先上张户型图

好，互相学习

面积：90平

开工日期：10月16日

风格：工业复古（以黑白灰为主色调）

公司：境远

设计师：雷苗

队长：沈队

监理：忘记了

水电：？

泥工：

木工：

油漆：

我是个不善言辞的，只能大概记录下，希望境远加油

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昨天一大早就去工地、水电师傅人挺好的，说水电这周四预计就会完工、

先传几张图片，加油，

必须的

今天队长打过电话了，明天下午水电验收了

二、水验收流程

1、试压

（1）打开进水阀，从管道最低出水口缓慢灌水，充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。

（2）封闭总进水阀，对管道缓缓升压，升压至划定的试验压力后，观察接头、堵头是否漏水。

（3）PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上，铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束，压力下降不超过0.05MPa为合格。

2、水卸压

　　确认试压合格后，将管端接上配水件，以工作压力供水，分批开启配水件，检测各出水口是否畅通。

三、电验收流程

1、检查

　　检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常，入户门铃是否正常，保险插座的安全，电视宽带的插座，包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。

2、电气线路开关箱的安全

　　电器线路的安全方便，按规定每套住宅回路数不宜少于5个，开关箱内开关安装牢固，可换动检查，是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确，装修期间立即纠正。

3、电笔测试插座面板

　　用电笔测试一下插座面板是否有点，房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题，拉下总开关箱内的插座开关，指示灯灭，频繁测试几次证明开关、接线良好，插座安全。

4、拉阀断电测试

　　电闸及电表在户外的，应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座，方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的，也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。

5、看电表是否通电

　　电表安装目前多为10(40)A单相电度表，运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目，因为在建设当中，工人可能使用了您的能源，而这些钱是不该业主出的。

四、水电装修验收注意事项

1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间，不是越大越好，加压时间也不是越长越好。

　　2、埋在地坪面层和墙体内的管道，封槽前必需进行水压试验。

　　3、试压时管道应固定，管道接头需明露，管道各出水口不得连接配水用具。

　　4、采用热熔连接的管道，水压试验应在管道安装完成24小时后进行。

　　5、测试分歧格的其他原因：堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。

1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上，线管交叉无干扰，强弱电暗盒之间可紧靠，但不允许同盒。线槽应横平竖直（吊顶除 外）。（验收标准） 2、暗线敷设必须配管，顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以 内。（验收标准） 3、电线管内不得有接头，在水电完工后，所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好，以免发生触电危险。 （作业规范） 4、安装电源插座时，应左零右相（火），上方为地线。火线进开关，零线进灯头。（验收标准） 5、同一室内的电源、 电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm。（验收标准） 6、卫生间插座应为防溅型。（验收标准） 7、电源插座 距地面一般为300mm，开关距地面一般为1400mm，如有特殊需求则按特殊情况处理（如壁挂式空调插座）。（验收标准，作业规 范） 8、照明用电线为1.5BV，插座/空调挂机用线为2.5BV，接地用线为2.5BVR，空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电 器应单独走一路。（验收标准） 9、煤气管（天然气管），必须走明管，不能封死，如需移管必须由燃气公司进行操作。（验收标准， 作业规范） 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离，不得紧靠。（作业规范） 11、冷热水管应左热右冷，热熔连接PPR 进水管可走地，丝口连接进水管必须走顶面。（验收标准） 12、经通水试压（0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP），所有管道、 阀门、接头应无渗水、漏水现象。（验收标准）

本来队长说周四验收水电的，不过我想着周5早上大金空调（一拖四）过来装空，就省的请两次假,直接放在周五了，嘿嘿，

今天早上发现个楼下垃圾清掉了，之前物业开的价格1400元一车。

不过物业没找我要，等他找我在给，想问下同仁这个价格高吗？

我们是10月16日开工的

我家开工比较早、10月16号开工的、进度还行、昨天设计师去过、水电还没交底呢[emot=default,023/]、买的瓷砖到了、可是要去调换[emot=default,045/]、真是好事多磨啊、希望一些顺利

木工现在已经进场了、可能是我家房子较小、窗户没装和瓷砖放在工地、工地有点乱[emot=default,016/]

[emot=default,001/][emot=old,032/]

窗户安装中的疑惑 拆除篇——不用担心破坏： 如果原窗户是塑钢窗或铝窗，首先需要用壁纸刀把内侧的密封胶等切开，然后取窗框。窗户大多采用膨胀螺栓或连接片与墙体连接，工人可直接用螺丝把膨胀螺栓取下，如果胀栓生锈，则可用冲击钻将其打碎。采用连接片连接的直接使用冲击钻即可。如果窗框难以取下，则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。如此拆除，基本不会影响原窗户周边装修和墙体结构。 安装篇——过程多猫腻业主需盯紧 由于商家提供的服务质量参差不齐，且有些工人的操作并不规范，在一些关键节点，业主需要盯紧，避免出现疏忽影响窗户在使用过程中的质量。按照专业人士的指导，窗户的安装分为以下几个步骤。 步骤1：直接使用膨胀螺栓或连接片连接窗户与窗户洞口。如果是上世纪80、90年代的老房阳台，原墙材料是水泥预制板，其厚度不足以安装现在的窗户，需要在其上固定一层方钢，增加强度后再将窗框固定在方钢上。 注意1：螺栓需打入原墙体——一般情况，螺栓需10公分长。倘若遇到一些洞口打偏了，通过抹水泥等抹平。螺栓则需要12公分长，以便直接固定到原墙体的水泥浇筑层中，才能让窗框稳固。业主可以用手敲一敲，如果发现窗框周边的墙是空心的，则需要往深打。 注意2：窗户一定要安正——窗框与窗户洞口连接好后，应该检查窗户是否安装正了。若窗户安装不正，使用一段时间后可能会出现窗户越来越歪的情况。如果是常规的矩形窗户，可以直接量窗户的对角线（左下角和右上角、左上角和右下角），两根线长度需一致；如果是圆弧型窗户，需要使用水平尺，尺上的气泡在中间表明窗户是正的；如果是倾斜的窗户，则需要使用吊锤。由于有的工人会忽略这个过程，业主需盯着并进行提醒。 步骤2 窗户调整完后，就需要打发泡胶，填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后（一般需要2-3小时，冬天需要的时间更长），将多余的发泡胶切割掉，再在窗框的周边均匀抹上密封胶，以防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。 注意1：洞口不要填砖头——有的窗户洞口与窗框间有些距离，为了节约成本或图省事，有的工人会先在洞口处塞一些砖头或泥土再打发泡胶，林强松表示此做法极为不妥。他解释，塑料窗有一定膨胀收缩性，如果用砖头和泥土塞在洞口，洞口与窗户间是硬性连接，窗框很容易被挤歪。而发泡胶则有弹性，与窗框间是软连接，就不会发生这样的事情。 注意2：外部密封胶不能省——密封胶需要双面都打，窗户安装完毕后，外部打胶会相对复杂，有的工人会将这个环节省去。发泡胶怕日晒，如果不打密封胶，发泡胶一年或一年半左右就会粉化，导致窗框渗水，因此外部密封胶不能省。 注意3：排水孔不可忽略——中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会主任闫雷光介绍，外窗的框和装有玻璃的窗扇下部应开有排水孔，以便将渗入框内的水及时排到室外。但业主大多对此不知情，一些小的窗户厂也没有相应设备，存在根本没有排水孔或者手工打孔的情况。林强松说，有的工人会图省事而忽略固定窗扇排水孔，而安装时不细心也会出现排水孔被堵的情况，建议业主对此进行细致检查。 注意4：玻璃两侧勿胶封——在开启扇、玻璃的两侧，专家建议最好采用密封胶条而不是密封胶密封。由于风的作用，玻璃会出现往室内压或往室外偏的情况，如果使用的是密封胶条，其本身存在一定膨胀收缩，形状能随玻璃运动而变化。密封胶时间一久，很容易脱胶，本身不具备密封的作用，不仅影响窗户的密封性，重新更换也很麻烦。 配件篇——不容忽视需注意 玻璃垫块不可缺 按照塑料门窗委员会制定的相关规范，门窗玻璃不得与玻璃槽直接接触，玻璃四边应垫上塑料或橡胶板材质的玻璃垫块。林强松介绍，玻璃垫块起着支撑玻璃的作用，避免玻璃直接压在型材上导致型材被压坏或变形；其下的玻璃垫片则固定在玻璃槽内，保证窗框的通风排水，避免周边的密封胶长期被水浸泡导致脱胶，可起到调整窗扇的作用。但在实际操作中，很多工人将此部分直接忽略，业主可多留意。 钢条立柱要入墙 由于运到家中的是整窗，塑料窗框中是否有钢条业主无法直接看到。专家介绍，除了检查整窗的重量外，还可查看窗框的螺丝。一般来说，如果内里加有钢条，窗框底部的外侧都会有螺丝固定，业主可通过这种办法进行简单检查。 此外，在一些转角的窗户中，需要使用钢条立柱，专家提醒，只有钢条固定在两边的墙内，才真正起到了固定和提高强度的作用。 小配件不容忽视 窗框周边的密封配件也不容忽视。一般来说，胶条使用三元乙丙橡胶的比较好，质量差一些会使用橡塑胶条。发泡胶不能太软，等固化后，业主可以自己捏捏看，能很费劲地捏动的发泡胶质量较好。