为5℃～35℃。 ﹡防水涂层应在基层坚实以后施工。 ﹡涂料配比好后应在30min内用完。 6、包装与贮存 ﹡产品粉料组分包装先用塑料包装后再装入专用塑料桶中；液料组分采用塑料袋包装，然后再装入专用塑料桶中。 ﹡本产品液料须密封存放于5℃以上的阴凉处；粉料须放在干燥处。 ﹡避免阳光曝晒，储存期一年。 执行标准：Q/SY YHF 012-2005《聚合物水泥防水灰浆》 此主题相关图片如下： 二、美德兰柔性防水灰浆 1、性能特点： ﹡弹性抗开裂； ﹡环保无毒； ﹡透水不透气； 2、适用范围： ﹡混凝土、砂浆砖石结构的建筑物平立面或背水面的密封修补； ﹡特别适用于地下室、车库、浴室地面及墙面、厨房、阳台等吸收性表面的防水。 3、使用要点： ﹡无机非金属基层(通常为水泥砂浆找平层)无裂缝、无油脂的干净坚固基面。(裂缝须先用合成树脂或美德兰防水灰浆修补)； ﹡阴阳角处抹成圆弧或钝角以防止产生裂缝； ﹡混凝土、水泥砂浆面和砖砌体涂装柔性防水灰浆前先用水充分湿润。但不应有水份悬挂或流淌. 4、注意事项： ﹡施工温度应在+7℃至+35℃ ﹡本产品无须加水； ﹡勿将本产品和其他材料或添加剂混合使用； ﹡寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存； ﹡本产品含有水泥，遇水会产生碱性反应，因此请保护皮肤和眼睛，如遇接触请用清水洗净；如遇眼部接触请及时就医。 5、施工方法： 打开塑料桶将内包装原料全部从桶中取出，先将防水灰浆乳液(B组份)注入美德兰塑料桶中，然后将防水灰浆粉料(A组份)倒入相应的防水灰浆乳液中用电动搅拌器搅拌至无结块，让浆料静置熟化约3分钟，再搅拌约30秒用刷子或滚筒以十字交叉法至少涂刷两层，第一层采用厚涂层使基面完全没有空隙。当第一层涂层已固化并产生足够的强度后，再进行下一层施工。总涂层厚度至少要达到1.2-2毫米。若有需要，可进行第三层施工，开调后的浆料请在45分钟内用完。

天呐 眼花花

专业知识收录----楼梯（一）--解说安装楼梯的六大步骤<806>字节 1、与物业沟通 据介绍，一般的复式和跃层住宅中的楼梯是可以拆除改选的，而单体制和错层式住宅中的楼梯则不能随意拆掉改建。但无论是何种住宅结构，在拆掉原有建筑构件时都应首先与物业部门打好招呼。 2、与厂家沟通 在安装楼梯前，最好在整体装修之前，就要与楼梯设计师进行初步楼梯方案的交流和询价，这一点非常重要，因为楼梯要与整体装修相协调，从款式、材质到坡度等等，都要提前考虑，千万别认为楼梯到装修最后再装就可以了。另外厂家一般还会有20--30天的生产周期。 3、测量与设计 工程师或装修设计师应上门测量，采集所有楼梯洞口的技术数据。如果选用成品楼梯，厂家的设计师应与装修公司的设计师进行现场沟通，以确定最佳方案。设计师出平面效果图。　 4、签定单　 在最终确认了楼梯的设计方案后，消费者可与厂家签定定单确认书，付预付款。 5、楼梯安装 高档次的成品楼梯一般都呈部件化，可在家里现场装配完工。以前楼梯装修都依靠现场施工，不但工程量大，质量也难以控制。工厂化加工的楼梯不但保证了质量，造型也更加丰富，最大的优点是施工安装更加快速、方便。只要在室内设计初始就选定楼梯款式，确定楼洞开口，就可以放心地按装修计划进行，直到连墙面粉饰好后才进行楼梯安装。而这种安装只需2个工人，少则几小时，多则三天，就可完成有时甚至非专业人士参照装配图纸也能很快装配完工，其实，在国外，人们多半是通过“DIY”来完成楼梯安装的。标准化加工的楼梯部件如有损坏，维修、更换也很方便。这些特点非常适合复式住宅、别墅全装修工程的要求。 6、售后服务 对于成品楼梯，厂家安装后，应提供售后服务卡、产品合格证及使用说明书.另外有许多厂家都会定期回访,为客户做楼梯养护.

专业知识收录----楼梯（二）--最简单的楼梯选购知识<217>字节 1、通过媒体或搜索渠道找几家本地较知名的专业楼梯公司咨询是否有生产销售您希望要的产品。 2、用半天时间实地考察一下这几家公司是否有设计能力及生产能力（这一点最重要，楼梯业是新兴行业，沪上大部分是东拼西凑的搬砖公司，如果误送这类公司，质量与安全很验难有保障）。 3、筛选几家您信得过的公司，请他们上门测量出方案及报价。然后考察一下各公司的设计能力、服务质量、性价比、择优下单。

专业知识收录----楼梯（三）--剖析楼梯选购中之猫腻<3589>字节 如今，跃层户型越发受到青睐，不仅因为高容积率，也为追求个性生活的人提供了更多的创造空间。有了楼上的房间，当然要有楼梯，于是，木质的、钢质的；古典的、现代的……粉墨登场。然而一些不诚信商家所惯用的一些“不法”手段也逐渐亮相。。。。。。 　　 业内人士揭露不法装修队的一些惯用方法： 　　 ●房主提出使用樱桃木，可是装修队却找来西南桦木代替樱桃木，不太懂行的房主从表面效果看，区分不出两者的差别，然而两者的成本相差近两倍。 　　 ●家装公司承诺楼梯采用花梨，可是动工后，则使用一种名为非洲花梨或巴西花梨的木材，要知道这种木材并非真正的花梨，它与花梨虽然是一个属，但不是一个目，价格也相差不少。 　　 ●做小柱时，装修队使用楸木代替柚木，一根楸木制成的小柱造价20元，而同样的小柱由柚木来做，要花100元。 　　不难想象，楼梯的价格也要跟楼梯的长度有关，长度越长，用料越多，价格也就随之攀升。一些装修公司在报室内楼梯的价格时，通常按“米”计算，这种计算方法的不合理之处在于，一旦装修队偷工减料，房主会吃不少亏。同样是一米的长度，小柱可能四根，也可能六根；同样是做踏板，使用木材的厚薄也会不一。业内专家建议，楼梯的造价应该按实际所需使用的构件、品种计算。如果装修公司非按 “米”计算，房主最好同该公司写份明细账，把每个细节的规格都敲定下来。 　　 业内专家破解楼梯四大陷阱 　　 设计陷阱 　　 A.楼梯在家装中起着一定的旗帜作用，其设计风格也要与整体风格相统一。可是，销售人员往往将装饰风格不统一的产品推销给消费者，这一点可能会给您的家装造成难以挽回的遗憾。 　　破解：专业楼梯公司会根据不同的整体装饰风格，单独设计、单独定制出适合不同家庭的楼梯。所以，购买楼梯，还应到正规的楼梯制作/销售公司。 　　 B.技术数据陷阱：楼梯技术尺寸，直接影响安全及舒适度。外行设计，不会考虑老、幼的步高、护栏间距，甚至下楼时要弯腰才不致于碰到头。出口、入口不按规则，直接对门，从风水上讲很不吉利。 　　破解：多咨询几家专业公司，高、中、低档全部寻找，要求其绘图，并咐设计说明。这些个案有共性也有个性，从中汲取好的方案。 　　 材料陷阱 　　 A.主骨材料：主骨分为钢制、木制、水泥制等。钢质材料分为国际标料与非标料，其中价格相差很大。金属主骨在穿上“外衣”(表面涂层)后很难分辨，表面加工是否除锈、除砂、镀层等，非专业人员很难分辨出。金属最怕疲劳抗载，楼梯的替换在家用中很难实现。 　　破解：选择品牌企业，并观察实际所用材料，合同要签仔细。 　　 B.板材陷阱：踏板分为木制、石材、金属、玻璃、塑胶等。最容易出问题的是木板、玻璃。实木板相对容易变型，按国际标准应选择硬木集成材。优级的材质选择，拼接块色差较小，无疤结、虫孔。采用进口胶粘接，环保且不变型。标准板漆面应为玻璃钢面，饱满、颜色均匀。 　　玻璃踏板首先要用钢化玻璃，必须经过防滑处理，其通光性及平整度较好。颜色为青白色为佳，厚度最好为10mm+10mm夹胶玻璃，因此，当表面受到冲击后，下层也能安然不动，增加安全系数。 　　破解：选择品牌厂家，观看实物材料，请设计师或工长把关。 　　 C.护栏陷阱：护栏的款式不重要，重要的是“生根”，也就是与主骨连接的方式，此项直接影响的是安全，务必要求其安装稳固、扎实。 　　破解：请工长、设计师、业主三方共同把关。 　　 安装陷阱 　　成品楼梯为工厂化生产，因此，其成口保护必须控制在工程穿插之中。具体步骤可以分为：一次安装，做地面前，主骨、地脚预埋，基层处理加固。二次安装，保洁前期，安装踏板，并采取保护板套，便于客户搬运大件家具。三次安装，入住前进行安装收尾，工程结束。 　　破解：合同列明安装周期，合格后分期付款 　　 价格陷阱 　　上述问题的陷阱，主要来源于经济杠杆，切记，羊毛出在羊身上，商家不做赔本的买卖。 　　破解：品牌厂家视信誉为生命，销量也当然不错。签约时，要求选择参观本楼梯的竣工工程，或临近楼盘的客户样板间，直接与用户交流，即看实物又听反馈，这样，才能对自身楼梯的价位心里有数。