下水的技术 大凡用过不锈钢水槽的人都知道，一般只要买的不锈钢水槽不生锈（只要是304的不锈钢做的，只要正常使用，是不会生锈的，即使有锈斑，应该都是水质的问题，可以用牙膏除去），盆体是不会有什么问题的，那么最容易坏的就是水槽配件。我家就是个例子，以前装修我老爸买了个300多元的便宜水槽，现在用着水槽没发现问题，关键是下水质量不行，下水速度很慢，老像堵住了一样。因此下水装置可能是个被大多数消费者所忽略的东西，但却是水槽配置中非常关键的一个部件，对水槽的价格影响也是非常的大。 ①下水口。 下水以大口径，不锈钢，带过滤篮为佳。下水口、过滤篮的位置也有讲究，如果下水孔在水槽的中央位置，橱柜就放不了什么东西，所以下水孔靠后，水管贴着墙壁安装比较好，不仅下水快，而且有效利用水槽下面柜子的空间。优质的下水要求壁厚，处理光滑，提笼关闭时决不漏水。下水口有钢珠定位、挤压式密封及台控式去水，碰珠耐用且手感舒适，密封性强，方便快速存放水，能自动过滤杂质，避免堵塞下水管，使用优质橡胶，不易磨损。紧固密封件用自攻螺丝紧固，确保密封，操作安全快捷。将下水管设计成S形可以减轻下水道返味。溢水口装置能确保厨房安全。 下水口根据直径可以分为：110mm（目前基本不用这个直径的了）、114mm、140mm和160mm。其中114mm的又有灰钢（钢珠定位，非常耐用）、手动自动（可以旋转90度定位下水）、台控自动下水（既可用台控下水，又能用手动下水）、还要一种市场上刚刚推出的全钢下水（所有的部件都是钢的，包括封水伞）几种结构；140mm一般用与手动自动和台控两种，但它一般配有双层隔渣的大提笼；160mm的结构跟140mm一样。所有的这些结构的下水，最重要的是封水胶圈，一定要保证质量不能漏水，最好在胶圈底部有垫一钢片；特别对于114mm和110mm的灰钢只要大家细心用力掰一下，就能知道好的水槽配的隔渣篮钢性好比较硬，封水胶圈弹性好，下面还有钢片。好的全不锈钢下水器价格较贵。 根据中国家庭的洗涤特点，选择大口径、不锈钢带垃圾篮的为好，此外必须具有台控的去水功能，这样能解决洗涤中需去水时必须将洗涤物捞起放水的不便。有台控按钮式去水装置可以放水时无需象传统中那样搬动洗涤物品和将手伸入满是油污的脏水，而只需在台面轻轻一按即可。关于台控提拉下水目前所有厂家的结构，无论是提拉式还是按压式都有一定的弱点，只是看哪一种更加合理些；总的来说提拉式比较合理，因为按压式没法判断开关水状态，同时一旦坏了，没有专业人士去维修，是不能正常使用的。但台控提拉下水可以免受寒冷的冬天刺骨的脏水带来的痛苦，所以还有存在的道理。不过功能多不一定是好事，可能会带来的后遗症较多，开始方便，时间长可能出现问题。 ②下水管。 要用硬质PP、UPVC管材，密封度高，有弹性、防热、防裂、寿命长，外形设计合理，具备防臭、防返味设计，易安装、不出现堵塞、渗水等现象。劣质的材料手感较软而且耐温性差，会因变形造成排水管与槽体脱落等现象，影响使用。在接头处要有锥形胶圈，增加其密封性；隔臭功能一般有U型管或者隔臭瓶来隔臭。下水管有硬管、软管之分， 硬管坚固点；软管自由点。

水龙头的比较 水槽配的水龙头也很多样，材质、颜色有抛光铬、抛光铜、铬铜组合体、白色、骨色、缎面等，样式有普通水嘴，鹅颈形水嘴，带花洒或覆盖罩，旋转水嘴式，杆状手柄、十字形手柄式等。 大家在选购水龙头的时候也许都感觉很难判断优劣，因为在一般消费者看来在表面上50-60元的龙头可能跟300元的龙头没什么差别，这里介绍些龙头的小知识，希望对大家有用（卫浴的龙头也是同理）！ 水槽龙头一般包括以下几个部分：龙头主体，摇摆管（水槽龙头才有，拉伸用），手柄，阀芯，进水管（一般是冷热，也有单冷的），网嘴（也叫起泡器）几部分组成。 第一看材质，龙头的最好材料是黄铜，可能有些商家说自己的龙头是不锈钢的，那是忽悠您的，因为不锈钢是铸不出来的，那么怎么判断它的材质呢，大家可以把龙头出水嘴（也就是网嘴）拧下，很容易看到其内部材料。 第二看阀芯，龙头阀门的阀芯是陶瓷的最好，耐磨，封水好。大家如果有心的话，可以把冷热标志的红蓝小心弄开，再用小螺丝刀把固定手柄的螺丝拧开，手柄就能轻松拿下，阀芯就能尽收眼底；如果是大家很难这样操作，就只有根据手感来判断了，轻而匀的应该是不错的阀芯；要知道，所有的龙头最容易坏的，就是阀芯了，不能忽视。另外，市场上有些商家已经推出了带挡阀芯（即节水阀芯），是个不错的选择。目前有台湾名展，珠海名实，韩国兴韩的阀芯做的比较好。当然德国的阀芯最棒，但其价格不匪。值得一提的是国产珠海名实，要知道这个厂家现在的主要业务是出口欧美，所以在某些方面也不一定要崇洋媚外的，不要一听说是进口阀芯就怎么怎么的，中国的东西现在做的也不错（一点题外话）哦，还有龙头现在基本都说自己能保用5年，这个5年内最容易坏的就是阀芯了。建议：买牌子的，有品质保障的。 第三看工艺。龙头的制造工艺，也还是有些说法的，它首先涉及到铸造，这主要是外观，目前中国的很多龙头，都出自广东江门开平水口镇，它几乎家家做水龙头，最主要的工艺是上镀，一般龙头的上镀顺序是：镀硫酸铜→镀镍→镀铬，大家看到的亮亮的龙头，就是镀铬镀出来的，一定要注意了，这个镀铬很有讲究，镀厚了镀薄了，都会出问题，而且还要做中性盐雾实验，如果没镀好，不是很容易花就是容易起皮，国标厚度是0.25ц。在pH接近3的酸性高温环境下测试，超过4小时完好无损，说明其表面处理工艺非常过硬。由于中国人的烹饪习惯，厨房的油烟较大，所以龙头容易沾上油污和水渍，这时清洁就成了让人烦恼的问题，而且多次清洗后龙头表面容易失去光泽。如果表面处理不过关，可能购买产品时状态很好，但用过一段时间，就会出现镀层变色、脱落的现象。 第四选样式。水槽龙头可以选择大方的能旋转的鹅颈形等长颈水嘴，手柄可以根据个人喜好，方便残疾人士使用的杆状手柄如今也很流行，需要留意的是单手柄在冷热混水时不如双手柄可以同时大流量的使用冷热水。市场上的一种抽拉式厨房龙头，拥有柱状出水和喷射出水两种方式，在花洒顶部按钮即可轻松实现转换，清洁又方便，更有可抽拉的1.5米长不锈钢软管，轻松达至您需要的地方，让清洁成为乐趣。抽拉龙头为人们在烹饪的时候带来极大的方便，炒菜时临时要添点水，不用拿碗接水，直接把抽拉式龙头拉到锅前即可。如果水槽邻近窗户，开合窗户时还能取下整个龙头进行避让，轻便灵活。 第五看节水。好的龙头起泡器可以减缓水流的速度，让出水水流保持在8.3升/分钟以达到节水的目的。蜂窝状的限流片不仅能让水呈泡沫状流出，让使用者感觉水流有充分的气泡从而使水流柔和，同时感觉水力充沛但实际上比没有气泡的水流更节水。一般情况下，节水功能的龙头，可以节约近20%的水费。

水槽安装方式 在购买水槽之前要考虑水槽本身与工作台面如何衔接配搭才能形成最合理的结构，现主要有有三种安装方式：台上盆、台下盆，与台面一体成型。 1、台上盆： 台上盆水槽的边沿在台面上面，一般台上盆是金属的。不锈钢或外层上釉的水槽自身重量较轻，仅靠外翻的边沿搭在台面上用螺丝或夹板固定即可，固定连接通过玻璃胶或塑钢泥来完成的，但时间久了，硅胶容易发黑产生细菌，另外脱胶后就容易漏水。台上盆在检修方面比较方便，可以拿下来。有些水槽的外沿与槽体本身是分离的，成为需要单独安装的配件，用螺栓在底部固定，这种款式在结构上没有什么不妥，只是在槽体与外沿衔接处的缝隙需要额外注意保持清洁。 2、台下盆： 水槽的边沿在石面的下面。采用台下盆台面不易断列、清理方便、不易养细菌、不漏水。原来是瓷的、铸铁的等比较重的台面采用，从2000年开始不锈钢台下盆也开始流行。台下盆清理起来非常方便，清洁时可以直接把台面上的残余一扫而光冲入水池中，台面上的水也可以轻松的流到水盆里。台下盆的制作时是将台面的同质材料与浆料将水槽连成一体，首先漏水的得以解决，而且外观造型美观，使用方便，但做台下盆一般是另手加工费的。其唯一缺点，如果想换一个水槽使用，台下盆就无法再拆卸下来，而台上盆可以随意拆卸。 3、与台面一体成型： 如装不锈钢水槽，而且橱柜的台面也用不锈钢的，就可以和水盆焊接在一起(要另加钱)，成一体的。人造石台面也可以把人造石水槽和人造石台面整合在一起。 4、其他安装的一般原则 不管什么结构的厨房，水槽的位置应尽量本着方便下水的原则,不要进行随意的移位，以防下水堵塞。 水槽与炉具太近会带来作业上的不便，应该考虑到两者之间的安全距离，留出能够摆放物品和操作的空间，最好将冰箱与水槽并排于一侧，将炉具置于另一侧，这种呈三角形的布局也是最节省空间的设计。 如果厨房的下水正好位于拐角处，可以将橱柜的拐角设计为洗涤区，配上专门适合拐角的扇形水槽，这样一来，管道集中在了拐角的角柜里，大大增加了整体橱柜的收纳能力，也更加方便操作。 如果把水槽安置在窗台前，一定要考虑龙头的高度是否影响到窗户的开合，反之把水槽安置在窗台对面一侧，则要考虑背光的因素，最好在洗涤区上方设有辅助光源。 水槽上方的空间，无论是隔板还是挂件都具有很强的收纳功能，按类别进行合理摆放会让洗涤操作过程更加便利。

水槽的功能性 除了水槽本身的特点，与其相配的水管、龙头、搁置架、沥水器也要相互参照匹配。至于配置设备方面，除了最为常见的沥水板外，与水槽完美搭配的规格大小不一的控水网，简化了清洁步骤，让你不再手忙脚乱。活动砧板能够在水槽上自由移动，成为一个小型操作台面。让表面乏味的事情变成乐趣首要的是拥有一个好心情。在厨房里这种心情的保持是需要得心应手的工具来成就的。一个使用方便的水槽在发挥其实用的功能外，也使人们在厨房布局中更加注一些亲情和浪漫。水槽一旦蓄满脏水，都要亲手浸入水中去放掉，台控提拉存放水按钮这一完美设计，堪称经典。无须湿手就可轻松排放盆内脏水，避免手、衣袖等被水浸湿、弄脏，远离冬天寒水冻手之苦； (一)关于水槽配用的切菜板和其他切菜板的比较： 目前厨房用的切菜板，也是形式多多，大致可分为如下几种： 1传统普通木质切菜板：最为实用，也是最为大众接受的切菜板，但你有没感觉切完菜很难清洗橱柜台面； 2塑料切菜板：曾经有一段时间很受欢迎，但是后来发现很容易破裂，而且塑料的东西如果混到食物里可能有毒哦； 3竹制切菜板：比较耐用，但会起毛刺，可能会伤到手； 4盆置玻璃切菜板：流行于日韩，究其原因，他们习惯吃生鱼片，用的刀跟我们用的刀都不一样，它虽然也免除了切菜清洗台面的烦恼，但玻璃的东西是不适合用来做菜板的； 5盆置原木切菜板：它的诞生既延续了传统木质菜板的优良特性，也免除了切完菜清洗台面的烦恼，把切菜这一工序放在水槽上来完成，而且可移动、可拆卸的砧板节约厨房空间的同时，省去了来回搬动的麻烦。 （二）刀架 有切菜板自然有刀架才行。 （三）关于不锈钢水槽配用的垃圾桶和其他垃圾桶的比较： 一般厨房用垃圾桶有四种形式： 12-3元一个的塑料简易垃圾桶； 简易塑料垃圾桶的优点是便宜，简单，只要套一个塑料袋就可以用；缺点是这种垃圾桶在使用的过程中比较麻烦，试想一下我们在整理菜的过程中，要不断地低头往垃圾桶扔垃圾，搞的整个地面都是脏水菜叶之类，最后除了要洗碗还要拖地；另外一点，大家要关注一下每天一个家庭要用多少个方便塑料袋，而这些袋子是最难消除的垃圾，非常不环保。 2在橱柜门板里面挂一个垃圾桶； 这种结构的垃圾桶，优点是看起来比较美观；缺点是：使用起来很不方便，要打开柜门才能扔垃圾，取出垃圾的时候也极为不方便，而且柜门打开的时候，很有可能绊倒家庭主妇。 3水槽台面嵌入式垃圾桶（分为单层和双层）； 水槽台面嵌入式垃圾桶优点是使用起来非常方便，一边洗菜备菜顺手就可以将垃圾扔到垃圾桶内，不会搞的到处都是垃圾。市面上有单层和双层之分，其中单层垃圾桶的缺点是水可能从垃圾桶边缘流入橱柜里面，大部分水槽下面的橱柜底部是泡花板哦，水一打湿，后果可想而知；而佳德公司拥有的独家专利双层垃圾桶就避免了这一缺点，它的外桶底部有一个小孔通过一根软管连接到了水槽排水管上，脏水即使进入也可导走，而且内桶完全可以取代塑料方便袋的作用，一个家庭只需一个方便袋，厨房垃圾直接可扔进内桶，然后并入客厅大垃圾桶内，相对环保了哦。但这种垃圾桶的缺点是，容量比较小。 4在橱柜台面开一个孔，嵌入一个垃圾桶。 这种结构的垃圾桶，其实在功能上跟盆置垃圾桶一样，但它也跟单层盆置垃圾桶有着同样的缺陷，同时在使用的过程中还容易把橱柜台面搞脏。 （四）沥水篮、沥水搁板： 带有沥水台的水槽考虑到了洗菜滤水的需要，只需将洗过的蔬菜等放在一边的沥水台上，水便能够自动地顺着沥水台上的缝隙流进水槽，沥干水分。这个设计既考虑了清洗工作的一般操作规程（将洗净的物品逐个放在水槽旁干净的某一处，待全部洗净后使用或沥干水分存放），省时省力省空间。加入与水槽连体沥水搁板是一种形式，另外还有一种形式，即沥水搁板或沥水篮是可拆卸的。尽管可拆卸的沥水搁板或沥水篮由于材质的关系可能无法使用很长时间，但与连体不同的是，只在需要时安装使用，是非常体贴的一个小附件。 （五）有些水槽还可以加入皂液器这一类的清洗附件，它可以贮存厨房用的各种清洁剂或洗手液，可以省去不少小麻烦，不用重复“取来放去”这些无用功。 （六）抽拉龙头：上面讲过，不讲了 （七）多功能食物处理板，能做到一般常规功能的食物处理，这种方式最好配合垃圾处理器使用。 （九）台控按钮，可以免去伸入水中开关下水的烦恼，但是这东西比较容易坏，选择是得多注意，谨慎选购。 （十）厨房的水槽另类功能——为宝宝洗澡。超市卖的婴儿浴盆如果与水槽尺寸相配，可以搭在水槽上，洗浴用的浴液、香波等放在随手可及的台面上，避免了新妈妈多次起身弯腰的辛苦。当然，选用的龙头应该是水嘴较高、能旋转或伸缩的，最好是能拉伸的，呵呵！

水槽的使用和保养： 1、TIPS水槽保养 新购买的水槽可在表面涂抹一层动物性或植物性油脂，尽量隔绝水槽表面与腐蚀性物质的接触。 清洗水槽用海棉或棉布，如用清洁剂则要使用中性清洁剂轻轻擦洗； 若滞留的水分产生了矿物质沉积，可使用低浓度醋溶液来清除，再用水完全清洗干净。 装修时不要将废水倾倒在水槽中，不要使用含有氯成分的清洁用品如漂白剂清洗水槽，含银洗涤剂或含硫磺、盐酸以及照相药品或焊锡等的熔化物若掉入水槽中应立即用水冲洗干净； 请勿用钢丝球擦洗水槽，避免在表面留下刮痕，并使金属颗粒附在盆壁导致产生锈斑； 不要使用橡皮垫，因为橡皮垫下的污垢很难清洁。 2、水斑处理： 可用牙膏或滑石粉擦拭，市场上还有专用打磨膏去除水斑及锈斑。 清洁水槽时，应使用中性洗涤剂，以软质刷子或抹布擦拭，避免使用研磨物(如钢丝刷)。尤其珐琅表面切忌用尖锐刀具刮伤。 最好使用去污力强的热水冲洗。顽固的污渍、油漆或沥青等可以用松脂或油漆稀释剂去除。强酸或强碱性物质容易使表面失去光泽，水槽、龙头都避免接触。 有些高档陶瓷水槽的表面经过特殊材料处理，以减少挂水及污垢的残留，清洗时也要参照以上办法。 如果没安装食物残渣处理机，应在出水口放置滤水网，方便菜物残渣的清理，避免堵塞下水管道。 适当调整水龙头的水嘴位置、配置花洒或覆盖罩都可以避免水渍乱溅。 水槽及龙头清洁后，要用细软洁净的棉布擦拭，以保持表面干爽，历久如新。

转一下网络上部分人的使用感觉，仅供参考 在市场上专业从事厨房水槽的弗兰卡、欧琳以及TOTO、科勒、美标等品牌 国外品牌以弗兰卡、舒耐特、Clark、欧琳等为主（摩恩MOEN不是专业生产不锈钢水槽的厂家，而是生产龙头的专业厂家），价格较高。 国产有：永红、佳德、九牧、科乐 摩恩：龙头：手感、观感最好；水槽：观感中庸；功能性一般；高中低档齐全；无消音贴；防凝水涂层薄(感觉)； 欧琳：龙头手感一般，把手松动(自由行程大)，但不锈钢涂层光亮平滑；其水槽有手动排水开关，减少排水时不用把手伸到水槽中，水封是可拆卸的，避免换皮垫时需要整个都换；水槽钢板的质感不错，拉丝面处理也比较精细； 弗兰卡：龙头手感好、观感一般。水槽观感无特别，有消音贴，且面积大；防凝水涂层高且厚，水槽较好； 高价性: 进口的弗兰卡、泊浪高 进阶型：欧琳(价格高,但有品牌)、福兰特(品牌一般,质量较好)。 实惠型：墨林、佳德、永红。 个人感觉水槽和龙头分开买才能比较完美！

先上我内心无比纠结的马桶事项 座便器选购秘籍 中国这些年座便的发展就跟楼房一样，日新月异，外型越来越靓，功能越来越多，冲洗效果越来越好。好几年以前的座便都是以红色、青色、骨色为主，现在的座便基本上是白色一统天下。座便烧窑最高温度是1280℃，以前很多都是900多度所以很容易出现龟裂、惊风。1280℃烧出来的瓷器，如果是正品的话，用一百年也不会出现问题。如果是次品的话过个半年左右，就会出现釉面发黄发黑，掉落、龟裂。现在座便烧制的窑，基本上都是梭式窑和推板窑，这两种结构的窑都比较成熟，烧出来的座便合格品比较高。这两种窑都能烧到1280℃，这个温度是最合适的温度，如果温度再高的话瓷泥会重新发生物理和化学反应，烧出来的座便反而不如1280℃的。这跟我们家里烧饭做菜一样，火候合适了，烧出来的菜和饭松软可口，色香俱全，而温度太高了，饭菜就会烧焦的！座便也是一样，温度烧得太高也会烧成灰的，呵呵。只要瓷土烧熟了，使内外瓷土的化学性质，物理特性一致就行，就能防止座便在使用过程中出现惊风，龟裂。好座便的釉面发亮，很滑，用手摸一摸就能感觉出来，好座便比较重，瓷密度比教高，吸水率低，用手指敲一下，“当，当”直响！各位TX有没有看懂啊？是不是看得晕晕的，下面说点简单的，实用的，跟我走，你马上就可以成为这方面的专家啊，呵呵！ 绝招一：座便选购之前必需搞清楚，家里下水管的结构，弄清楚下水管道是PVC管还是铸铁管，带不带返水湾，PVC管和铸铁管这个比较好区分的，一眼就能看出来，白色塑料的就是PVC管，有点锈的就是铸铁管；管道带不带返水湾，具体得分两种情况，第一种管道外露的，看看管道的结构就能分清楚如图1。第二种管道封在水泥里头，那只有拿根铁丝捅一下试试。没有弯管，铁丝可以捅进去很多，有弯管，捅到一定长度铁丝就会受阻。不带返水湾的一般都要选用虹吸的，否则容易返味！！现在的新楼房，基本都是PVC管。 绝招二：如何量坑距，弄清了下水管道结构之后，接下来就该为座便的出水量坑距。座便一般分为横排、地排两种出水，横排只能安装直冲座便，地排可以选择直冲或虹吸，具体得看管道结构。横排的距离一般都是180mm，地排的距离稍微复杂一点，有200mm、305mm、400mm、580mm等多种。测量很简单，从排水管的正中间到墙的距离就是坑距，横排的测量方法也是一样。各位同学在测量的时候要考虑贴砖的厚度，厂家的座便标400mm坑距，基本上都是380mm距离，厂家预留20mm为贴砖厚度。如果你测出家里座便坑距的距离是370mm，也不用担心，下水管的直径一般为110mm，法郎的出水口直径为70mm，中间有40mm可以调整，完全可以安装，不必过虑！量完了坑距，咱们要开始选座便了。 绝招三：怎样区别连体和分体呢？座便根据水箱与坐头的连接方式分为分体和联体两种，看看图3就知道了，很好分别的。左边的分体，在水箱和坐头之接有条连接缝；右边的连体，没有连接缝，是不是好看多了，呵呵。以前的窑炉比较小，分体的体积比连体的体积小一半，比较容易生产，所以做分体居多，现在的生产技术进步多了，窑炉的体积比以前大几十倍以上，连体做得比较多，分体主要以出口为主。自己居家过日子的最好用连体，别看分体就多那么一条小缝，在卫生间湿度大的地方，细菌繁殖很快的，细菌数量有可能超过我们中国人数哦 。有兴趣的话，可以拿显微镜照照看。为了你的家人和你的健康，请选择连体，并定期消毒。 绝招四：如何区分虹吸和直冲，什么是虹吸呢？虹吸是依靠大气压强，使液体从较高的地方通过虹吸管，先向上再向下流到较低地方的现象；直冲就是利用水的重力转化为水的冲力，直接把脏物冲出去，如图4所示。现在的座便基本上都是虹吸的，直冲的款式比较少，虹吸能把上面漂浮的脏物吸出去，直冲就不行了，对于浮在上面的东西，只能多冲几次，才能把它冲下去。碰见刮风的天气，风从顶层透气立管，灌进来，又从水封底的出口冒出来，直冲的水封比虹吸低，水封的压力也比较小，所以容易出现冒泡返味，虹吸就不会！如图5。直冲的管道内径比较大，一般都在7cm以上，虹吸的管道内径国家标准要求4.1cm以上，各位TX请注意，座便管道的外径一般都在8cm以上。下水口的直径一般都要比管道的内径大，下水口大小跟管道大小没有必然的联系，所以不能根据下水口的内径和管道的外径对管道大小进行判断，大家可以带一个高尔夫球或者乒乓球对管道内径进行一下简单的测试，把球放到管道里头，前后翻动，看球能不能滚出来，如果球出不来，卡在里头，很有可能管径太小了，以后容易堵。如果管道里面的孔径都在4.1cm以上，都能满足一般家庭的使用，手纸都能冲得走，千万别扔报纸、卫生巾、纸尿布哦，扔进去了很容易堵在里头的！总的来说，如果房子是90年代的话，管道基本上是铸铁的，而且带返水弯。选直冲好的，因为铸铁管道直径只有10CM，在加上长期挂脏、生锈，实际管道就没那么大了。虹吸座便在管道顺通的情况下靠吸力的，而直冲座是靠水的冲力。所以选择直冲的会更好！还有如果生活中有习惯往座便里倒水或是扔手纸的话，那就选择直冲的，一般直冲座便的内径会比虹吸的大2CM；而且往直冲座便里倒少量水和大量水时，水位是不会发生变化的，虹吸的就不行。虹吸座便更适合新房子用，因为现在管道都是PVC的，而且是不带返水弯，虹吸冲水声音比较小，现在的人都喜欢静音的，这样晚上上厕所时不会影响家里人，这是比较贴心的。而且虹吸座便款式比直冲的多，也比直冲的要好搞卫生。 绝招五：虹吸分四种，下面说说虹吸的分类，虹吸因为冲洗效果比直冲的好，水封高，隔臭效果好，所以在市场上得到大力推广。虹冲分四种如图5所示，冲落式虹吸，这个是最基本的虹吸，其他虹吸都是从这种形式演变出来的。这种虹吸没有喷射辅冲孔，发生虹吸的水位要比喷射虹吸高一点，要超过图中蓝线的位置，才能发生虹吸，冲水量也比喷射虹吸多一点。这种款式的有一个优点，由于没有辅冲孔，陶瓷内壁吸附的污秽等于零，要比其他三种方式好得多；现在的陶瓷虽然很多都是高温瓷，吸水率很低，但始终都是会吸水，污秽会通过辅冲孔吸进陶瓷内壁，长年下去肯定会有很多细菌，选用喷射、旋涡和双辅冲座便的要经常消毒哦，为了你的健康着想，用几年最好就把座便换掉，到时候又有新款时尚的座便可以使用了，多开心啊！呵呵！ 绝招六，如何配一套好心脏！座便器在使用过程中，要数水件最容易出问题，现在很多厂家的生产水平都不错，只是我们中国的水质太差了，里面经常有小沙子，容易卡在进水阀和冲水阀之间，造成漏水、止不住水。现在国内使用的牌子比较多，比较常见的牌子有威迪亚（中美合资）、吉博力（瑞士）、美图（佛山）、尼松（厦门）、瑞而特（厦门）、樱井（深圳），这几个牌子的质量都不错，一套水件正常使用10年都不会坏，水件出现故障一般都是泥沙、水锈堵住出水口，进不了水，或则关不了水；至于硅胶橡皮老化，龟裂或者配件出现变形弯曲，上面介绍的几个牌子的料子比较好，一般不会出现这种问题。水件的维修都比较简单，别看一个座便都要好几百上千，其实他们的维修比修一台电视简单多了，呵呵 ，有点动手能力的GG，稍微研究一下，就能搞定。下面我教教大家如何选上水阀，图7里面是两种上水阀，基本上每个生产水件的厂家都有，这两种水件都是依靠水的浮力对自来水进行控制，对水压也有一定要求，水压太高了，自来水的压力比浮子的浮力还大的话，那肯定无法关住自来水，水压范围0.5kgf/cm²~8kgf/cm²，太低的水压，水件也无法正常工作。进水都要选择防虹吸进水阀，自来水停水的时候，选择防虹吸进水阀可以有效的防止水箱里的污水倒流进自来水管，污染自来水管。咱们吃饭用的水怎能用座便水箱里的水来做呢？TX家里自己用的座便，选择配防虹吸进水阀的，要比配深埋式水阀的好，除非你家的座便冲洗水跟饮用水是分开的。肯定有些TX会问，那这两种水件的结构区别在那呢，下面我再为TX们讲讲，我们看看图7左边是深埋式进水，右边是防虹吸进水，不知道TX们发现了没有，深埋式进水阀的出水口在下方，防虹吸进水阀的出水口在上头，水箱里头的水位一般都比出水口低，所以可以有效防止虹吸倒吸现象。深埋式就不一样了，出水口都埋在水里头，水箱里的水很容易倒流进水管的。呵呵，最后还要告诉一下TX们，千万别买带铁丝的进水阀，咱们的水质比较差，铁丝很容易生锈，很容易锈断的，呵呵！各位TX是不是看得很辛苦啊？休息一下，咱们再看看图8，认识一下排水阀就功德圆满，大功告成！ TXM看完了图8对排水阀应该有一个大概的印象，下面我就为TXM详细讲讲。买座便的时候，要自己用手按按试试排水阀，不能有阻涩感，回弹的时候，应该比较有力，否则到时候弹不上来就惨了，一天水费得好多钱哦，更别说一个月啦！TXM选排水阀的时候，可以请销售人员把水件拿下来，仔细看看，好的水件，用料比较规范，你可看出ABS料子的颜色一致，质感比较好，手感沉甸甸的，从侧面可以看到桶壁，都是比较厚的，厚的桶壁变形率低，可以保证下水阀更好的工作，止水阀上面的橡皮都比较厚，一般都有1.5~2mm厚，质量差的水件就不会这么厚了 ，用了几个月之后，橡皮都变形了，到时候肯定漏水。固定排水阀的U型铁件，一定要选不锈钢的或塑料的，免得以后换水件，螺丝生锈了，拧不动，连座便也得一起换掉，因小失大哦！图8是排水阀三种基本款式，吊链式一般都是低档座便才配的，吊链式排水量不好控制，而且排水阀有时候关不了，建议TXM千万别买哦！圆柱排水阀比较常用，结构比较成熟，通用配件多，便于以后维护，建议TXM选购！线控排水阀，有些人也叫液控排水阀和气控排水阀，看起来是不是高档一点呢，配这种水件的座便价格都要比配普通的高10%，其实作用都是一样的，这种水件出了故障以后换起来比较麻烦，建议大家尽量别选，除非特别喜欢那种座便的外型。 最后和大家谈一谈水封和溅水的问题，国家在GB6952-2005里面规定水封不低于50mm，水封面积不得少与100*85mm，水封跟防臭有关系，水封面积跟清洗难度有关。水封是指马桶内的存水，水封深度是指从马桶内部排污口上沿到存水水面的深度；水封面积则指存水水面面积。马桶中存水多少看似没有太大区别，实则是卫生间是否有异味的决定因素。水是天然的屏障，可以起到阻隔异味上返的作用，存水的多少决定了阻隔异味的能力大小。新标准规定的水封深度50毫米，是阻隔异味的最低标准。但需要说明的是，即使达到这一标准，也不是能完全阻隔异味，只是阻隔绝大部分的异味。坐便器池内保证一定的水面，可使污物直接落入水中，既可防臭，又可避免污物沾挂在便器内壁上，便于冲洗干净。水封高低跟溅水并无多大关系，各位TX喜欢看跳水吗，跳水游泳池有5.5m深，可是运动员入水的水花依然很小，咱们人体生产出来的“金条”跟运动员比不了，不像运动员一样，能压水花，咱们只能让它从浅水滩着落，水花就会小很多，不可能不溅，冠军进水也有水花，更别说“金条”，水花跟“金条”的体积，重量成正比，如果让“金条”从存水湾的正中间下的话，百分之百溅起来。所以大家选座便的时候尽可能选存水湾往后靠，水封面积可以大，但不能太深了，太深的话越容易溅。

墙面装修第一步【墙面现状的检查及处理】 　　情况一：水泥墙面。这是新房交工时的常见情况。应全面检查需要刷漆的水泥墙面是否坚实、平整。如果墙面不够结实或者存在大的裂缝和孔洞，建议投诉开发商或者物业，要求其重做或修补。 　　情况二：白色墙面。现在很多商品房交工时已经是白墙，看似干净其实可能隐患更大。首先应一定要检查现在墙面的结实程度，看看现有的白色材料是否耐水。如果不耐水或耐水性一般，从长期使用角度考虑，应铲掉重做，作为短期使用来说，也可以保留，但最好做一遍固化再进行其他步骤。同时还应该整体检查一遍墙面是否有空鼓情况，遇到出现空鼓的地方，必须要铲掉。其他检查项目同情况一。 [墙面听我的版权所有] 　　情况三：已做过装饰墙面。墙面表面已经有壁纸或乳胶漆等装饰，这是二手房常见的情况。一般来说，进行这种二次装修的时候应先将原有表面装饰清除干净。如果是壁纸的话，应先将壁纸揭掉，如果是乳胶漆，应该先将乳胶漆打磨干净。表面装饰清除后，可以参考情况二，决定是否铲墙 ★ 特别说明： NO.1 检查墙面是否坚实、平整是收房验房的一个步骤。看墙面是不是结实，对于水泥墙面来说，可以这样操作：找个坚硬点的物体（如钥匙、螺丝刀等），在墙面划一划，看看是不是会划出一个坑并掉渣严重。查找裂缝和孔洞没什么捷径，唯有细心+耐心。 NO.2 厨房卫生间用水较多，建议立面墙最好贴瓷砖，顶面墙最好做吊顶。这两种处理方法，本文不涉及，如果需要以后再单独开篇来讲。 NO.3 白墙的情况，检查材料是否耐水可以按如下方法操作：找一块墙面，泼一点水，用手蹭一蹭，看看是不是会成为白浆。如果用手就能将白色这层完全戳透，那就是毫无耐水性。如果用手蹭的时候手上会粘上白色，但是无法破坏这一层白色材料，那就说明材料具又一定耐水性，可以再多找几个点测试一下。如果用手蹭的时候，手上几乎一点白色也不粘，那就说明耐水性能非常好。[墙面听我的版权所有] NO.4 白墙耐水性不好，但出于某种原因（如短期居住）不愿意做铲墙处理时，则应认真做好固化工作。具体如何操作，参见第三步。 NO.5 除了耐水性之外，空鼓情况也是必须要认真对待的大问题。现在有些开发商虽然表面用的材料耐水（比如耐水腻子），但是下面却用了劣质的石膏粉做厚找平，交房没多久就会表现出空鼓开裂，时间再长一些甚至会出现整块的开裂。遇到这种空鼓，最好也铲掉重做！ NO.6 检查旧墙是否结实：1 目测是否有起皮、开裂、起鼓，如有则不结实；2 找钝器（如小锤子）敲墙面，检查是否有空鼓，如有则不结实；3 将乳胶漆打磨掉后泼点水，用铲刀铲下，看是否容易铲掉，如可轻松铲掉则不结实。 →墙面装修第二步【成品保护】 　　一般进行墙面处理之前木工家具和瓷砖铺贴应该都已经完成，如果是二手房翻新可能成品会更多。为了防止处理墙面的过程中成品被墙皮、粉尘、涂料污染，应认真对房间内已有成品进行保护。否则一旦造成损失，悔之晚矣！ ★ 特别说明： 将保护工作单独列为一步，是为了增加大家对其的重视。切不可因为一时大意而留下什么遗憾，尤其是家中有一些不耐脏的成品的时候，我们已经遇到了太多太多询问清理办法的朋友！ →墙面装修第三步【封固层处理】 　　经过前面两步之后，我们已经做好了足够的准备工作（如果需要铲墙，这时候应该已经铲完了），下面可以开始做墙面封固了。封固包含两个方面，一个是裂缝、开槽、孔洞的填补，这个用修补类的石膏产品就可以了；还有一个是墙面基层的固化，这个一般使用固化剂来做，也有一些情况需要用固化能力更强的贴布（牛皮纸）来解决。 ★ 特别说明： NO.1 如果铲墙已经铲到了红砖层，那么建议先做水泥抹灰，待水泥抹灰养护好、干透后再进行墙面的封固程序。 NO.2 水电改造需要在墙面开槽，留下的槽一般会先用水泥砂浆来填补，但能做到完全平整的并不多，这时候从填平和抗裂两方面出发，最好都要再用修补类石膏产品修补一下。 NO.3 从环保的角度来说，建议尽量不要使用需要掺混胶水的石膏，这一点选择产品的时候应格外注意。 NO.4 特别强调一下，建议在修补裂缝、开槽、孔洞的时候同时用自粘性牛皮纸来做抗裂处理，费不了什么功夫，但是效果明显。 NO.5 固化剂有液体的，比如各种胶水、混凝土界面处理剂（简称界面剂），也有干粉的，加水稀释就可以用了，比如干粉固化剂。从环保来说，一般是干粉类的有害含量更低。 NO.6 固化剂的作用：封闭基层，防止因墙面疏松、浮土或过干等原因而影响下一步施工。现在正规的装修公司都会先在原有墙面辊涂固化剂再进行下一步工作，这样这可以很好的预防很多墙面基层带来的问题。 NO.7 贴布（牛皮纸）：是更高级的封固方式，成本较高，一般墙面没有必要做。但对于保温墙面、较疏松的墙面、已经开裂的墙面来说，效果较为明显，应考虑使用。如果已经贴布（牛皮纸），则没有必要做固化剂，两者功能已经重合。 →墙面装修第四步【厚找平层处理】 　　做好墙面封固之后，如果墙面的平整度超过5mm，为了更方便的找平，建议先使用厚找平材料做厚找平。厚找平材料一般批刮1遍即可，尽量不要太厚，以能找平为准。 ★ 特别说明： NO.1 厚找平类产品十分混乱。由于行业门槛较低，市场监管不严，各种用于做厚找平的产品五花八门。前文述及某些开发商会在基层用劣质的石膏粉，这就是一种常见的厚找平材料，令人惊叹的是这种材料居然是可以通过国家检测的合格品，由此可见产品混乱到何种程度！ NO.2 鉴于市场的混乱程度，对于厚找平材料我们不做任何实际推荐，仅笼统说一下大概的种类：从环保上说，可以分为需要加胶水的和不需要加胶水的两种；从基本材料来说，可以分为黑水泥类，白水泥类，石膏类，矿石分类几种。如果实在搞不清如何选择，来找我吧，墙面听我的。 NO.3 有别于精找平的施工方法，一般厚找平要使用更长的工具，如60CM-100CM的大刮板或者2M左右的钢靠尺。 NO.4 大多数材料都不建议单次找平厚度超过2CM，否则有可能出现开裂等问题。这一点最好能让工人严格遵守。如果找平厚度超过2CM，建议通过多次批刮来完成。 NO.5 测量墙面平整度的方法：使用2M长的钢靠尺（如果有正规检测尺更好），仅靠墙面，查看墙面与靠尺之间是否留有空隙，如有空隙，则空隙的距离即为平整度数值。 [墙面听我的版权所有] →墙面装修第五步【精找平层处理】 　　当墙面的平整度小于5mm时，即可用精找平材料进行找平了。精找平材料一般批刮2-3遍即可，应尽量做到均匀、平整。为了在刷漆时获得更好的表现效果，精找平材料批刮之后一般都要用细砂纸整体打磨一遍，使墙面更加平整、光滑。如果不打算刷漆了，那就不需要进行打磨了。[ ★ 特别说明： NO.1 精找平是从功能上进行的定义，这类材料更通俗的叫法是“腻子”，如掺胶腻子（比如大白、老粉）、仿瓷腻子（也叫瓷膏腻子）、成品腻子粉（或膏）等，都属于精找平材料。 NO.2 选择耐水型精找平材料：与厚找平材料不同，国家为精找平材料制定了较高的标准门槛，我们建议选择使用通过了JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》中"N"型标准的产品，也即是通常所说的“耐水腻子”。相比而言，这种产品耐水汽侵蚀、粘接强度高，可以有效地避免其他同类产品在水汽侵蚀下导致的开裂、起皮、空鼓等通病。虽然单价上这类产品要高一些，但因为寿命较长，如果以每年使用成本来看，价格可能还要略微便宜些，如果再考虑到翻新时高昂的人工费，就反而大大地划算了。 NO.3 由于种种原因，目前在国内大部分地区（尤其是南方）掺胶腻子仍极为盛行。使用这种产品的害处非常多，这类产品几乎都无法提供相应的检测报告，不仅不结实、易起皮，更会因为胶水中甲醛、VOC超标对人体产生危害。能看见的唯一好处可能也只有工人用起来比较习惯（有时背后还有回扣在作祟），而这种好处对房子的真正居住者来说根本没有意义…… 希望本帖能引起您的注意，而不要用了之后才悔之晚矣！ NO.4 耐水腻子完全上强度之后（5-7天）会变得坚实无比，此时再进行打磨就会变得异常困难。因此，建议在最后一遍材料上墙后1-2天便开始进行腻子打磨。打磨时应用200瓦以上的电灯泡贴近墙面照明，边打磨边查看平整程度，以获得更好的效果。 [墙面听我的版权所有] （“装修”部分结束，“装饰”部分开始） →墙面装修第六步【刷底漆】 [墙面听我的版权所有] 　　清理墙面打磨留下的浮尘后，便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可，务必均匀，待其干透后（2-4小时）可以进行下一步。 ★ 特别说明： NO.1 关于底漆：底漆的作用与封固剂相似，但除了提供良好附着之外，底漆还可起到节省部分面漆的作用。现在生活节奏较快，很多家庭常常等不及腻子完全干透、碱性消失（5-7天）再刷漆，这时就更有必要先刷一层抗碱底漆，以封闭耐水腻子的碱性（这是耐水腻子的另一个瑕疵），否则涂料容易出现问题，尤其是有颜色的涂料，还会出现地图般颜色不均的现象。 NO.2 底漆是否需要兑水，可以参考所购底漆的说明，各有不同。 [墙面听我的版权所有] →墙面装修第七步【刷面漆】 　　一般来说面漆要刷2遍，每遍之间应相隔2-4小时以上（视其表干时间而定）待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后，需要1-2天才能完全干透，在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防晒，防止漆膜出现问题。[墙 ★ 特别说明： NO.1 涂刷方式：辊涂与喷涂各有优劣，辊涂漆膜表面自然、有质感，而且耗漆不多，喷涂漆膜表面细腻、光滑，但耗漆较多。具体选择可根据个人喜好和经济能力来确定。 NO.2 兑水量：大多乳胶漆开盖状态较为粘稠，通常要兑些水，以便更好施工。具体兑水量每种漆各有不同，最多不过30%以内，需要注意的是，有颜色的漆兑水一定要慎重，否则容易出现颜色不均的现象。 →墙面装修第八步【验收】 　　完工的墙面应坚实、平整、阴阳交竖直、无裂缝、无孔洞、颜色均匀、漆膜饱满，同时还要注意检查成品保护的情况。[墙面听我的版权所有] ★ 特别说明：漆膜干透之后，大功基本告成了，但先别乐，咬咬牙把验收工作做完吧！ ◆本帖原创作者为“墙面听我的”，如有任何墙面疑问欢迎用搜索引擎查找此人。

橱柜合约和布局经验贴（转）： 签厨柜合约除了基本配置材料以外要注意的地方： 自购五金配件（如米箱、拉蓝、调味架）的加工费 水铝箔纸：一次压制，白灰色 台面挡水条 台面开洞费用是免费还是如何计算 侧板的价格 加上翻门板的气撑价格 消毒柜面板：扣除 台面下加不加垫板，增加强度 水槽柜和灶下柜是否进行加固处理 踢脚板厚度是否达标3mm 每块板子是否四周封边？ 无尘安装 检索产品检测报告，明示甲醛含量&释放量 进口五金的授权书 台面的授权书 报价单上，标配和选配件，索取配件价格请单，标明单计价的项目和单价 板材、台面（材质、品牌、花色）、铰链等所有材质、厂家、产地、保修期；假一罚十 具体订购流程和售后 保修期从安装后开始算，注明保修和终生维修条款 留余款 前人的经验 1，吸油烟机和灶具一组尽量不要紧贴侧墙，避免锅沿等与墙壁相抵触。 2，橱柜靠墙一侧一定要考虑门口线的外突，避免门，抽屉及拉篮的开合受到影响。 3，水槽与灶具之间要留有足够使用空间，以800以上为宜，但也不宜过远，使得操作时来回的奔波。当然也须视具体的空间情况而定。 4，注意配件的合理配置，虽然橱柜的配件品种多样，但适合每个厨房的配件并不同，能达到使用方便，功能性强即可。 5，台面拐角的结合部必须有合理的面积范围，避免作用力的影响造成断裂。 6，注意插座的预留位置，台面与吊柜之间的插座要远离水槽的位置，冰箱的插座最好设定在正墙一侧或上侧，还有厨宝.微波炉.吸油烟机.消毒柜.烤箱等等。 7，上下水口的位置，上水管道最好不低于400mm，便于衔接水龙头及厨宝等，下水管道的高度最好不要超过100mm或不低于200mm,使之在安装橱柜时，把柜体的动锯降低到最小。因为橱柜的底部都有调整脚,底板的位置一般介于100mm至140mm之间。 8，煤气管道的整改，这需要同煤气公司协调，最好使出气管道与进气主管并列，尽量使管道的包管板在台面的面积缩小，以扩大台面的使用面积。提前做好煤气管道的整改便于橱柜的开孔疏通。 9，烟机管道的安置方法有两种：一是在铺砖吊顶之前，最好将烟机管道预置在吊顶的内部并封好边口，计算出烟机出口的位置悬出，二是安置在吊顶下部，吊柜安装完毕后用封顶板来遮挡，采用这种形式的前提是风道口距正墙不可超过300mm为宜。 10， 橱柜的标准尺寸，吊柜高700深320，地柜高800深600，吊地柜之间700，这一标准只能说是橱柜公司计算价格的参照，并非适合客户的需求及厨房的 具体情况，设计师所要做的工作,是将自己的观念和感觉提供给客户做参考,并及时纠正客户因为不专业而做出的不切实际的想法,避免造成不必要的麻烦。 11，冰箱的放置位置,取决于方便与合理,不能给人以堵的感觉,一般放置在厨房的边角,如果厨房的位置因角落有管道,不适合放置的话,餐厅同样可以放置,其原则 是:边角放置,开合方便!还有一种方法就是嵌入在橱柜的高柜里面,但必须是专用冰箱.再有,冰箱的放置一定要考虑散热的方式,如果是后散热,靠紧侧墙没有 问题,现在市场上绝大部分是两侧散热的,所以冰箱侧面一定要留出余量,以延长冰箱的使用寿命! 12，水盆柜灶具柜以及卫生间洁具柜的高度尺寸：一般来说灶具柜和卫生间洁具柜不应超过800，厨房菜盆可以设计为800-900之间

橱柜注意事项 1，绞链，换成阻尼的一般要加钱，10块一个是我们问到过的加的最少的。 2，抽屉，换成海蒂师阻尼的也要加钱，这个非常贵，我们问下来都至少200－300一个，好多橱柜厂商非阻尼的抽屉也只肯送三个，超过三个要收钱。付定金之前如果厨房大，一定要多讨几个。否则加的话似乎很贵。 3，侧板，侧面露出来的板。如果门板是颜色比较特殊的模压板，柜体侧面不贴上一层皮的话很难看。这个价格大概200/平以下是合理范围，偶们家就这里吃亏了 4，玻璃门，有些厂商玻璃门要加钱，有些玻璃门不加，但是铜条玻璃要加。这个个人觉得也没什么意思。 5，网格门，这个一般都要加，其实也没什么意思，不好擦。虽然pp是pp的。 6，气撑，想做上翻门板的tx们注意了，这个多少钱事先一定要谈定，事后加就很贵了。 某些无良js多半会说“那你不要用气撑好了”，没有多不方便啊 7，五金件，包括米箱，拉篮，调味架等。这个要加钱基本上是逃不掉的，实现要和js谈定如果自己买的话包不包安装，如果js的五金件贵的话我们就自己买 8，踢脚线某些无良到极点的厂商这个都会要加钱。踢脚线不做能行吗 9，顶线这个是针对实木和田园风格橱柜而言的，加起来很厉害的，经常要150－200一米。事先一定要谈！ 10，灯线同上，不过不做也没啥影响。 11，消毒柜门板，如果门板比较好的话，这个一定要叫他们扣钱，不肯扣钱就换人家。那种狡辩说消毒柜要多放两张柜体板，所以门板钱不扣除的商家统统枪毙！柜体板的价格和门板的价格能一样吗 12，台面，这个花头最多了！因为一般商家开价是按照不包含台面开的，tx们台面往往也会叫商家做。所以说不定他们柜体开价不高，台面狠狠斩你一刀。我们在兴力达的百益，他们杜邦台面帮我们开价1980一米，感觉乖乖的，既不是国产价格，进口的话又太便宜.... ，后来贝贝屋做的也是杜邦台面，1080～但是这个也被黑了，因为liba上面活动价880~~杜邦台面花头比较多，美国杜邦叫可丽耐，２０００以上一米，中国杜邦叫蒙特利，各个系列价格不一样．从４００多到８００多都有．用在台面上的一般是米兰石和北欧印象这两个系列．定台面建议定有品牌的，比如蒙特利啊，欧亚典啊，米多的话silestone啊，美国杜邦啊，三星星容啊，LG啊...，这样有个基准价格，各个品牌好比较。最好不要订这些橱柜品牌自家生产的台面，因为水分很高，无从比较。复合亚克力台面就算压克力含量一样，也差距很大的，石英石差距还要大，300-400的也有，近2000的也有。后来我们在五角场春申江的百益定的蒙特利米兰石，600一米，比liba上的价格便宜80 配件价格表 一些看上去高级的橱柜，都会给你介绍他们用的五金件多么多么的特别好，他们用防潮垫，他们用防水铝膜，等等等等。 这些所谓的高级配件到底值多少钱呢？下面的价格都是tao*bao上面的普遍价格，我们相信商家拿的应该更便宜~~ blum阻尼钢板抽：两边带钢板的抽屉，不是光是导轨哦。这个只有4000/米以上的橱柜才听说过肯用，一般也只肯送三个。我定的贝贝屋要用这个，还要加400。实际价格：300左右。blum一般的阻尼抽屉导轨（不是两边带钢板的，只是导轨）大概200不到。海蒂诗大致相似。 快装阻尼铰链：可以直接轻易的把门板卸下来的阻尼铰链，一般也只有4000/米以上的橱柜看到过，实际价格：blum30一个，实际每米成本增加不到200块。海蒂诗的铰链基本上来说还要再便宜一点。 气撑：海蒂诗的比较贵，一般一个在50以内，其他品牌的一般十几块二十几块一个。 防滑垫、防尘角、防水铝膜：这个成本实在很低，都是几块钱的事情。 所以以顶级五金为自己加价码的橱柜商，基本上还都加的挺虚伪的，因为一加就加到三四千了 厨房注意事项---转小猫熊熊 拉兰 拉兰也有品牌，樱花拉兰的业内口碑就不错。关于拉兰，建议同学们做橱柜一定记得自己买拉兰，即便你去建材市场一分钱的价都不砍，你买的拉兰也肯定比橱柜商家给你配的拉兰要便宜。购买拉兰之前应该与橱柜设计师充分沟通，听他的建议，看看在什么位置安装拉兰比较合适，更重要的一点同学们要记住，要让设计师根据他的设计图给你提供拉兰的具体型号（多宽的）。 签厨柜合约除了基本配置材料以外要注意的地方： 自购五金配件（如米箱、拉蓝、调味架）的加工费 水铝箔纸：一次压制，白灰色 台面挡水条 台面开洞费用是免费还是如何计算 侧板的价格 加上翻门板的气撑价格 消毒柜面板：扣除 台面下加不加垫板，增加强度 水槽柜和灶下柜是否进行加固处理 踢脚板厚度是否达标3mm 每块板子是否四周封边？ 无尘安装 检索产品检测报告，明示甲醛含量&释放量 进口五金的授权书 台面的授权书 报价单上，标配和选配件，索取配件价格请单，标明单计价的项目和单价 板材、台面（材质、品牌、花色）、铰链等所有材质、厂家、产地、保修期；假一罚十 具体订购流程和售后 保修期从安装后开始算，注明保修和终生维修条款 留余款 前人的经验 1，吸油烟机和灶具一组尽量不要紧贴侧墙，避免锅沿等与墙壁相抵触。 2，橱柜靠墙一侧一定要考虑门口线的外突，避免门，抽屉及拉篮的开合受到影响。 3，水槽与灶具之间要留有足够使用空间，以800以上为宜，但也不宜过远，使得操作时来回的奔波。当然也须视具体的空间情况而定。 4，注意配件的合理配置，虽然橱柜的配件品种多样，但适合每个厨房的配件并不同，能达到使用方便，功能性强即可。 5，台面拐角的结合部必须有合理的面积范围，避免作用力的影响造成断裂。 6，注意插座的预留位置，台面与吊柜之间的插座要远离水槽的位置，冰箱的插座最好设定在正墙一侧或上侧，还有厨宝.微波炉.吸油烟机.消毒柜.烤箱等等。 7，上下水口的位置，上水管道最好不低于400mm，便于衔接水龙头及厨宝等，下水管道的高度最好不要超过100mm或不低于200mm,使之在安装橱柜时，把柜体的动锯降低到最小。因为橱柜的底部都有调整脚,底板的位置一般介于100mm至140mm之间。 8，煤气管道的整改，这需要同煤气公司协调，最好使出气管道与进气主管并列，尽量使管道的包管板在台面的面积缩小，以扩大台面的使用面积。提前做好煤气管道的整改便于橱柜的开孔疏通。 9，烟机管道的安置方法有两种：一是在铺砖吊顶之前，最好将烟机管道预置在吊顶的内部并封好边口，计算出烟机出口的位置悬出，二是安置在吊顶下部，吊柜安装完毕后用封顶板来遮挡，采用这种形式的前提是风道口距正墙不可超过300mm为宜。 10， 橱柜的标准尺寸，吊柜高700深320，地柜高800深600，吊地柜之间700，这一标准只能说是橱柜公司计算价格的参照，并非适合客户的需求及厨房的 具体情况，设计师所要做的工作,是将自己的观念和感觉提供给客户做参考,并及时纠正客户因为不专业而做出的不切实际的想法,避免造成不必要的麻烦。 11，冰箱的放置位置,取决于方便与合理,不能给人以堵的感觉,一般放置在厨房的边角,如果厨房的位置因角落有管道,不适合放置的话,餐厅同样可以放置,其原则 是:边角放置,开合方便!还有一种方法就是嵌入在橱柜的高柜里面,但必须是专用冰箱.再有,冰箱的放置一定要考虑散热的方式,如果是后散热,靠紧侧墙没有 问题,现在市场上绝大部分是两侧散热的,所以冰箱侧面一定要留出余量,以延长冰箱的使用寿命

好多资料哦，lz辛苦啦，慢慢看

原来想着房子墙面全部刷乳胶漆，但是又觉得太单调，就想着找几面墙贴个漂亮的墙纸吧~ 就是下图红色圈圈的地方~

这款看看好看不？

还有一张细节

如何选购马桶： 购马桶首先要看重量，总的原则是越重越好。 普通的马桶重量在50斤左右，好的马桶100斤左右。重量大的马桶密度大，质量比较过关。 一个简单的测试法看马桶重量的方法：双手拿起水箱盖，可以掂一掂它的重量。如果很重，拿在手里充满质感，那就是不错；相反，如果轻飘飘，没有手感肯定就是不过关的了。 『第二步出水口』 一般来说，马桶底部的排污孔最好为一个。现在很多品牌的排污孔都是2-3个(根据不同的口径)，但是排污孔越多越影响冲力。 卫生间的出水口有下排水和横排水之分，要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离，买相同型号的坐便器来对距入座，否则坐便器无法安装。横排水坐便器的出水口要和横排水口的高度相等，最好略高一些，才能保证污水畅，30厘米的为中下水坐便器：20至25厘米为后下水坐便器；距离在40厘米以上的为前下水坐便器。型号稍有差错，下水就不畅。 『第三步看釉面』 买座便器一定要注意马桶的釉面，质量好的马桶釉面应该光洁顺滑无起泡，色泽饱和。在检验外表面釉面之后，还应该去摸一下马桶的下水道，如果粗糙的话，以后容易造成遗挂。 　　 『第四步看口径』 座便器为大口径排污管道且内表面施釉的，不容易挂脏，排污迅速有力，有效的预防堵塞。测试方法，将整个手放进马桶口，一般能有一个手掌容量为最佳。 　　 『第五步看水箱』 抽水马桶储水箱漏水除有明显滴水声响可断定外，一般不易发觉。美加华卫浴的工作人员给我们介绍了一个简单的检查办法——在马桶水箱内滴入蓝墨水，搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出，如有则说明马桶有漏水的地方。 此外，马桶的水箱最好选高度较高的，这样冲力很好。(注：6升以下的冲水量可列为节水型坐便器。) 　　 『第六步看水件』 水件的好坏直接决定马桶的使用寿命。品牌马桶和普通马桶的水件质量区别很大，因为几乎家家都经历过水箱不出水之苦，所以，选择马桶的时候千万不要忽略的水件这个环节，鉴定方法就是可以听按钮声音发出清脆的声音为最好。 『第七步看冲水』 从实用角度考虑，马桶首先应具备冲刷彻底的基本功能。所以，冲水方式很重要，马桶冲水分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式。注意选择不同的排水方式：坐便器按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。 冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右，排污能力强，只是冲水时声音大；而漩涡式一次用水量大，但有良好的静音效果。消费者不妨试试直冲虹吸式座便器，它兼有直冲、虹吸两者的优点，既能迅速冲洗污物，也可起到节水的作用. 温馨提示： 应该选择储水量适中的马桶，储水量过高会溅屁股，储水量过低容易跑味儿； 马桶安装完成后，要在第一时间试一下冲水效果，最好的方法是：找一个烟头扔进去，能够一下就冲下去，而且声音不大，说明安装环节没问题了； 一般选座便的冲水方式与楼房的排污管道有关，如老楼房，管道成“s”型，建议用直冲座便，如果新楼房就无所谓了，但是最好选虹吸式，防臭效果好。 好的马桶的陶瓷经至少1280°C高温烧制而成，瓷面密度高，如果用手接触马桶表面，其釉面比较光洁，仔细观察，也没有留下细小的孔。如果是中低档次的马桶，其表面的釉面和坯体会比较粗糙， 颜色暗淡，在灯光的照射下会发现有小孔。 选择连体马桶，还要注意水箱和马桶连接的地方在日光侧面照映下有没有突起， 因为是同时烧铸的，如果技术不过关，使用一段时间后就容易分裂、漏水。测评员检测了这款马桶，没有出现上述情况，大家选购其他马桶的时候，也要细心留意。 高温烧制的马桶吸水率很低，因此不容易吸进污水、产生异味。而有些中低档的马桶吸水率很高，当吸进了污水后很容易发出难闻气味，且很难清洗。时间久了，还会发生龟裂和漏水的现象。在挑选的时候，可以用手轻轻敲击马桶，如果敲击的声音沙哑，不清脆响亮，那么这样的马桶很可能会有内裂，或 是产品没有烧熟。 马桶的内部应全部施釉，十分光滑，这样污物可以顺利的排出，避免粘在管壁上，引发异味。将手伸入座便器的排污口，应感觉四周都光滑细腻与表面的瓷质相同。 马桶的水箱配件很容易被人忽略，其实水箱配件好比马桶的心脏，更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好，注水噪音低、坚固耐用气密性好、经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。市面上现在的水箱内壁没有经过处理，因此比较粗糙，这样容易产生水垢，清理时会比较麻烦。 座便器的盖板是缓冲设计，避免了盖板与座便器瓷体的直接撞击，可以很好的保护座便器并能够减少噪音。现在市场上大多数都已经采用了这种设计，选购的时候，消费者要将盖板翻起，然后顺势下压，考察其是否有缓冲设计。 配件质量是马桶耐用的保证，大多数马桶的配件是塑料制成的，质量参差不齐，全铜配件质量好 ，美观又不易老化 吸水率好的马桶膨胀度低，表面不容易变形很产生表面龟裂现象，所以一般吸水率越低越好，高档产品吸水率一般小于3%，而部分知名品牌更是把吸水率降低到0.5%，所以选购时多关注一下厂家的说明书，尽量选择吸水率低的产品。用手敲击陶瓷声音比较清脆。而劣质的则常有砂眼、气泡、缺釉，甚至有轻度变形，敲击时发出的声音较沉闷。

如何选择水龙头 传统的老式水龙头、水管容易生锈且会污染水质，早起使用时需要先将管里存有的黄水流掉。而不锈钢、铜制水龙头、水管却不会生锈。另外，铜质水龙头还有杀菌、消毒作用，属于健康产品。 首先看表面的光亮度。水龙头的阀体均由黄铜铸成，经磨抛成型后，表面镀镍和铬处理。正规产品的镀层都有具体的工艺要求，并通过中性盐雾试验，在规定的时限内无锈蚀现象。所以在选购时，要注意表面的光泽，手摸无毛刺、无气孔、无氧化斑点。 其次是轻轻转动手柄，看看是否轻便灵活，有无阻塞滞重感。有些很便宜的产品，都采用质次的阀芯，技术系数达不到标准，而它们的价格要相差3-4倍。所以在选购时不要把价格定为惟一的标准。 检查水龙头的各个零部件，尤其是主要零部件装配是否紧密，应无松动感觉。好的龙头的阀体、手柄全部采用牌号黄铜精制，自重较沉，有凝重感。 平日里，你如果注意观察，会发现高档龙头水流如雾状柔缓舒适，还不会四处飞溅。这些龙头的秘密武器是加装了起泡器，它可以让流经的水和空气充分混合，让水流有发泡的效果，有了空气的加入，水的冲刷力提高不少，从而有效减少用水量。 挑选时，以光亮无气泡、无疵点、无划痕为合格标准。普通水龙头都只有10个以上微米的镀层，目的是防锈、美观、保证使用期限。有行家透露，挑选时用手指按一下龙头表面，指纹很快散去的，说明涂层不错；指纹越印越花的就差一些。外观选好后，还要试试龙头的手感，开关是否顺畅，上下左右开关幅度大的能稳定地调节水温，一般上下达到30度，左右达到90度的为最佳。但有一点要注意，龙头轻并不代表手感好。

关于地板找平： 对于家装来说。做地面找平一般都是因为要装地板。 如何来辨别呢？我们一般都是用一根两米的靠尺来进行地毯式测量。即在同一位置至少进行交叉方向的测量、如果在靠尺的下方出现了大于3毫米甚至是5毫米的空隙。这就说明地面不平。已经超出地板的铺装要求了 如果在这个误差范围内，不用找平。 如果地面不平 强装上地板，结果导致地板出现了空响。锁扣处破损，墙角冒灰。地板踩着像跷跷板式的感觉，这个时候就损失大了 我以前做地板的时候遇见过 结果还是全部都拆了 找平重装 还有一点，有人要求地面一定要找水平。其实是没有必要。绝大多数，找个顺平就可以了，同样符合行业规范对地面平整度的要求。相对来讲，要增加费用，损失空间的高度。 找平的方法，有好多种,针对不同的情况,应该区别对待。 如果你的地面平整度相对比较高，可以用铺垫宝找平。比较省事,效果也好。地面平整度差的多了，建议不用铺垫宝.因为铺垫宝可以对地面有特别突出的,例如石子等,有调节作用，对于局部小范围不平，没法调节。弄不好，脚踩着还发软。 如果你的地面平整度差的比较多，建议用水泥沙浆找平。一次可以解决平整度和调整高差两个问题。 如果你的地面平整度差的不多，不用调节不同地面材料的高差，可以用水泥自流平来处理。厚度不高，施工质量很好。 如果地面的平整度误差，只在局部范围，也可以采用更灵活的办法。在地板安装前，请安装工人，用快干粉之类的冬冬,实施局部找平。不影响安装速度和质量。 以上几种找平的方法，一定要视地面的具体情况而定。前三种找平的价格，一般都在20元左右/平方米；后一种比较经济，每平方米5元差不多了。 用水泥砂浆找平地面后，一定要等地面干透了，才能安装地板。测定干湿的方法很简单。用一块塑料膜，铺设再地面，一天后，地面不潮湿、膜上没有水珠，证明地面含水率与环境湿度达到平衡。如果有水珠，或地面潮湿，证明地面向室内环境散发湿气，地面没有干透。

MM功课做的很足，嘻嘻