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楼主：曲散人也散贞2014-10-22 16:19恩，多谢小C，麻烦帮我问问木工什么时候可以进场。
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楼主：曲散人也散贞2014-10-22 16:20C＋对于业主反映问题及时汇报的速度还是不错的！
小C帮我盯紧咯 -
楼主：曲散人也散贞2014-10-23 10:45 -
楼主：曲散人也散贞2014-10-23 10:53转载功课——关于实木家具的九个问题~
今天偶尔在微信上看到一篇文章，感觉还蛮有借鉴意义的，所以就转载过来，分享一下~话不多说，开始搬家~原文；有人问我实木家具9个问题，在这统一回答一、我经常听说集成材、指接板、插接木什么的，请问它们是实木板材吗？答：很多人问过这个问题，他们实质上是同一种材质，只是名称不规范。其实指接板在国家规定的标准里面是属于纯实木的，不过是拼接方式和传统拼板不同，指接板是由小木块通过大机器拼接完成的，使用拼板胶，有毒有害和污染物质很少。指接板不需要再加工就可以直接开始制作板式家具，所以用工比较少，因此造价较低。指接板最明显的特征就是竖向小块实木拼接，有WWW形状的接口。二、集成材做哪种家具比较好？集成材家具是纯实木家具吗？答：集成材适合制作面板较多的家具，比如衣柜、箱式床等，同时也是榫卯家具的重要辅材，以餐桌为例，腿部一般用实木制作，桌面用集成材制作，这样会较好的结合两种材质，榫卯框架结构的比如衣柜，实木框架内镶嵌的侧板也往往采用集成材，做出性价比比较高的实木家具。柜门和桌面也可以采用纯实木拼板，油漆表现会更加出色，但是造价会更高一些。全部采用集成材制作的家具仍然属于纯实木家具。（我怎么想起了华鹤家具）三、我最关心环保问题，集成材环保吗？答：集成材的问题已经讲过，是属于纯实木，只是属于典型工业化生产的一种实木板材，一般采用拼板胶来黏合，在生产过程中是有挥发气体的，但是稳定后是一种几乎无污染的一种理想板材（其实要说污染应该也是有的，要不然兔宝宝、千年舟这些指接板也不会分无醛 E0 E1级别了）。和密度板、刨花板、木工板（细木工板）比较起来环保度相对高一些。（其实每种板材都有分不同的环保等级，单纯去比较我认为意义不大，比如A类的E1级材去和B类的E0级材比较，再将A类的E0级材和B类的E1级材去比较，怎么比~），最后再说说无醛级板材，其实按原理来说任何天然木材都多多少少含有一些甲醛，纯粹的无醛我个人还是持保留态度吧~四、用纯拼板（直拼）来做家具不行吗？答：拼板也是非常费工费料的事情，所以在制作家具之前的原料成本上就已经比较高了，因此拼板多数用在比较关键的地方，比如门、桌面等，其它隐藏的板式部位可以采用指接板等价格较为低廉的木材。这样会合理安排成本布局，既能获得好看的上档次的家具，也会降低一些成本。纯实木拼板的家具价格自然不菲，属于典型的高档实木家具。（其实这种家具找找还是能找到的~）五、我在淘宝上看到一张床，才一千多，为什么卖场报价三千多？区别在哪里？答：造成这些差异的原因有很多，主要有：1.淘宝没有卖场环节，的确节省费用；（这个应该有~）2.大批量生产的家具款式，可以大幅度降低造价；（如果定做一件两件的话，就要打样师傅来做，成本自然就上去了）3.淘宝家具基本都是螺丝或者三合一连接件，榫卯结构很少；（没买过，不做评论）4.淘宝一定要突出价格优势才能吸引买家，因此很多是卖积压品等等；（没买过，不做评论）5.因为市场环境需求，有的家具厂商认同不赚钱在网上销售，为的是扩大市场占有和品牌宣传。六、实木家具真的绝对环保吗？一点污染也没有吗？答：实木家具肯定是环保的，但肯定做不到“零污染”，天下莫不如此。实木家具在结构制作过程中污染较少，但是在油漆过程中会产生挥发性有毒有害物质（去过家具生产厂家的都知道油漆车间的味道有多大，没办法，不过采用多么环保的油漆，有可能水性漆会比较好一些，总量毕竟在那里，所以刺鼻的气味肯定有的，这也是我这次装修尽量减少现场木器漆的主要原因），油漆中的有毒有害物质大家也都知道主要是甲醛、挥发性有机化合物(TVOC），游离TDI等，这主要是由辅料（PU漆的稀释剂和固化剂，NC漆的天那水）的挥发造成的，但随着化合反应的完成，形成稳定的漆膜之后，其挥发性物质的产生量会大幅度的减少，一般在30~45天之后，实木家具就会基本无挥发性有害物质，有甲醛检测条件的可以去测试一下甲醛。七、我讨厌各种胶，榫卯家具也要用胶吗？答：必须要用的，榫卯家具的榫头也要用白乳胶固定，拼板也需要用少量白乳胶，无法避免。（据说早期传统家具制作用过鱼胶之类的自然胶，当然了，那会儿还没有各种现代化工合成胶）八、油漆的挥发性物质要多久才能挥发完毕？答：根据温度、通风条件、季节变化，喷漆后大约是30~45天之后完全稳定。（也有一种说法是这时该挥发出来的物质都已经挥发出来了，挥发不出来的估计慢慢要挥发个二、三十年啊，不知真假~）九、他们说油漆总会带来污染，家具能不能不做油漆？答：家具做油漆不止是为了美观，因为木材的天然特性，如果直接暴露在空气中就会随着温度和湿度的变化产生较大的变形，而且沾染灰尘之后就无法清理干净（麻脸~），油漆是家具无法逾越的关卡。（其实在木材表面饰面材料和工艺上，人类一直在努力，先不说三聚氰胺贴面这种，木蜡油和水性漆已经在环保性上有相当大的进步了，但是由于在物理特性上有油性漆的差别，要说完全取代油性漆估计还需要一段时日吧，我想~） -
楼主：曲散人也散贞2014-10-23 10:54小功课——卫生间要不要铺地暖+分水器的安放位置
最近在做地暖方案的进一步思考时，突然又想到了这2个问题，于是又做了进一步研究，现在做个小总结吧。一、分水器的安放位置分水器的安放位置无非就是2个，厨房或卫生间，也就是水槽柜下或浴室柜下，原先在做地暖方案的时候，考虑到卫生间位于整座房子的中央位置，从这里出水的话相对整体的热源利用效率比较高，经过进一步思考，我正式否定了了这种做法，决定将分水器放置在厨房水槽柜下，原因如下：1.将分水器放在卫生间的缺点：卫生间是整体潮湿度最大的地方，地面难免会有积水（即使有地砖+填缝剂），而地面找平层的水泥砂浆结构比较疏松，而分水器放到卫生间后，必然在附近，包括卫生间门口会有大量密集的地暖管路密布，在使用的过程中必然会有地暖管道温度高低不等的情况，因而导致地暖管道的的热胀冷缩的情况，导致地暖管周边的水泥砂浆层与地暖管之间出现缝隙，这样会使渗透下来的水分顺着这个缝隙继续渗透到卫生间外的地面和墙壁，特别是在我这种全屋地板的方案下，确实存在一定的隐患，所以分水器的安放位置要改到厨房。2.分水器一端连着主管道，一端连着地暖盘管，地暖盘管是一整根的，基本上只要是正规产品，就不会存在漏水的风险，国产和进口的都一样。那么存在漏水风险的其实就只存在于主管道一方，主管道就是连接壁挂锅炉和分水器的管道，这段管道越长，就意味着之间的连接件（90度弯头，过桥弯等等）越多，就意味着将来使用过程中漏水的风险越大（无论是PPR热熔管连接还是卡压式管道连接），那么如果我的分水器放到卫生间，就意味着主管道从厨房到卫生间要走一个比较长的路线，因而漏水的风险也越大，为了避免这种风险，也要将分水器的安放位置安放在厨房的。二、卫生间要不要铺地暖首先明确一点，如果你要装玻璃房式的淋浴房，那么淋浴房地下其实确实是不需要安装地暖的，你想想，地暖盘管上方有水泥砂浆找平层、地砖层、淋浴房上方还有浴霸，你又不会经常在淋雨区活动，而且还有防水的要求，铺的意义不大，推广开去，卫生间的湿区其实都是不建议铺地暖的，原因可以归纳为以下几点：1.“两个风险”：如前所述，地暖盘管与水泥砂浆层的缝隙是必然会存在的，而且是无法避免的。此外，聚乙****挤塑板（保温板）与水泥砂浆层之间也会存在缝隙，不过现在通过在卫生间门口不铺设保温层的工艺方法解决了水通过此种缝隙渗透的可能。但管道与水泥的缝隙渗水的可能性始终存在，有人会说了，我的卫生间有2层防水工艺，不会有水渗透到底下的，那么我这么推测吧，上层防水层在地面相对较高温度的长期作用下和长期使用老化作用下，你能够保证这层保温层在至少10-15年的时间内始终能保持正常工作吗？如果你不能保证，而你卫生间又有地面积水比较多的情况下，那么对于卫生间渗水的这个问题，我只能说，现在不漏水不代表将来不漏水，而且渗水是个长期过程，不经过5年以上的时间是很难见到“效果”的，所以，只能自求多福吧，而我，是必然要把这个风险将到最低的。2.从土建的规范上来说，卫生间的地坪是要低于外界客厅的高度，这样也就意味着地暖管的高度也要相应降低，那么在地暖整体方案中就意味着热量的传递要经历一个 低——高——低的过程，其中的热损耗较大，采暖效果受影响。3.卫生间铺地暖的状况下，需要做2层防水，防水不要钱啊，不多说了。好吧，我决定从多方面考虑，省钱，减小渗水可能性等角度，卫生间不铺地暖了。
S：最近看到有个别同学的帖子中，有某些无良装修公司借业主家铺地暖的理由，在水电阶段居然不进行开槽就直接将相应电线排线管铺到地面，美其名曰反正也要找平的。对于这样的行为，我不禁要爆个粗口，放你TM的屁，大家想想，电线的排线管和具有一定温度的地暖排管长期处于一个环境中，电线受都得了吗，而你们这些公司不就省了地面开槽的钱了吗，这样的工艺会留下多大的隐患啊，这样的施工实在是太无良了，而对于已经这样做的同学，我只能说，在日后的使用过程中，自求多福吧。 -
25楼：C十精品设计2014-10-23 18:32好的哦，这就去了解
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26楼：C十精品设计2014-10-23 18:33这个周末就会进场咯
，不要着急哦 -
楼主：曲散人也散贞2014-10-24 15:44好的！
多谢小C -
楼主：曲散人也散贞2014-10-24 15:46半原创功课——电路篇
正式进入功课篇，慢慢来，我这里的功课属于半原创，就是说争取不简单的把别人的内容 复制+粘帖，而是加以选择和研究，选择我们最实际的，最容易犯错的介绍给大家。一、水电部分1.按照规范，强、弱电应该分开500mm，受实际条件限制，至少也应该分开300mm。强弱电交叉处包裹锡箔纸，搭过桥湾。我的观点：这样做的目的是什么，我们都知道，弱电都属于信号线，强电都属于动力线（家庭装修220V)，挨得太近可能会造成强电对弱电的一个干扰，但不知道大家有没有想过，这种干扰究竟能达到一种什么程度呢？现代家装，网络趋向无线化，所以基本都会在弱电箱（此种弱电箱不能用金属材质，会屏蔽的）内放一个无线路由器，电视模块、电话模块，还有一个什么？插板，也就是一个强电电源，这样实际就是说强弱电从一开始就在交叉，而且有人做过实验，把电线缠住弱电箱，基本也没什么影响，所以强弱电分得一定要达到说是300-500才能达到要求吗，也许未必，但是我这里的论据太少，欢迎拍砖，欢迎探讨。即使按这种规范来布强弱电线，往往会在终端部分（暗盒部分）强弱电又会汇合在一起了。所以如果确实要按这种规范来施工的话，我的建议有这么几种：1）.路由器不放在弱电箱中，放在比如说吊顶上，彻底杜绝强弱电交叉。2）.排管要分开，终端更要分开，否则前面的分开都没有什么实际意义了。3）.强电线、弱电线肯定放在同一个排管中，这个没什么好说的。4）.墙面尽量尽量减少横槽、大横槽的开槽，2个方面考虑吧，一是后期泥工要用水泥砂浆补，补不好会空鼓，要刷漆的话油漆工还要布网格布，都是钱啊。二是想打个眼，挂个东西都是心惊胆颤的，虽说之前肯定会把管线走向标明出来，总归是不方便吧。这个在开工前放样时希望多注意下。 -
楼主：曲散人也散贞2014-10-24 15:51貌似图片有点太少了。
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楼主：曲散人也散贞2014-10-24 15:58之前有看过这种简约类型的装修风格，超爱啊！楼主我每天都在学习装修知识啊！搜集的图片已经一大推了。不过这套是我的最爱！
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楼主：曲散人也散贞2014-10-24 16:01这个珠帘好爱。以后家里也要装这个。。
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楼主：曲散人也散贞2014-10-24 16:03
阳台这个样子的好美！！
想想这个要是我家多好啊
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楼主：曲散人也散贞2014-10-24 16:04阳台好美！！
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楼主：曲散人也散贞2014-10-24 16:06继续装修小知识贡献：
电线管的选择
现在基本上也就是3种，PVC，KBG(套管式），JDG（紧定式），后2种说是在弱电防屏蔽方面有帮助，看过我前面的介绍，也就是那么回事吧，而且成本稍高些。我认为最主要的功能其实应该是解决了传统PVC管在防火和接地2方面的不足，这才是实实在在的。经济型装修的话我们还是选择PVC管子吧，常见品牌有中财、金盾、鸿雁等等，也不是什么高科技，有的会区分颜色，个人觉得实际意义也不大（当然对懂得人来说），型号上尽量选择6分管吧（内径20mm，水管的6分管是指外径，而且还要区分壁厚），穿线量能多一点，但也不能太多，规范说是不超过横截面积，以便今后故障时更换，可是出了问题，真正去重新更换的人有多少，我估计万分之一都不到吧，主要考虑电线会发热的，我们用的电线又都是普通型号，不是什么ZR（阻燃），更不是什么NH（耐火）型号，电线太挤的话安全上有隐患，注意点吧。类型上还要悬在 315型（中型），有些公司选择 215（轻型），在多股电线发热时温度上升要比中型管多一些吧。 -
楼主：曲散人也散贞2014-10-25 16:30偶是勤奋的孩子~~
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楼主：曲散人也散贞2014-10-25 16:32泥工功课——砌墙
泥工部分讲讲也简单的，砌墙、防水、贴砖。今天先讲讲砌墙：砌墙部分：1.先说门梁，门梁必需用混凝土浇筑，其中加入2根8mm的钢筋，钢筋超过2侧门洞各10cm。其实这样做的目的很简单，门梁要承受一定的重量，所以其牢固性必需予以保证。楼里看到了不少朋友被装修公司用一根木头梁给忽悠了，或者至多给加了根槽钢，我只能说，自求多福吧。只能寄希望于在我们居住的这段时间内不要出什么问题吧，其余的我们也无法控制了。2.再说地梁（挡水梁），用素水泥浆（水+水泥）配合05细石（C30细石）往上翻15cm，浇筑后等其晾干再砌墙，这种工艺主要是用在湿区（厨房、卫生间），卫生间大家一般都知道这种要求，厨房我建议也做一下，涂个心理安慰吧。3.再说新老墙连接工艺：一般要求“拉结筋”工艺，墙体高度每隔50-60cm打入2根直径6mm的钢筋，用于连接新老墙，保证其连结牢固度，或者用砖与砖之间的“马牙叉”连接也可以。另外在新老墙连接处挂铁丝网，因为新老墙之间的收缩系数是不一样的，不挂铁丝网的话往往容易导致后期抹灰层的开裂。4.砌墙最好不要一天砌完，因为水泥是有一定收缩性的，后期我们在墙顶部分要用红砖斜砌的工艺去做封堵，不过由于现在人工工价等等因素的影响，很多公司都做不到这一点。5.如何正确抹灰：一般来说，我们在湿区（厨卫）所砌的墙，一面会用于贴砖，另一面会用于刷涂料或贴墙纸。不管是用于什么目的，新抹灰的水泥砂浆层是有一定收缩性的（其实厨卫墙面于室内墙面完全可以用两种不同的材料与工艺，后期到油漆工功课的时候我会再详细介绍），而且这种收缩性是要长达7个月-12个月甚至更长时间的，如果在这种新抹灰的墙面上贴砖或刷涂料或贴墙纸，都避免不了基层的开裂，尤其是涂刷涂料时。这时我建议一是在抹灰前先用水润湿墙面，避免水泥砂浆中的水被转墙面抢走过多，另外就是在砌墙结束后用水定期去润湿墙面（养一养墙面），避免墙面干燥过快，造成开裂。此外抹灰层的灰沙比最好在1：3，有条件的可以加入一点胶水或水泥抗裂纤维，总之一切都是为了尽量避免后期的开裂。同时现在比较流行的工艺还有在抹灰层开槽、开裂处步网格布，其实这都是没有办法的办法，真正有效的是在水泥砂浆收缩期（1年左右）过了以后在去贴砖刷墙之类的，这样的话就完全没有问题了。可是现在又有哪一家能够这么做呢，答案是没有一家会这么做，我也不会。 -
楼主：曲散人也散贞2014-10-25 16:33关注：既然扯到了这里，我也就再多说两句，现在很多人不管墙面质量如何，统一铲倒红砖层的做法是很不明智的。如果你家的墙面确实情况比较糟糕，空鼓比较多，抹灰层已经很不牢固了，那铲倒红砖层重新做抹灰是应该的。如果你家的抹灰层状况还行，那你铲墙后重新抹灰恰恰把自己陷入了水泥砂浆抹灰层新的收缩周期内，后期的开裂将是不可避免的一件事情。因为本身之前的抹灰层经过这么长时间的稳定期，不会再产生新的裂纹，原有的裂纹也不会扩大，是做墙面腻子非常好的基础，而不少朋友因为不懂，一位听装修公司的所谓建议，其实是钱给别人挣了，自己还以为占了什么便宜呢，唉,不多说了......后面的油漆工功课我再谈谈吧。其余的比如贴砖平整度，空鼓率，墙砖压地砖、地砖对缝，地暖需做2遍防水（卫生间），先砌门槛石，后做防水，阴阳角处理等都属于常规要求，我这里不多说。最后朋友们墙地砖到货后最好还是检查检查，实在不行拜托泥工师傅在铺贴前仔细看看，真有问题要及时通知自己，避免后期扯皮事情的发生。同时贴砖前不要一次性把砖都泡了水，这样的砖如果用不完的话是不能退的。另外就是在与商检商定合同时，注意货号、色号、是否上楼、退补砖次数，是否赠送十字架、填缝剂、柜后砖等要问清楚，也是为了避免后期扯皮事情的发生。好了，今天有点完了。明天更新防水知识。 -
楼主：曲散人也散贞2014-10-25 16:34都奉献这么多了，也能没人顶贴
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楼主：曲散人也散贞2014-10-25 16:37楼主我勤奋勤奋！！经验分享！
自己家的房子终归自己操心了。靠别人都靠不住的。我要努力学习了。希望更多的盆友多多交流啊》》。
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