急盼高手出现啊~

主要看你家墙壁水泥这层怎样。 95年的老房子了，估计是不太行的。至少铲到水泥，如果水泥层很好，各么就此打住，不然就铲到红砖 我家96年的房子，当时也是想省钱，卧室没铲，客厅因为上家做过墙裙，墙面一塌糊涂，就铲到红砖，5年了，现在客厅木有裂纹，卧室第二年裂纹就出来了。

我家好像没有水泥层~ 沙灰墙敲掉就是红砖~

来帖一篇墙面处理的知识（转） 找到些鲁川大师的答疑fficeffice" /> 1 关于铲墙的问题，在LB上已经讲过记不得多少次了。 　　原先的墙面根本就不应该铲到红砖。 　　就住宅来说，除了卫生间、厨房等要粘贴瓷砖的墙面，上面的抹灰层是水泥砂浆，其他的墙面都是“混合砂浆”，就是说，水泥砂浆中还掺有白灰。“混合砂浆”的强度虽然没有水泥砂浆的强度高，但是承载内墙腻子、乳胶漆、墙纸什么的，是富富有余的。 　　您将原先的混合砂浆抹灰层铲掉，铲到红砖，又重新用水泥砂浆做抹灰层，这是错误的。水泥在凝固时会产生收缩，您的水泥砂浆不经过处理（添加108胶，或者膨胀剂，或者抗裂纤维，或者养生二十八天），必裂无疑，而且开裂的周期是半年，也就是说，在半年之内，补了也会再裂。 　　而墙面原先的抹灰层，早已过了开裂周期，也就是说，不会出现新的裂缝，原有的裂缝也不会扩大，正是您装修的好基础，可是您却给铲掉了。 　　现在木已成舟。您等待半年之后再修补吧。修补也不是难事。就用汉高美德兰的填缝胶。但是空鼓的现在一定铲掉，否则天棚抹灰层掉下来易产生人身伤害。 2 问：我们家新买了一套房子，房子是刚造好的，有刷了很薄的一层粉 现在装修 ，要铲吗 ，不铲的话以后刷上去会裂的吗 　答：　一般情况下需要铲掉。原因是，土建在批刮内墙腻子时，墙面很可能落满了粉尘，而土建批刮内墙腻子是不做封固处理的。光滑的表面和发粉的表面是粘不牢东西的。久而久之，内墙腻子有可能起片。 　　上面说的是一般情况。有些楼盘，做完抹灰层没隔多久就批刮内墙腻子，批刮内墙腻子时墙面上没有什么粉尘，这样的内墙腻子就不用铲除。 　　怎么判断两者的区别？没法判断，都是施工过程中去观察。 　　所以说，为了保险起见，铲掉土建内墙腻子为好。 关于胶水 3 问： 家里本来不想用801胶水，不过昨天油工说要用801胶水调石膏粉，用来做边角和修补，说没有的话会掉下来的，不知道除此之外有什么别的方法，可以不用胶水的，谢谢～ 答: 有。可用粉刷石膏和嵌缝石膏。快粘石膏也可以，但怕您师傅的动作慢。 4 问：翻新二手房，发现墙面上仔细看看都是小细纹，满墙都是，有些一刱就到水泥层了，有些上水也很难去除的，水泥层上也都是细小裂缝，现在该怎么办啊，要全部铲到水泥层吗，然后怎么修补水泥层的裂缝呢？ 1装修的师傅说裂的大的就铲到水泥层，其他用砂纸打磨后直接上胶水刮腻子，然后上涂料一底两面可以吗？ 2我要叫他全铲至水泥层吗？ 3由于裂缝都是有水泥层开裂导致的，现在要怎么处理呢？ 答：水泥有个特点——在凝固时收缩。水泥颗粒相互还有粘接力。这粘接力大于收缩应力，就不会产生裂缝。这粘接力若小于收缩应力，对不起，裂缝就出现了。 　　对抗水泥收缩开裂的方法有多种，您家当年做抹灰层的工人怕是都没应用好。 　　水泥收缩还有个特点——有周期，不是永远收缩。这个周期，据我们的实践，大约是七个月左右。您的房子，这个收缩周期早已过去。所以，墙上抹灰层的裂缝不会增多，已有的裂缝也不会扩大。 　　结论是，您对抹灰层的裂缝不必理会。 　　问题是，这些裂缝仅仅是抹灰层开裂造成的吗？未必。抹灰层开裂较宽，而腻子层本身开裂，裂缝细微，应该称作裂纹，不仔细看都发现不了。“满墙细纹”，腻子层本身开裂的可能性大。 　　由此，您检查一下墙面和天棚的抹灰层有无空鼓。怎么检查？用木棍敲击，空鼓与否，声音差别很大。 　　Ａ．没有空鼓的话，建议您铲掉原先的内墙腻子，涂刷一遍美巢的墙锢，批刮新的内墙腻子（建议用厂家的成品内墙腻子。油工配制的——配比没准。开裂的腻子层都是油工自己配制的），打磨，然后涂刷乳胶漆。 　　Ｂ．有空鼓的话，铲掉空鼓部位的抹灰层，涂刷一遍墙锢，用美巢的墙尼（底层）抹平，连同没有空鼓的部位，批刮新的内墙腻子……；没有空鼓的部位，处理同Ａ。 5 问：入手的新房，墙面是白色的，貌似是批过的墙面，不知道又无上过涂料或粉刷 请教：如何鉴别这层白色的罩面（有大概1~2个毫米的厚度），其到底是光批了层腻子？还是之后表面又做过了粉刷？何种材质的粉刷？涂料？或是其它品种？什么情况下需要将这层罩面全部铲除才能重新批腻子、做墙面、上涂料？铲除到哪种深度？砖？水泥砂浆？ 急求正解 答 ：开发商不会给您涂刷乳胶漆的，除非那是精装房。 　　土建批刮内墙腻子时是不做封固处理的，也就是说，他们批刮内墙腻子时，墙面上可能有很多粉尘。有粉尘的表面是粘不牢东西的，这点您想想擀面条或饺子皮用的干面就能理解。 　　内墙腻子粘不牢的结果是什么？久而久之，您的墙面就会起皮。 　　所以，装修大都是把土建的内墙内子铲掉，做一遍封固处理，批刮新的内墙腻子。 　　什么是封固处理？我们是涂刷一遍墙锢，你们这儿大多是涂刷一遍801胶。 　　您会想，这是何苦？土建批刮上，装修铲掉。我也这么想。可是有关部门新房验收就有那么一条：批刮好内墙腻子。我们这儿，如果谁家能买到一套没有批刮内墙腻子的新居，都高兴坏了——省不少装修银子。 问：鲁大师，这个是指铲除表面粉刷，还是指铲除墙面抹灰层？ 答：是指内墙腻子。抹灰层要检查有无空鼓，空鼓的部位抹灰层也要铲掉。 6 问：老墙面铲到红砖后刷涂料前要批水泥吗？批这么大面积的水泥墙面需要网格布吗？ 答：是啊，您铲到红砖了。红砖凹凸不平，仅用内墙腻子是抹不平的，因为内墙腻子不能厚了。 　　铲到红砖是错误的，因为新批的水泥砂浆抹灰层开裂的可能性极大。惟其如此，您的工人才说要用网格布。 　　那为什么很多人家装修都铲到红砖呢？那是因为，一般的住宅，除了卫生间、厨房及阳台土建做的是水泥砂浆抹灰层，其他的墙面都是混合砂浆抹灰层——水泥砂浆里掺了白灰。这是符合建筑规范的。混合砂浆抹灰层的强度虽然没有水泥砂浆抹灰层高，但是承载内墙腻子和乳胶漆还是富富余余。有些人是不懂，有些人则是有意，说这抹灰层不行，要铲掉重来，而且还铲几下给房主看。有意的人不是为了房主好，目的是房主兜里的银子。 　　水泥砂浆抹灰层为什么会开裂，那是因为水泥在凝固的时候会收缩，而这个收缩周期是半年到一年。 　　您铲到红砖，重新做水泥砂浆抹灰层，那么您就陷入了一个新的抹灰层开裂周期里去了。 　　除了贴网格布，还应该采取别的抗裂措施，否则您的网格布能不能抗住开裂，还难说。 　　首先，不能用矿渣水泥，这种水泥天然就易开裂。不能用42.5的水泥，这种水泥粘接力强，收缩力也强。 　　其次，是灰沙比，建议您的灰沙比为1：3，水泥砂浆中再添加水重20%的801胶。砂子是水泥砂浆中抗裂的骨架，801胶是增加粘接力，对抗开裂。添加801胶的时候，要注意水泥砂浆中的水不要加多了，就是正常的量，原因是添加了801胶后，一开始水泥砂浆显得比较干。 　　三是做新的抹灰层之前，红砖墙面要喷湿，省得抹灰层还没水化反应还没完成，其中的水就被红砖吸走了。红砖要喷湿，这点一般的瓦匠都知道。 　　四是做完新的抹灰层之后，要养养生。正规的水泥砂浆养生是28天，这对装修是不现实的，但至少您也要养个两三天生——就是用喷壶网新的抹灰层上喷水，不让它快干。水泥砂浆快干，易裂，且强度大大降低。 　　话又说回来，新做的水泥砂浆抹灰层开裂了也不可怕，用嵌缝石膏填平，补涂乳胶漆就是了，但这一定要等到新做的抹灰层水泥收缩应力消失以后，也就是说，等到新抹灰层做完至少是半年以后。 7 问：人家告诉我说，石膏吊顶要先用拉法基嵌缝处理，然后采用普通腻子批，不知道是不是这样。 答：“人家”说的对。石膏吊顶先用嵌缝石膏处理好接缝，然后批刮内墙腻子

篱笆的帖子为啥这么少人关注啊~ 人气呢~ 人气呢~

转帖 做完防水层后，待干燥到材料规定时间，闭水试验： 1：把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条（坎），把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。 2：水存蓄24小时后，会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居，共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层，完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。 3：当后续工序装饰地面铺砖完后，再按上述顺序，做闭水试验以及检验验收---北京市规定要两次闭水试验。 家庭装修要做好防水，防外漏工作．所谓防外漏，就是防止居室外部渗漏，若渗漏隐患来自于窗户、阳台，原因是窗户和阳台的铝合金门窗安装时，防水、防漏工艺达不到标准或不合格，造成每逢大雨就有渗漏现象，如果装修时不另改动，就要采取补救措施，具体方法为：窗台另安装，另补防水防漏剂，室外部分挖除原来的防水胶，重新打上专用防水胶。 卫生间和厨房方面的防渗漏。渗漏的原因是防水没做好。 防漏的做法是： 1.装修前要认真检查楼上一层的厨房、卫生间是否有渗漏，如果有，则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因，楼上的防水工程一时处理不了，则应采取相关措施进行补救. 2.厨房、卫生间装修时，如果将原有墙地砖打掉重新装修，不管原来是否做过防水层，重新贴墙地砖之前都应该重做防水层，四周侧墙防水层高500mm以上，有浴缸的部位，防水层应该做到淋浴器能喷淋到的所有部位,一般在1800-2000mm。 3.厨房、卫生间未装修时的防水处理：原先未做防水层，则按照上述方法加做防水层；原先已做防水层，则应认真检查，看防水层是否到位，有无破损，否则应修补。修补完后注水试验(48小时），以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。 4.厨房、卫生间等多水潮湿的部位装修完工后，其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫生间门洞处应安装不怕水的石材，在其根部应做防水处理，严防积水从门洞处往客厅渗水。 5.卫生间、厨房走道间隔的门坎特别需要留意。 在安装门坎前，均需用水泥搅拌加以填充，待干涸后再安放门坎和门，这样就可把每日清洗卫生间、厨房的流水有效地堵住和间隔，有效地达到了防水、防漏作用。

家装指南 装修验收主要验收事项 在工程进行的前提，应对完工的隐蔽工程，例如水电项目进行预验收。木工的验收10) 天花角线接驳处理顺畅，没有明显不对纹和11) 地脚线安装平直，离地准确。 金工的验收1） 金属体构造平直，如是窗体部分，要求胶条等封闭件完整。 一、 隐蔽工程的验收。 在工程进行的前提，应对完工的隐蔽工程，例如水电项目进行预验收。这是因为这些项目基本上是完工时不可见的。所以必须在其没有封闭前进行验收。 验收隐蔽工程主要分为三部分的内容： 1、 水管给水是否畅通？观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏。水管的验收必须在完工后，有24小时的加压测试。 2、 照明和插座是否正常？可买一个带座的普通的白炽灯进行测试。观察所有的电线都是否已经套管。 3、 电视讯号是否清析？有没有雪花和干扰？最理想的做法是拿一台小电视进行测试。当然，如果你没有改动电视插座的位置，这个步骤一般可免。 4、 电话讯号是否正常？有没有噪声？这个可以通过电话机进行测试。 5、 网络线路是否正常？除了用带有modem的笔记本电脑外，市面上有一种几十元的专用测试器，可以在不需要拨号的情况测试出信号是否畅通。 6、 应检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行，正常情况下要求保持角度（非平行）或者保持20cm以上距离。 7、 地面防水。需要对地面的防水进行闭水测试。方法是用胶袋等封闭排水地漏，同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水。然后放1cm左右的水，隔24小时后，看楼下是否有水渗漏。要注意的是：这种测试的前提是你已经做了防水，而且在贴瓷砖前进行测试。 二、 木工的验收。 木工的验收主要是体现在： 1） 构造是否直平？无论水平方向，还是垂直方向，正确的木工做法都应是直平的。 2） 转角是否准确。正常的转角都是90度的，设计因素除外。 3） 拼花是否严密准确？正确的木质拼花，要做到缝隙无间或者保持统一的间隔距离。 4） 弧度与圆度是否顺畅规圆？除了单个要保证其看上去顺畅外，多个同样造型的还要确保造型的一致性。 5） 柜体柜门开关是否正常?柜门开启时，应表现出操作轻便、没有异声。 6） 固定的柜体一般接墙部应没有缝隙。 7） 木工项目是否存在破缺情况？应保证木工项目表面的平整，没有起鼓或破缺。 8） 对称性木工项目是否正确对称。 9） 木工项目的装饰面板钉眼有没有补好？当然这是油漆工的活，但由于存在于木工项目中，所以就此一提。 10) 天花角线接驳处理顺畅，没有明显不对纹和 11) 地脚线安装平直，离地准确。 12）铝扣板、PVC扣板等洗手间厨房部分的天花板平整没有变形现象。 13）柜门把手锁具安装位置正确，开启正常。 14）卧室及其他空间门扇开启正常，关闭状态时，上左右门缝严密，下门缝隙适度。一般以0.5cm为佳。 三、 油漆的验收 1） 家具混油的表面是否平整饱和？应确保没有起泡，没有裂缝，而且油漆厚度要均衡、色泽一致。 2） 家具清漆的表面要厚度一致，漆面饱和，干净没有颗粒。 3） 墙面乳胶漆应表面平整、反光均匀。没有空鼓、起泡、开裂现象。 4） 木质和石膏板天花的油漆一般为乳胶漆，应表面平整，板接处没有裂缝。 5） 天花角线接驳处理顺畅，没有明显不对纹和变形。 6） 墙纸拼缝准确，没有扯裂现象。带图案的纹理拼纹准确，没有错位现象。 7） 墙面没有污染，没有脏迹存在。 四、 泥工的验收 1） 砖面平正，没有倾斜现象。 2） 砖面缝隙规整一致。 3） 洗手间、阳台及有地漏的厨房地面砖有足够的自排水倾斜度。 4） 砖面没有破碎崩角现象。 5） 带图案的瓷砖方向正确，没有反转现象。 6） 花砖和腰线位置正确，没有偏位或高度错误现象。 五、 金工的验收 1） 金属体构造平直，如是窗体部分，要求胶条等封闭件完整。 2） 金属窗体操作灵活，没有阻碍。 3） 防盗网防盗门等管体焊点经过抛光，落点牢，没有松动现象。 4） 规格、管壁厚度达到要求厚度。 5） 窗体与窗洞间有没有发生渗漏雨水现象？ 六、 杂项的验收 1) 按照合同项目的规定，逐条审核工程项目是否全部完成。 2) 灯具是否全部亮着？ 3) 检查工程垃圾是否已经全部清除？ 4) 洁具及其他安装品是否安装准确，马桶包括储水及冲水是否正常？洗手盆排水是否正常？ 5) 地漏有没有堵塞？ 建议在验收时，按合同预算书次序进行验收，以免有错漏现象发生。

木有人气啊~

难铲不啦？当初我家客厅铲的时候，下面空鼓了，一铲就掉了，墙的上半段还是可以的，后来保留了部分没铲。 如果你家沙灰没有空鼓，不容易铲掉的，各么就保留。

还可以部分铲除？

清包ID开给你们的预算是多少呀？ 你们也在浦东啊，神马路呀，我们是不是邻居啊~~~嘿嘿

圆形阳台很嗲哦~~最后决定哪能设计啊

封窗很花钱啊~

电路安装应该注意些什么 1 进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。 2 电路改造工程的施工规范 开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。 3.电线应使用铜线，并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫米电线；插座用2.5平方毫米电线；普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除穿过空心楼板外，必须穿管；不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内；电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线，不可接错；零线、相线、地线应用不同颜色的电线。 4.布线应用暗管布线施工 ，电气布线时，暗管铺设需用PVC管，明线铺设必须使用PVC线槽。施工时避免因剔凿造成墙面裂缝，破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化，同一管内，不宜超过四根，禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制，一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是，一旦某一线路发生短路或其他问题时，停电的范围小，不会影响其他几路的正常工作。 电源线距电话线、电视机线距离应大于５０厘米，管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接线盒。 此外，如果管路过长或拐弯过多时，应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。电线保护管的弯曲处，应使用配套弯管工具或配套弯头，不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用不便，过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要，这就是在施工时应该先安装管路，然后再穿导线，这样就可以避免将来进行换线时，出现导线无法抽动的现象。 此外还要提醒您的是，在您的家装工程竣工时，别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图，以便于您今后进行维修。

强电配置知识 强电配置的几个基本概念和误区： 1. 每平方毫米的电线，折算成5A左右的供电能力。这是我计算时候用的数值，当然liba上一般说6-8A也是对的，但是我认为这是在接地和线缆质量都有保障的情况下的数值，所以我会考虑成5A每平方毫米。 2. 普通断路器只提供过流保护和短路保护，如果需要漏电保护，需要额外配置漏电保护模块。一般人体较易接触到的插座回路和比较潮湿的卫生间、厨房一些回路需要加装漏电保护。 3. 回路供电能力不是由断路器来决定的；有的TX陷入误区，觉得一个回路，断路器额定电流选大了，回路供电能力就提高了。其实简单的来说，断路器只是提供了一个保护功能，当回路的瞬时电流超过一定数值并且持续一定时间以后，脱扣，断开回路以保护电器。 我认为正确的配置回路的供电需求的顺序应该是：回路内电器需求---->电线粗细---->空开额定电流----->空开保护类型 4. 空开不是越大越好，线路不是越粗越好。 空开选型如果与用电量和选用的电线不匹配，盲目的选额定电流大的型号，会造成断路器不动作。 而电线选粗，虽然有所谓的减小电阻，减少发热的优点，但第一装修成本提高了，第二安装难度也会提升不少。这点在1.5平方线用2.5平方时还不明显，但是用到4平方，甚至6平方线的时候，就凸现出来了。 了解了以上一些概念以后，那就可以开始配置家里的强电了： 1. 断路器 断路器提供了最基本的电路过流和短路的保护。当然除了过流保护，还有过压保护，欠压保护等等不同类型，总之高于额定电流和低于额定电流电压的保护都可以提供。但是家里常用的一般都是过流保护。 现在也有不少人开始使用过压保护，主要是为了防范城市供电峰谷值相差太多对家电的损伤。这个因人而异，因地制宜，各人按需自己配置。 有一点必须明白：单独的断路器主要保护电器，并不是保护人。 2. 漏电保护 不同于空开，漏电保护是用来保护人的设备 关键问题1：哪里要加漏电保护 在插座、潮湿的卫生间、厨房甚至工作阳台，建议回路加上漏电保护 --------------------------------------------------------------------------- 关键问题2：如何在电路中加漏电保护 方法1： 在进户线的主断路器后面加漏电保护，后面的回路都不加。这样做法的弊端在于一旦有某个回路发生漏电情况，全屋的供电都会中断。 方法2：在进户线的主断路器后加漏电保护，后面的回路也加。这样做法我认为虽然有双保险的意思，但是意义不大，增加了成本。这里增加的成本不止是说加一个漏电保护器，还有强电箱要相应增大，与其这样还不如留出来多分几个支路来的合理。 方法3：集中相应的几个回路，添加一个前置的漏电保护器。这种做法我认为也是很合理的。并且如果分配得当，相对于我所采用的每路加漏电保护的方法，可以减少强电箱槽位的占用。 但是小缺点是，还是会有跟方法1雷同的问题，几个回路会一起断。 对我这个情况来说，我因为回路分配相对紧凑，一旦漏电，还是会切断好几个地方的供电。我希望的是一处漏电，就切断该处，所以才选用的我现在用的配置，纯个人喜好问题。 这种方法还有一个好处是，省出槽位以后，可以使用2P的漏电保护器，而不是1P+N的(2者区别后面会说到)。 方法4：也就是我用的方法。进户线不加漏电保护，在后面需要的回路里单独加1P+N的漏电保护器(2-3个槽位)。这样的做法，一旦有漏电发生，只会跳相应的回路，而不会影响其他回路。当然，如果TX们家里的配电箱槽位足够，那不妨直接上2P的漏电保护器(4个槽位)。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 关键问题3：照明、空调要不要漏电保护？ 照明电路一般不设置漏电保护，主要考虑照明都在高出，人接触不到，为了节约成本，不加装漏电保护。当然，如果有条件装上，那是更好的。 空调插座电路，理论上不需要加漏电保护。 《住宅设计规范》（GB50096-1999）第6.5.2条第4款是这样说的：“除空调电源插座外，其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。 但这并不意味着空调插座不能加漏电保护。 只是因为考虑空调不是手握式电器，一般为绝缘外壳，且安装位置较高，故不必设置漏电保护装置。 但这并不表示，空调(柜式、挂壁式)加漏电保护就不对，只要槽位足够加上也是可以的。 特殊的是柜式空调，国标里的描述显然并不适用于柜式。 所以目前我也在纠结，到底要不要在柜式空调这一路增加一个漏电保护器。还得跟王师傅讨论一下。 1P,1P+N(DPN),2P 估计TX们经常被几P几P的断路器把头搞昏，下面来说说区别。这里三相供电暂且不表，否则越来越复杂了。 从百度摘录了一段，给大家参考： 1P------单极断路器，具有热磁脱扣功能，仅控制火线（相线），模数18mm； 1P+N----单极+N断路器，同时控制火线、零线，但只有火线具有热磁脱扣功能；模数同样为18mm； 2P------单相2极断路器，同时控制火线、零线，且都具有热磁脱扣功能，模数为2*18mm=36mm。 简单的来说，他们的区别在于控制的线路上。 1P只控制火线，通断时，只通断火线。 1P+N是1P的升级版，可以同时控制火线和零线，这点上和2P相同，但是只有火线有脱扣功能，也就是常说的，只保护火线，零线只是随着火线的触头一起动作，不具有主动保护功能。 性能上，肯定是2P要优于1P+N。但1P+N相对于2P更加经济，更加节约槽位，功能相差不大，对家庭使用已经足够。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 到底用哪个？ 这个就需要根据实际需求来进行配置了。 进线：220V一般选用2P，当然也有选用1P+N的，不过我个人认为进线还是选择性能优越一些的产品。 普通照明、插座回路：选用1P+N即可。家中只要接地良好，零线漏电的情况一般不会发生。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 如何分辨 很简单，从视觉上就可以分辨 1P和1P+N相同，都是一个手柄，但是1P+N有4个接线柱，并且一般会标注一个'N'，有的型号还会在表面标注DPN 2P就是2个手柄 看图说话 从百度、淘宝上找了几个图，给大家有一个直观的感受。手头没PS，只好一张一张放。 所有的图以施耐德Easy9系列为例。 首先是1P断路器。注意上面的C25，即表示额定电流25A 2P的断路器 2个手柄，40A，主要用于进线开关 1P+N断路器 看到大大的N了吧 带漏电保护器的断路器就是在普通断路器旁边加一个漏电保护器。 这个加，有自己额外配上去的，也有成套的产品 下图是1P断路器配漏电保护器 1P+N断路器配漏电保护器 2P断路器配漏电保护器 D型断路器 一般大家比较多的关注断路器的额定电流，是否带漏电保护，很少有家庭用户去关心断路器的保护曲线。 C型断路器，D型断路器，其实应该叫做C型曲线断路器和D型曲线断路器。 他们的区别： C型在电流达到10In正负20%时0.1S内分断；有少数在5In正负20%时0.1S内分断. D型在电流达到12In正负20%时0.1S内分断。 相当于： C型电磁脱扣器整定值是额定电流的5-10倍，D型的整定值是额定电流的10--14倍。 其实究其根本，简单的来说，他们功能的区别就在于对启动电流过载的保护上。 C型曲线断路器适用于电阻性电路，也就是我们的照明、普通插座。这点回路的特点，直白点说就是启动电流和运行电流区别不大。 D型曲线断路器适用于感性电路，也就是电机等的电路。这种电路的特点，有高启动电流。 家用里面类似于这种感性电路的，最典型的就是空调。启动的时候，瞬时启动电流远大于额定电流。 具体的说到用于空调上，2种断路器的区别： 一句话来说：如果选的保护电流一样的情况下，C型断路器瞬时脱扣，而D型会延时脱扣。同时他们的保护的瞬时电流有区别。其实就是个“容错率”问题。 比如一个分体空调，按1.5匹考虑，大约1.11Kw，他的电流是5.6A，启动电流按鼠笼电机的7.2In算，等于40.3A。 1、如果选用C型微断（5～10In），选额定电流10A时，瞬时脱扣电流为50A，能躲过启动电流； 2、如果选用D型微断（10～20In），选额定电流6A时，瞬时脱扣电流为60A，也能躲过启动电流。 所以得出结论，对于挂壁式空调，当C型断路器选到适当大小以后，可以不必要选用D型断路器。 但是对于柜式空调，比较特殊，功率一般较大，这也就意味着启动电流较大。加之空调经长时间使用后，压缩机内壁结垢，会加大启动负荷(扭矩)，启动时的冲击电流会较大，并且空开时间一长也要考虑降容.所以柜机空调插座选D型比较合适。 原贴注明参考网页：http://bbs3.zhulong.com/forum/detail5981090_1.html 最后一点，对于空调回路，请TX们千万注意，不仅要注意断路器和电线，另外一端的插座也要选用相应大安培数的。 ---------------------------------------------------------------------------- 以上内容是从废人木耳TX的装修日记中整理出来的，该TX自称是业内人士（主要从事弱点工作，想必以上内容还是具有一定的参考意义的吧！ 随贴附上废人木耳同学的装修日记地址：http://bbs.sh.libaclub.com/t_14_5485466_1.htm

7月9日装修进度~ 厨房的墙敲掉了~储藏室敲通了~

卫生间啊~ 可恶的管子~

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