周末要把防盗门定下来了，先做下功课吧。。。 （转）如何选购防盗门 　　1.看质检报告 　　防破坏功能是防盗安全门最重要的功能，在购买时可以要求销售商出示有关部门的质量检测报告。 　　提醒 产品质量应符合国家标准GB17565-1998《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。对质量检测报告的察看是购买防盗门的第一步。 　　2.看钢板厚度 　　防盗门门框钢板厚度要不小于2mm，门扇前后两面的钢板厚度一般在0.8mm－1.2mm之间，门扇内部设有骨架和加强板。 　　检验门框的钢板厚度可以通过观察门框上的锁孔处得知，而对门扇钢板厚度的观察，消费者可以将防盗门的猫眼卸下，从猫眼洞处查看其厚度。由于钢板厚度的差距往往是毫米之差，目测是很难准确把握的，这时消费者最好能用游标卡尺（专业的微距测量工具）进行检测。 　　提醒市面上一些不合格产品门框钢板厚度往往只有1.6mm-1.7mm，不足2mm。还有一些不良商家用门扇钢板厚度为0.6mm的冒充0.8mm厚的，或以0.8mm冒充1mm的门来卖，欺骗消费者。 　　3.看锁具 　　锁具合格的防盗门一般采用三方位锁具或五方位锁具，不仅门锁锁定，上下横杆都可插入锁定，对门加以固定。按照国家标准规定，防盗安全门锁具的标准是应在距锁孔中心半径100mm的范围内有焊接牢固的加强防护钢板。 　　提醒有些厂家的锁位部分根本无加强措施或只有一小块薄铁皮作为加强钢板，强度与尺寸根本无法达到加强钢板的作用。消费者购买时应该仔细查看。 　　4.看功能 　　对防盗门功能的检测主要看猫眼和门铃。其中猫眼的检测主要是通过目测，看视野是否清晰，无模糊重影，避免购买的猫眼出现镜片厚薄不均等质量问题。防盗门猫眼的观察视野一般在150度左右；而门铃的检测可以通过安装电池试用，若出现门铃不响或响个不停情况，及时与商家协商更换。 　　5.看外形 　　消费者应根据房子的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门，其次检查防盗门表面有无划痕和气泡，用手抚摸检验油漆是否均匀光滑。 　　四大误区 　　误区一 门的厚度越厚越好 　　正确：防盗门抗破坏性的强弱能力与门的厚度没有必然的联系，主要与门扇钢板的厚度有关，钢板厚的门防盗性能相对来说较好。 　　误区二　只看门而忽略了锁 　　正确：大多数消费者购买防盗门时总会将注意力集中到门上，而忽略了对锁的考察。现在防盗门锁被撬情况令人防不胜防，因此购买防盗门时，挑选一把好锁也是关键。 　　误区三　锁点越多防盗越好 　　正确：消费者在选购时，商家会以防盗门的锁点多来宣扬门的防盗性能好，其实这是在混淆锁点与锁芯的概念。锁点是门与墙连为一体的点，具备防撬性能，但是锁芯才是锁的关键，锁芯一开，所有的锁点就都开了。 　　误区四　便宜也能买好门 　　正确：合格的防盗门成本为700多元，一般防盗门市场售价都已达到1000元，据此，消费者在面对低价防盗门时就知道该如何选择了。

我看的冰箱外形尺寸（宽×深×高）： 720×699×1875毫米 其实不大的，虽然说双开门，但总宽就720毫米，而且上面两扇双开门小，打开也不占什么地方 我们就因为小房型，所以选的是瘦高型，上面的空间利用上，但不影响旁边的空间 普通的单门冰箱也要宽640毫米呢，这款上面双开门的就宽了一点点，呵呵 我们卧室小，厅也小，我们还羡慕你们呢，厅够大呀

转贴开工顺序，顺便给自己一个提醒 装修顺序 1. 去物业办理装修登记，确认垃圾堆放的地点和价格。（开工当天） 2. 申请水、电、煤的开通。（开工前） 3. 设计师、装潢队长、监理进行装潢交底。（开工当天） 4. 拆旧、敲墙。（老房拆旧一般1个礼拜，新房的话1天足够 5. 水电工入场，水电工交底，水电材料入场，如电线、电线管、暗盒、弱电箱、配电箱等。（水电工一般任务是凿墙、开管线槽、排电线，其中还包括空调的开洞和排气管的开洞，时间为14天左右，即开工的第2-15天） 6. 特别注意：这时候开关插座的位置都要确定好，一定要自己反复核几遍，哪间房间排多少开关插座最好自己做一个笔记，到现场一一核对，尽量多放，开关插座的位置也要一一确认，关键是看图纸，什么地方要摆什么东西，会不会影响到开关插座的使用。这个功课最好在水电工进场前准备好，到时候和监理或水 电工说你要买什么电器及摆放的位置，等电工做好自己再核一遍。 7. PPR管的安装。最好安排一个人在哪里看着，他的任务是：确认用了多少水管，水管的走向，还有就是水管安装完毕有一个压力测试要自己验收。（事先要知道厨房水槽的位置，洗衣机的位置，台盆的位置，还有洗衣机的高度决定了龙头的高度）还有不管装潢公司有没有拍照，自己带照相机去拍照，为将来隐蔽 工程留底。 8. 隐蔽工程的验收。最好找专业的人士去。对于电路，网络，电话，有线电视都要一一核对。PPR水管再次检查，特别是接头的地方，是不是有漏水或脱胶。 9. 厨柜的第一次测量。通常这时候你一些基本的尺寸要心里有数，如脱排的尺寸，煤气灶的尺寸，厨房水槽的尺寸，冰箱的尺寸。 10. 木工进场，木工交底，木工材料进场如松木，细木工板，石膏板，杉木集成材及木工辅料。木工是整个装修过程中做的时间最长的，他会把你们家的框架基本搭好。（一般木工工作时间是20天左右，即第16-36天） 11.木工制作隔墙，吊顶。（泥工这时候会穿插跑过来砌墙的） 12. 安装窗户。（一般一天足够） 13. 木工制作门套，窗套。有了门套的尺寸，就可以去定做门了。 14. 泥工进场，泥工交底，泥工材料进场如黄沙，水泥，砖头，防水涂料，填缝剂及泥工辅料。泥工会开出地砖和墙砖的面积，你就可以去买瓷砖了。 15. 如有拆旧的朋友这时候墙面要用水泥找平。 16. 窗台大理石的安装，门槛送过来 17. 泥工贴瓷砖，做防水，安装档水条，安装门槛（由于自己没有买浴缸和淋浴房，它们安装的时间请事先问知）。 18. 厨柜的第二次测量，这时候会出最终的确认图纸，以下东西最好去买齐（脱排、煤气灶、厨房水槽，热水器，浴霸）另外还有洗衣机和冰箱的尺寸要留好。 19. 木工打柜子，做玄关、背景墙。 20. 木工打地龙骨，安装门。（如果有楼梯的朋友，自己去咨询一下，楼梯一般在什么时候安装合适） 21. 由于木工和泥工的活是同时做的，所以我只好穿插着来写。木工、泥工工程验收。 22. 油漆工进场，油漆工交底，油漆材料进场如油漆、涂料，油漆工辅料（油漆工一般也要做2个礼拜左右即37-50天） 23. 安装热水器和煤气管道（厨房内部的），煤气管道一定要做测试的哦。 24. 安装厨卫吊顶。装的时候让木工事先把浴霸的架子打好。省的将来打，要把扣板拿下来了，装好再放上去了。 25. 如果是老墙，油漆工要铲墙，敲墙发现有松动的墙要打掉，让泥工来重新敷水泥的。 26. 等水泥干了，一定要让油漆工在四周用绷带贴好，将来比较不容易开裂。 27. 两次批墙，等干了，再用纱皮磨平。 28. 让监理来测量墙面的平整度，合格后才能上涂料。 29. 门套，窗套上油漆，柜子里上清水漆。 30. 墙面先做一底一面。 31. 装窗帘杆，装晾衣架。 32. 装厨柜（厨柜一般需要两天，第一天装柜子和门板，第二天装台面），我的卫生间台盆柜也是厨柜统一定做的，所以也一并安装。 33. 木工进场，铺地板装贴角线（铺地板一天，装贴脚线一天） 34. 水电工进场，装灯，装开关，装镜子玻璃（这个一般是外包，不是水电工装的），装洁具龙头，装脱排和煤气灶（这个可以厂房安装），装厨房水槽，装台盆、装卫生间小五金。为什么这个要放在地板后面，主要还是磨地板的灰尘大。 35. 安装移门。一般是储藏室和厨房卫生间的。 36. 木工安装厂里定做的门板，有的也可能是厂房直接安装的。安装调料篮，小边桌，宜家的各种小家具。安装门锁，门吸。 37. 安装空调和挂在墙上的电视机。 38. 油漆工对碰坏的墙面进行修补，再上第二遍面漆。 39. 装修基本结束，进行保洁。 40. 家具家电全部入场后，如有墙面墙角磕碰或裂缝，涂料多备一点，可以让油漆工再来，对墙面进行修补。

关注咯

LZ太勤快了 你家开工没多久 帖子已经写得比我多了。。我好懒哦

我刚刚前期拆旧，比较空吧，还没正式进入水电，估计一忙，更新不知道还能坚持伐，哈哈

[转]窗户签订合同时需要注明的项目细节 除非是路边小作坊，只要订的是稍微正规点的商家都会签份合同或者协议。 那么在合同中我们就要求把一些项目都注明，以免之后出了问题商家扯皮，这也算是对自己的一种保障手段吧~ 1、收费标准 阳台窗的单价以及其他附加费用。 （例如：290元/平方 立柱 横梁 80元/米 特殊颜色加工费 35元/平方 防水双面 120元/套 面积不足5平方按5平方计算。） 2、使用材料的型号 型材的型号 玻璃的材质 （例如： 凤铝788宽轨 双层中空玻璃 8mm+12A+8mm ） 3、制作工期和上门期限 装修时间安排都很紧张，需要有个安装期限（例如：自测量日起20日内上门安装） 4、保修范围及期限 商家的保修期没有统一标准，二年、五年都有。合同中一般都带这条，如发现合同中没有此条，为避免以后商家扯皮，强烈建议加进合同。

[转]商家报价中需要确认清楚的收费项目 一般去建材市场看窗，商家都给你个报价xxx元/平方，可是这个报价包含什么项目呢？ 如果tx们不细细的问题商家，很可能结算时才发现，有些项目需要另外再收费，折合下来会比预期的价格高出不少。 所以在问价时，就要把下面这些容易有猫腻的项目和商家确认清楚了。 1. 转角立柱、梁是否是另外收费，什么价格/米。 立柱和梁需要多少要测量后才能确定，但是这个收费还是一开始就跟商家问清楚比较好。 2. 防水如何收费。 一般目前防水收费有2种形式，按防水xx元/米或按每户xx元/收费 个人感觉按户收费更靠谱点，普通阳台大概120元/每套，老公房要贵点240-260/套。 这里还有个小猫腻 防水打的硅胶有讲究，究竟打外面一面还是内外双面都打呢？理想的情况是内外两面全部打硅胶，但不管是按米还是按套计费，可能商家都会出些小花样哦~ 如果防水按米计算，内外双面打硅胶，商家计价时可能会把外面米数+内面米数，而不是整个需要做防水框范围的边长，等于计算了2倍。 如果防水按套计算，在签合同前就要和商家确认好防水是做单面还是双面，因为不少tx安装当天才发现工人硅胶就打外面1面，找了商家才发觉人家从来没答应过要打2面硅胶-v- ，无奈只好加钱让工人内面再打一圈。 3. 色彩加工是否收费。 彩铝型材商家一般只有几种原始出厂色彩：墨绿色、仿钢色、白色、灰色。 如果有其他颜色需求，商家需要再加工，加工费另算，这笔费用也要事先跟商家确认好。 4. 五金配件是否加收费用。 目前收费中基本都是包五金的，但是少部分小商家五金件也会分出来计费，比如使用进口五金件要加收费用。 虽然这笔费用不多，但是老是事后加钱，总会感觉不太舒服的。

上周去拍的拆旧照片，该敲掉的墙都敲掉了 房子明显感觉大了一圈 厨房的烟道还没敲掉，因为一楼是可以敲掉的，而且我们二楼厨房移动了，那根烟道已经堵上 敲掉烟道后做橱柜正气多了，哈哈，不过煤气表要让他们移动下，不然没办法放脱排

昨天晚上去房子，王队长和老婆已经住进去了，我们这边蚊子不少，辛苦啦~~ 队长说这周会把天井浇灌弄好，天井上面的蓬已经拆掉了 和队长确定了插座、开关的位置，还有水管的走向，和图纸上稍有不同 另外阳光房靠近主卧的下水管决定不移动了，就封起来在那个位置做点柜子，放放杂物

上周末看了东鹏和精艺瓷的砖，纠结啊~~ 看到网上很多帖子投诉东鹏的售后，而且是要在送货前付清全款的，这点很郁闷 看中展厅的流星雨墙砖，搞活动90元/平，但看中这款的都因为这款花砖。。。如果没这个花砖，实在是很普通 转张流星雨的墙砖展厅照片

精艺瓷看的是复古砖，地砖在网上找到张图 不知道砖质量怎么样，评价比较少 东鹏的砖质量是可以认可的，纠结售后。。。

备忘： 1、装修公司送涂料什么的一定要提前和我们说，要验收。涂料要看着，隔天作业要封存。 2、和王队长确认书房的弱电箱靠右边放，插座紧挨弱电箱左边，书桌有抽屉必须做左边 3、主卧电视机柜高度不能超过550mm， 4、客厅沙发长不能超过2000mm 5、厨房水管从卧室西面墙走到阳光房 6、卫生间台盆不能超过700mm 7、阳光房到新砌的墙贴好墙砖后保证1810mm，那实际阳光房墙砌在西墙距离新砌墙保证1870mm 8、水电验收时，照明1.5 插座2.5 空调等4 需要注意 9 、咨询要给抹水泥的墙的墙角一圈铺防水吗？ 10、做防水一定要有人在现场监工 11、2扇防盗门宽900，主卧开门800，次卧开门800，卫生间开门700，客厅开门750 主卧移门、餐厅移门、及书房移门宽度未定，待天井浇灌及墙砌好后定 12、博世洗衣机XQG56-24468(WLM24468TI) （现成）尺寸(高/宽/厚)(毫米) 842*600*470，阳光房总共1300可以放水斗+洗衣机，这样水斗700也可以了

挺好看的，不过会容易审美疲劳吗

不知道呀，如果选复古砖我也怕哪天审美疲劳呢，你家厨房的墙砖是小砖吗？我也看到过，但老公担心擦麻烦，哎，纠结呀。。。

大砖，冒充小砖，我已经有点审美疲劳了，还是干干净净的好

水、电部分 主要项目有： 开墙槽补嵌（含修粉）、水管预埋、水管预埋人工、热水器煤气管道、墙体打洞、强电电源线（1.5㎜、电 源线2.5㎜、电源线4㎜）、弱电线、四芯电话线、八芯网线、双频有线电视线、电视分配器、安装中财PVC管 阻燃86型暗盒、八角盒及软管、安装开关、 插座（普通插座、空调插座、电话插座、电视插座、电脑插座）。 一、开墙槽补嵌 100平米的住宅，需要开水、电线槽约为65－85米，按照规范要求，水、电布线必须在墙内，但是编规范 的标准的专家不是圣人，会有书本和现实不符的地方。 在装修中，如果电线管都从墙面走，那么按照横平竖 直的布线原则，墙面会被开多少条槽？那样由于用于填槽的水泥批次不同和干燥时间不同，会加大开槽处开裂可能性。因此，在卧室、客厅等区域会把线槽埋在地板下的龙骨旁，这样即避免了过多开槽处开裂可能性，同时也节约了业主的管线等材料费用。但厨房和卫生间绝对不能地面走电线。 水管的槽必须走墙面和吊顶内，有一处除外，就是马桶有一个污水管，这里由于墙角和污水管位置很近，不易水管焊接，所以通常走地面。希望大家注意水管除我上面讲的特例外，一定要走墙、顶。厨房的煤气管绝对不要走地面，如果你铺入地下，万一接口漏气，你将拆除厨柜、地砖，损失会很惨重 的。 开墙槽补嵌＝苦力+耐力活，效率低，既要开，又要封，还有砖墙和水泥墙之分，目前市场上砖墙和混凝土墙混合计算开槽人工费，可以按平均价8-10元计均属合理，敷料涉及到水泥、黄沙、胶水等的填槽，工具现在通常涉及到锯片，刮刀等，8元以内均属合理。 二、水管 经过多年市场检验，现在大都使用PPR水管，上海市场比较认可的是皮尔萨和白蝶。市场价格很透明，皮尔萨是大家选用较多的，但我个人推荐上海的白蝶，性价比比较合适，价格也比皮尔萨便宜，质量也比较放心。当然也可以使用网上团构的水管。在此提醒大 家，水管和配件的价格基本上要各占50％，有的个体户把水管价格压得很低，看似名牌产品，但配件都不是从水管专门供应商处进的，大家自己算算是不是吃了大亏。 厂家或商家按照厨、卫及阳台数量计算人工费，150－300元/套不等，如果通常1厨1卫，大约需要60-70 米水管，当然厨卫之间的距离，阳台是否排水管，都会影响水管数量。 三、煤气管 从煤气表到灶具和淋浴器之间的管道一般在12米之内。这部分一般使用劳动管厂的银河牌6分管，由于是劳改局办的厂，质量过关。煤气管道铺设安全涉及安全问题，个人建议可由煤气公司负责布设。这部分发生的成本主要有管子和弯头等，人工不会超过10元/ 米。 四、开关插座 按照业主需求配置数量，100平米约配置55-65个，空调、厨房的插座建议安装带开关的插座，这样很多电 器使用时不用来回插拔插头。这部分人工费3元/个，同时还要发生暗盒、八角盒及软管等费用，暗盒等质量中等的在1.6左右一个，人工费不超过1.5元/只，还 需要些电工敷料等。 五、电线管 通常使用浙江中财的电线PVC套管（4分和6分管），质量比较好，家装中常用管材分轻型和中型，主要涉 及管壁厚度，我个人认为轻型足够了，没有必要使用中型，中型的价格也比轻型贵几大毛。数量与布线走向及数量有关，强、弱电必须分开穿，一般需要量在 200米之内。 六、强、弱电线 一般房屋的电表配备容量为5（20）A或10（40）A。进户配电箱，一般单相供电的用户应该有三根进线（相线、零线和保护接地线），其中的总进线开关必须能同时切断相线和中性线。根据房型结构和实际使用需要，可把出线分成照明、插座和空调等回路。 上海市住宅建筑设计有关配电标准： 1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱，住户配电箱设置电源总开关，该开关能同时断开相线和中性线，且有断开标志。 2.设计若干回路，每套住宅的空调电源插座、其它电源插座及照明，应分路设置；空调电源插座一个分回 路不宜超过二只，大容量柜式空调电源插座宜设单独一个分回路；除挂壁式空调电源插座外，其它电源插座均应设置漏电保护装置。 3.由电度表箱引至住户配电箱的铜导线截面不应小于10平方毫米，住户配电箱的配电分支回路的铜导线截面不应小于2.5平方毫米。 上海市内比价认可的电线是“熊猫”，通常每卷100米或50米，铜价的的上涨使电线价格飞涨，据统计，去年有一个月涨了6次，出厂价1.5的电线出厂价电线由2年前的39元/卷涨到139元/卷以上。由于电线包装是机器测量的米树，正品绝对不会少。但把整卷人工用尺测量，结果可能只有95米，如果再经过穿管、留接线 头、剩余不可用短线，这样实际损耗会达到10％。一户100平米（建筑面积）的住，正常强电电线数量在1000米之内，包括1.5、2.5、4平方mm 3种规格，但灯布置多的话，会突破以上数。各规格线的比例约为 3.5：5.5：1。个人可以参考10m/每平方米建筑面积计算。 弱电包括电视、电话、网线等，通常100平米（建筑面积）的住宅，每类电线通常需要65－75米。 电线铺设费用1元/m比较合理。同时还会产生少许敷料和工具损耗费用。 七、电视分配器 历史原因，垄断行业造成了每户只能安装一部电视，如果安2部则要再收一路的有线电视费。这种垄断造成了目前不少住宅常规电视进线只有一路。如果将几部电视串在同一路进线上，就会造成电视信号衰减，这就需要用电视分配器来达到信号的放大，这个分配 器按照一进几出口的形式分为“2分配”、 “3分配”，这里面的电子元件价格差距很大，小店里不到10元一只，但千万不要买这种的，通常达到合格标准的要30元以上的价格，最好80元左右的，还可以直接从有线电视站购买。合格产品安装后电视信号指标数据可达到75bd以上。 八、墙体打洞 由于室内穿管等需要，每户要在墙体上打洞5－20个。市场价格15－25元/个,但有的小区物业指定打洞人，收费45元/个。由于洞的个数和价格在开工之前无法确定，可以让施工人员帮忙联系打洞工，这样价格实惠 强电的布置 　　 先说说电线吧。电线主要分这样几种：照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子，电线的质量都是可以的，所以一般没有重新排线的必要，除非你明确知道你家的电线不行，或者是你不担心钱的问题。所以，电线部分其实只要根据需要增加和延长就可以了。 　　 一般来说，单芯线1.5平方电线，用于灯具照明；单芯线2.5平方电线，用于插座；单芯线4平方电线用于3匹空调以上；单芯线6平方电线用于总进线，双色线用于接地线。 空调线现在的新房都是排好的，所以，一般情况下空调线不用增加。电线推荐用熊猫的。另外浴霸的电线 也要用插座线，也就是2.5平方的，用4平方的最好。 　　除了电线本身之外，还有穿电线的PVC管也是我们需要格外注意的地方。 　　电线这部分由于都在明处，所以一般不会有手脚。而出问题最多的地方就是线管了。首先是线管的质量。线管的质量一定要好，放在地上用脚踩，最起 码不能轻易的踩坏，这是最基本的要求。 　　用什么管子穿多少线也是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的，并且在预算中注明。4分的管子只可以穿1.5的照明线，而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线，一根管子中最多也 是只可以穿3根2.5的电线。这些都是宝贵的施工规范，千万不可以马虎，或者被工人欺骗。坚持就是胜利，否则今后吃亏的还是自己。 　　电线穿在PVC管子里有两个主要原因：一是因为保护和绝缘；而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下，当隐蔽工程都做好以后，某一天万一 某根电线出了问题，就可以通过PVC管把电线抽出， 再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动，以后的维修根本无从谈起。 　　另外PVC管子对接时都要使用接头，同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用 专用的套子套住，千万不可直接用PVC管和电线盒对 接。 　　正规的操作规范是，先排PVC管，把管子都接好之后，再把电线穿入。可惜，现在大部分工人都是不规范操作，就是一边穿电线一边接管子。呵呵，这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。 弱电的布置 刚才说的都是强电。还有弱电，就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。 弱电的排法几乎和强电是一样的。当然也要穿PVC管的。以线的截面不超过PVC管截面的40％为好。再 强调一点，千万不可穿的太多。而且强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开，强电和弱 电之间的距离最少是20厘米以上，否则就会有干扰。 有条件的可以用网线代替电话线，就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线，电话用到其中的2根，可以有效减少意外断线的危险，而电话线出故障的概率的确很高。 说到这里，不得不再提提线本身的质量。由于一般 情况，大家都比较注意电线的质量，这样就给工人留 下了捣浆糊的机会。所以，还需要注意网线、电话线和有线电视线的质量。推荐一般情况都使用熊猫的。大家可能都知道熊猫的电线，其实熊猫的网线、电话线、有线电视线的质量都不错，呵呵，毕竟是名牌。用手摸摸，质感就不一样。 音频线和视频线推荐自己买。因为这种线比较贵，好的和差的区别太大，自己买比较放心。 水管的布置 　　现在说说水管吧。水管的选择现在也有很多，比如PPR水管、铜管、铜塑管（铝塑管）、PVC管、铁管等等。事实上，从各种因素考虑，PPR水管都是非常理想的。原因也很简单，首先是好的PPR水管质量上很可靠，完全可以和铜管相媲美；还有就是价格比较容易接受，比铜管低很多；还有重要的一点就是健 康，没有任何铁锈和铜锈。PPR水管推荐皮尔萨的，这是目前市场上最好的PPR水管了。 　　水管一定是6分的。皮尔萨的 PPR水管有冷水管和热水管之分，关键是管壁的厚薄有区别，建议大家家里都用热水管来排，管壁比较厚，质量更好，而价钱也没贵多少。 　　 在铺设水管前，大家一定要和工人做充分沟通，不要给工人任何可乘之机，免得故意延长水管引起纠纷。但这里需要重点强调一点，一旦你发现水管被无故延长了，不管在何种情况下，一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了水管的钱，而是会影响使用效果，尤其是热水的使用效果。热水管排得太长，热水 会达不到设计要求，到时候再改就麻烦了。 　　水管建议沿着墙顶走，用吊顶等来修饰，千万不要在地板下走，一旦漏水你一定会后悔莫及。所以，排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时，大家一定要在场，而且测试时间至少在 30分钟以上，条件许可的，最好一个小时。10公斤加压，最后 没有任何减少方可测试通过。 　　还有一点是大家最容易疏忽的，水管都需要固定。千万不要因为水管装在吊顶里一看不见，二也确实掉不下来，就以为可以不需要固定。事实上，固定的重要原因是因为最大限度的减少水流的声音。呵呵，这可都是装修的施工规范，大家一定要注意啊。 　　 水管和煤气管尽量少用接头。有些工人为了省料，将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的，尽量减少隐患。一定要接头的地方，比如弯管处，必须使用厚白漆，不要使用生料带。记住，是厚白漆。而且在安装完煤气管，验收完毕之后，可以要求工人在所有的接头部 分的外面再涂上一层厚白漆，做到万无一失！

强电配置知识 强电配置的几个基本概念和误区： 1. 每平方毫米的电线，折算成5A左右的供电能力。这是我计算时候用的数值，当然liba上一般说6-8A也是对的，但是我认为这是在接地和线缆质量都有保障的情况下的数值，所以我会考虑成5A每平方毫米。 2. 普通断路器只提供过流保护和短路保护，如果需要漏电保护，需要额外配置漏电保护模块。一般人体较易接触到的插座回路和比较潮湿的卫生间、厨房一些回路需要加装漏电保护。 3. 回路供电能力不是由断路器来决定的；有的TX陷入误区，觉得一个回路，断路器额定电流选大了，回路供电能力就提高了。其实简单的来说，断路器只是提供了一个保护功能，当回路的瞬时电流超过一定数值并且持续一定时间以后，脱扣，断开回路以保护电器。 我认为正确的配置回路的供电需求的顺序应该是：回路内电器需求---->电线粗细---->空开额定电流----->空开保护类型 4. 空开不是越大越好，线路不是越粗越好。 空开选型如果与用电量和选用的电线不匹配，盲目的选额定电流大的型号，会造成断路器不动作。 而电线选粗，虽然有所谓的减小电阻，减少发热的优点，但第一装修成本提高了，第二安装难度也会提升不少。这点在1.5平方线用2.5平方时还不明显，但是用到4平方，甚至6平方线的时候，就凸现出来了。 了解了以上一些概念以后，那就可以开始配置家里的强电了： 1. 断路器 断路器提供了最基本的电路过流和短路的保护。当然除了过流保护，还有过压保护，欠压保护等等不同类型，总之高于额定电流和低于额定电流电压的保护都可以提供。但是家里常用的一般都是过流保护。 现在也有不少人开始使用过压保护，主要是为了防范城市供电峰谷值相差太多对家电的损伤。这个因人而异，因地制宜，各人按需自己配置。 有一点必须明白：单独的断路器主要保护电器，并不是保护人。 2. 漏电保护 不同于空开，漏电保护是用来保护人的设备 关键问题1：哪里要加漏电保护在插座、潮湿的卫生间、厨房甚至工作阳台，建议回路加上漏电保护 --------------------------------------------------------------------------- 关键问题2：如何在电路中加漏电保护 方法1： 在进户线的主断路器后面加漏电保护，后面 的回路都不加。这样做法的弊端在于一旦有某个回路 发生漏电情况，全屋的供电都会中断。 方法2：在进户线的主断路器后加漏电保护，后面的回路也加。这样做法我认为虽然有双保险的意思，但是意义不大，增加了成本。这里增加的成本不止是说加一个漏电保护器，还有强电箱要相应增大，与其这样还不如留出来多分几个支路来的合理。 方法3：集中相应的几个回路，添加一个前置的漏电保护器。这种做法我认为也是很合理的。并且如果分配得当，相对于我所采用的每路加漏电保护的方法，可以减少强电箱槽位的占用。 但是小缺点是，还是会有跟方法1雷同的问题，几个回路会一起断。 对我这个情况来说，我因为回路分配相对紧凑，一旦漏电，还是会切断好几个地方的供电。我希望的是一处漏电，就切断该处，所以才选用的我现在用的配置，纯个人喜好问题。 这种方法还有一个好处是，省出槽位以后，可以使用2P的漏电保护器，而不是1P+N的(2者区别后面会说 到)。 方法4：也就是我用的方法。进户线不加漏电保护，在后面需要的回路里单独加1P+N的漏电保护器(2-3个 槽位)。这样的做法，一旦有漏电发生，只会跳相应的回路，而不会影响其他回路。当然，如果TX们家里的 配电箱槽位足够，那不妨直接上2P的漏电保护器(4个槽位)。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 关键问题3：照明、空调要不要漏电保护？ 照明电路一般不设置漏电保护，主要考虑照明都在高出，人接触不到，为了节约成本，不加装漏电保护。 当然，如果有条件装上，那是更好的。 空调插座电路，理论上不需要加漏电保护。 《住宅设计规范》（GB50096-1999）第6.5.2条第4款是这样说的：“除空调电源插座外，其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。但这并不意味着空调插座不能加漏电保护。只是因为考虑空调不是手握式电器，一般为绝缘外 壳，且安装位置较高，故不必设置漏电保护装置。但这并不表示，空调(柜式、挂壁式)加漏电保护就不对，只要槽位足够加上也是可以的。 特殊的是柜式空调，国标里的描述显然并不适用于柜式。 所以目前我也在纠结，到底要不要在柜式空调这一路增加一个漏电保护器。 还得跟王师傅讨论一下。 1P,1P+N(DPN),2P 估计TX们经常被几P几P的断路器把头搞昏，下面来说说区别。这里三相供电暂且不表，否则越来越复杂了。 从百度摘录了一段，给大家参考： 1P------单极断路器，具有热磁脱扣功能，仅控制火线（相线），模数18mm； 1P+N----单极+N断路器，同时控制火线、零线，但只有火线具有热磁脱扣功能；模数同样为18mm； 2P------单相2极断路器，同时控制火线、零线，且都具有热磁脱扣功能，模数为2*18mm=36mm。 简单的来说，他们的区别在于控制的线路上。 1P只控制火线，通断时，只通断火线。 1P+N是1P的升级版，可以同时控制火线和零线，这点上和2P相同，但是只有火线有脱扣功能，也就是常 说的，只保护火线，零线只是随着火线的触头一起动作，不具有主动保护功能。 性能上，肯定是2P要优于1P+N。但1P+N相对于2P更加经济，更加节约槽位，功能相差不大，对家庭使用已经足够。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 到底用哪个？ 这个就需要根据实际需求来进行配置了。 进线：220V一般选用2P，当然也有选用1P+N的，不过我个人认为进线还是选择性能优越一些的产品。 普通照明、插座回路：选用1P+N即可。家中只要接地良好，零线漏电的情况一般不会发生。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 如何分辨 很简单，从视觉上就可以分辨1P和1P+N相同，都是一个手柄，但是1P+N有4个接线柱，并且一般会标注一个'N'，有的型号还会在表面标注DPN 2P就是2个手柄 其实究其根本，简单的来说，他们功能的区别就在于 对启动电流过载的保护上。 C型曲线断路器适用于电阻性电路，也就是我们的照明、普通插座。这点回路的特点，直白点说就是启动电流和运行电流区别不大。 D型曲线断路器适用于感性电路，也就是电机等的电路。这种电路的特点，有高启动电流。 家用里面类似于这种感性电路的，最典型的就是空调。启动的时候，瞬时启动电流远大于额定电流。 具体的说到用于空调上，2种断路器的区别： 一句话来说：如果选的保护电流一样的情况下，C型断路器瞬时脱扣，而D型会延时脱扣。同时他们的保护的瞬时电流有区别。其实就是个“容错率”问题。 比如一个分体空调，按1.5匹考虑，大约1.11Kw，他的电流是5.6A，启动电流按鼠笼电机的7.2In算，等于 40.3A。 1、如果选用C型微断（5～10In），选额定电流10A时，瞬时脱扣电流为50A，能躲过启动电流； 2、如果选用D型微断（10～20In），选额定电流6A时，瞬时脱扣电流为60A，也能躲过启动电流。 所以得出结论，对于挂壁式空调，当C型断路器选到适当大小以后，可以不必要选用D型断路器。 但是对于柜式空调，比较特殊，功率一般较大，这也就意味着启动电流较大。加之空调经长时间使用后，压缩机内壁结垢，会加大启动负荷(扭矩)，启动时的冲击电流会较大，并且空开时间一长也要考虑降容.所以柜机空调插座选D型比较合适。 最后一点，对于空调回路，请TX们千万注意，不仅要注意断路器和电线，另外一端的插座也要选用相应大安培数的。 补一点水电验收攻略 A. 验收时，业主，监理，工人三方到场，验收通过才能进行下一道工序 B. 水路部分 1.上下水走向合理，布管横平竖直，没有过多的弯头和转接， 管材表面无硬伤划痕，软管无死弯 2.水管与电源，煤气官间距大于等于50mm 3.冷热水管的出水弯头在同一平面，同一高度；左冷右热，相距10-15cm,并处在下水口的正上方 4.管路必须安装牢固，通水不能有抖动松脱现象，连接处无渗漏 5.上水管打压测试，压强一般为0.6兆帕，封闭24小时无渗漏 6.下水管做排水试验，通水顺畅，不漏水，泛水 C. 电路部分 1. 管内应该是活线，用手来回抽线管内电线，应能轻松灵活地抽动 2. 弱强电分开，间隔一定的距离, 并符合“左零线右相线”的规范 3. 所有电线接头应留有15cm的余量，电线在导管里 不能扭曲和接头，遇到转角，保持圆弧状拐弯 4. 漏电保护器按钮灵活，各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧 5. 电线穿官时，管内电线的总截面面积不应超过管内径截面积的40% D. 验收合格后，保留好水电路图纸，并要求图纸与实际完全一致

矛盾呀，要么就选款干净的算了。。。