泥木验收注意事项

泥木验收

1．墙地砖是否有空鼓、爆磁、垂直、平整现象。

2．墙地砖缝隙是否错位，拼接缝是否平整。

3．墙地砖缝隙是否填实。

4. 墙砖的阳角对角缝是否顺畅一致。

5. 墙砖的阴阳角是否方正。

6．卫生间、阳台等有地漏的地面地砖是否留有坡度。

7. 一套住宅内厨卫间的门槛石没有特别设计的情况下是否在同一水平线上。

8. 厨卫间地面地砖与门槛石是否留有干湿分区高差。

9. 马赛克和有拼花要求的墙地面砖铺贴是否符合设计要求。

10.所有预留水口和暗合等开孔处是否符合要求。

11. 吊顶石膏板和护墙石膏板的固定螺丝间距是否符合要求。

12. 吊顶石膏板和护墙石膏板的拼接缝留缝是否符合要求。

13. 吊顶石膏板和护墙石膏板有工艺要求的是否符合设计图纸或设计要求。

14. 大面积石膏板吊顶或整间房间吊平顶，中间是否按要求提拱。

15. 现场制作的门窗套其饰面板收口、接缝等处是否平整、顺畅，纹理是否一致或相似。

16. 厨卫间的门窗套是否是在地砖或门槛石上面开始做的，与地面接触处是否留缝防潮。

17. 现场制作的家具柜体背靠卫生间的背板是否防潮。

18. 抽屉是否顺畅，门扇开关是否灵活，缝隙是否一致，多门柜表面是否平整。

19. 大面积清水饰面的饰面板表面是否平整、留缝的是否一致、是否有色差、纹理是否一致

或相似。

20. 对接下来的油漆工程提出施工建议。

一、木工验收注意事项

1、木门、窗应采用烘干的木材，含水率不大于12%；

2、木门、窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木转等均进行防腐处理；

3、木门、窗框与墙体间隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满；

4、窗帘盒、窗台板与基体连接严密、棱角方正，同一房屋内的位置标高及两侧伸出窗洞口外的长度应一致；

5、木护墙表面应平整光洁，棱角方正，线条顺直，颜色一致，不得出现裂缝开胶，与踢脚板连接处无缝隙；

6、缝隙：木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm，线与线夹口角缝不超出0.3mm，饰面板与板碰口不超过0.2mm，推拉门整面误差不超出0.3mm；

7、结构：检查构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向，正确的木工做法都是应是直平的；

8、转角：看看转角是否准确。正常的转角都是90度的，特殊设计因素除外；

9、钉眼：吊顶结构所用的钉子，都需要在钉眼上涂上放锈漆；

10、安装石膏板接缝必须留有3毫米的缝隙，自攻螺丝必须凹进石膏板表面；

11、所有木制品的基层框架尺寸须知划分准确，保持水平垂直，平整光滑；

12、门窗套制作必须保持水平垂直，底板平整光滑，方可涂刷乳胶，刷胶时不得有漏干，以便于面板底层粘合的牢固性；

13、贴面板时，排钉距离必须一致，贴面板时须使用蚊钉枪；

14、门套线与窗套线的制作45度对角与接口缝必须严密，线条凸出面板的应用小铁刨子处理平整，处理时不得伤及面板表层。

二、门套、窗套

1、根据设计要求，泥工砌墙体门洞时应使门洞的宽度不超过（门页宽度＋门套宽度＊2）门洞的高度不超过（门页的宽度＋门套线宽度）。

2、门套的结构板用做衣柜等大尺寸家具的边角余料，用角尺校正直角钉成框架后通过吊线和水平尺测量，用木方垫平后再固定。

3、门套线离地10MM，即门套线的最低点，比±0地面高出10MM，这样做可防止门套线吸水发霉，也使地面砖或木地板在视觉上完整美观。

4、做门套线的结构时，应该用比门套线的宽度窄5~6MM的九夹板条垫在门套线里面,以防止门套线曲翘。

5、不得使用有结巴、虫眼的门套线，门套线不允许有明显的色差。

6、窗套的制作方法与门套线的方法基本相同。

7、安装门时需要注意门缝的大小，正常应以7-8毫米为宜。厨房和卫生间的门的背板应该做防腐处理，一般都有色，你自己就可以看出来，避免受潮后发霉掉漆。此外，饰面板应该注意现场保养，比如是否有开裂等情况。

三、吊顶的验收

★验收要点：材料合格、牢固可靠、表面平整

1、轻钢龙骨吊顶中预埋件，吊杆和型钢吊杆应做防锈处理，吊杆布置合理，龙骨顺直，吊杆距龙骨端部距离不得大于300mm；

2、木龙骨吊顶施工中木吊杆，木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合设计防火规范，木龙骨应顺直、无劈裂变形；

3、吊顶罩面板与龙骨连接紧密牢固，阴阳角收边方正，起拱正确；

4、纸面石膏板可用沉头螺钉与龙骨固定，钉帽沉入板面，但不得破坏纸面，沉头自攻螺钉应做防锈处理，板缝应进行防裂处理，安装双层板时，上下板缝应错开；

5、吊顶罩面板与墙面、窗帘盒、灯槽交接处应接缝严密，压条顺直、宽窄一致；

6、吊顶饰面板应表面平整、边缘整齐、接缝均匀一致，不得有污染、折裂、缺棱、掉角、斧刨锤印等缺陷。

7、吊顶部分的吊点应该使用膨胀螺栓，避免使用钉子，因为钉子固定不牢，不仅容易脱落还易造成后期龙骨的开裂。

四、石材、瓷砖铺装的常见质量问题及处理办法

地面石材、瓷质砖铺装常见的质量缺陷是空鼓和平整度偏差大。

1、空鼓脱落：主要原因有粘结层砂浆稀、铺装时水泥素浆已干、板材背；面污染物未除净、养护期过早上人行走或重压、砖块浸泡不够及基层处理不净。施工时，砖必须清净干净，浸泡不少于2小时（全瓷玻化砖除外），粘结厚度应控制在7-10毫米之间，不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实，可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时，应返工重铺，方法是取出空鼓板材，可用吸盘吸住，平直吊出，铲去原来的粘结砂浆，采用加占总体积3%107胶的水泥砂浆修补。

2、平整度偏差大:除施工操作不当、板面没有装平外，主要原因是板材翘曲。在施工中应严格选材，剔除翘曲严重的不合格品，厚薄不匀的，可在板背抹砂浆调整找平，对局部偏差较大的，可以用云石机打磨平整，再进行抛光处理。没有装平的板块，应取下重装。

3、铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等，必须用整砖套割吻合，禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成，一次不能完成时，应将接茬口留在施工缝或阴角处。

4、接缝不平直:主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖，将同一类尺寸的归在一起，用于一面墙上。必须贴标准点，标准点要以靠尺能靠上为准，每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查，及时校正。如接缝超过允许误差，应及时取下墙面瓷砖，进行返工。

五、泥工的验收

★验收要点：石材、墙地砖的工艺做法和拼花精度应符合设计要求和国家规范、标准

瓷砖验收的总体要求：粘贴必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、洁净，色泽协调，图案安排合理，无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致，阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当，排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。

具体要求分解如下：

首先，墙地砖与基层应粘结牢固。四角平稳、不得起翘、空鼓等问题出现。空鼓是工程中的常见病，简单地讲，就是面层装卸材料与基层之间有空气夹层，从而导致结构有问题。检查这种问题的方法比较简单，找个小锤轻击，听其声，声音发虚就有空鼓现象，发实则质量过关。

第二，要检查板块面层应洁净，图案清晰，色泽一致，接口均匀，周边顺直，品种、规格要符合设计要求，不得有裂纹、缺棱掉角等现象。

第三，厨房厕所地面坡度要符合设计要求，不得泛水，无积水，与地漏管道结合严密牢固，无渗漏；

第四、踢脚线的铺设表面应洁净，接缝均匀平整高度一致，踢脚板应与墙面（板面）紧密贴合，出墙厚度适宜，可用小锤轻击；

第五、面层邻接处的镶边(铜线等)用料及尺寸符合设计要求，边角整齐光滑；

第六、用2米靠尺检查表面平整度，大理石板允许偏差为1毫米，通体砖等允许偏差为2毫米；拉5米线检查缝格平直允许偏差大理石为2毫米，通体砖为3毫米，踢脚线上口平直，允许偏差大理石应为1毫米，通体砖应为3毫米；板块间隙宽度大理石不大于1毫米，通体砖不大于2毫米，勾缝均匀。

第七、供排除液体、带有坡度的面层应做泼水检验，并以能排除液体为合格，不得有倒泛水和积水现象。铺设在水泥砂浆、胶粘剂上的板块面层以及铺贴在胶粘剂上的木板、塑料地板面层，与下一层的结合不得有空鼓；检查时可用敲击方法检查。各类现浇整体面层的表面不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。检查方法：应采用2m直尺检查。

第八、所有出水口及插座开口大小必须符合要求，不得影响整体美观，并确保所有地漏下水畅通无阻。

六、家装中地砖必不可少验收3招“看敲泼”

地砖在居家装饰中占有很重要的地位。不仅卫生间、厨房间、阳台地坪少不了它，而且门厅、餐厅、客厅也常常需要用地砖来装饰。因此，地砖的自身质量和镶贴质量都会直接影响到房屋的居住质量、整体美观和使用功能。那么地砖质量的检验应注意哪些环节呢？可用以下三招进行检测。

一看：地砖花色品种非常多

按品种及工艺可分为釉面砖、防滑砖、玻化砖、抛光砖、微粉砖、渗花砖等地砖。品质等级也非常多：分优等、合格品、等外品。地砖的自身质量和镶贴质量通过仔细观察，常常“原形毕露”：地砖的表面龟裂不平、边角不齐和地砖面层虽然光亮，但釉层内或釉层中有夹杂物斑点或釉面颜色有色差，一般可以判断为地砖自身质量差，属于必须更换的次等品。此外地砖装修镶贴质量主要看整体表面的平整度在2米长范围内是否大于2毫米，砖与砖之间接缝高低是否大于0.5毫米，接缝平直度在5米长度内有否超过3毫米，凡超过上述范围的均属于装修质量不合格。

二敲：检查地砖镶贴有无空鼓

检验方法通常采用专用小钢锤或小铁锤、小铁棒，绕着房间轻轻敲击地砖的四角与中间，检测地砖有无空鼓声。响声清脆，为正常；如有空洞的声音为空鼓，说明镶贴不实装修质量不合格，必须及时铲除更换。在检查中，对空鼓地砖做上标志，发现地砖有破碎、暴边现象也做上标志须更换。验房师说有些装潢公司往往以“少量空鼓在质量允许范围内”来误导消费者，其实是与法规相悖的，在此提醒业主注意维权。

三泼：不妨泼水试验

地砖镶贴对阳台、卫生间、厨房间还有一个排水坡度要求。检查卫生间、厨房、阳台的地面有无坑坑洼洼，去水是否顺畅，泼上大量的水便知道。这道“工序”可放到最后进行，待其他各项都验完了，用盛水器具装上水泼洒到地上，稍等片刻，哪里积水就表明哪里的地砖铺得不平、或去水坡度做得不够。

七

1、为保证新砌墙体的牢固，在新砌墙体的门洞上方，应放置预制过梁。

2、为保证墙砖粘贴牢固，在贴瓷砖前要让墙砖浸泡充分，浸泡至无水泡为止。

3、为防止地砖空鼓、影响使用，铺地砖时，干水泥砂浆层因足够厚，达到3cm左右。

4、为保证在光滑墙面上贴砖牢固，应把原来光滑的墙面作凿毛处理。

5、为防止卫生间、阳台水向市内渗漏，应在交接处设置隔水带，并做好防水处理。此外，为防止厨房、卫生间水不向外渗漏，厨卫地面最好低于其他地面20-30mm。

6、为保证地面不积水，应做到墙砖压住地砖。

7、为了阳角更美观，对凸出来的角应作拼角处理。

8、为防止新老墙搭接处开裂，对承重墙与隔断墙相连的新建墙体，先敲掉保护层，露出钢筋，选用φ6，长度为不小于1200mm的钢筋焊接牢固，作为拉力筋与墙体相连，接口处挂铁丝网，并作抹灰处理，以确保墙体的稳定性和牢固性，尽量避免开裂。

9、为了防止墙砖受污染，清洗不干净，在贴完砖后应立即清洗干净。

周五又是忙碌的一天，好多人一起安装啊。

仅供参考

小丽下次应该给每个业主发本书。有个统筹规划

正需要呢，收了！

我家停工了，进度要比你家慢了。

嗯，这个是我自己整理的，工程部应该是  完整版

泥木工程都要结束了，我家的厨房电器一个还没买，看到很多小伙伴装修还没开始就定了厨房电器，我俩的拖延症真是到了晚期了。

厨房电器最近必须要开始买了，首先要搞定热水器。

 热水器一般分为：电热水器、燃气热水器、太阳能热水器、磁能热水器、空气能热水器。

选择燃气热水器原因

   为什么选择燃气热水器，我的理由就是方便！省钱！为什么说方便因为它随时能出热水，而且能立刻达到你想要的温度。夏天进家直接冲澡。为什么说省钱，首先本身价格不贵，天然气1.37元/方，本地管道天然气为12T天然气，一般热值为8139～9038kcal/m3，中间值8589kcal/m3，即35.9MJ/m3，则消耗燃气量约为：8升热水器 1.65m3/h、10升热水器 2.06m3/h、11升热水器 2.21m3/h、16升热水器 3.21m3/h。按照10升热水器来算，按最大出水量每分钟出水量10升，半小时约1方燃气。不到一块五毛钱。

 传统储水式热水器预烧水，我家原来就是那种40L的，1500W预先烧热。洗澡之前总要烧水，冬天冷水温度低的时候洗一半就凉水了。。 电热水器虽然也有即热式的但是那动辄七八千瓦的功率。。8000W的话半个小时4度电。。电价0.532元/度。电费2.128元。而且安装要求高40A空开，4-6mm³的铜线，对于老房子只能呵呵呵了。

   燃气热水器它是指以燃气作为燃料，通过燃烧加热方式将热量传递到流经热交换器的冷水中以达到制备热水的目的的一种燃气用具。

燃气热水器工作原理

燃气热水器的基本工作原理是冷水进入热水器，流经水气联动阀体在流动水的一定压力差值作用下，推动水气联动阀门，并同时推动直流电源微动开关将电源接通并启动脉冲点火器，与此同时打开燃气输气电磁阀门，通过脉冲点火器继续自动再次点火，直到点火成功进入正常工作状态为止，此过程约连续维持5~10秒时间，当燃气热水器在工作过程或点火过程出现缺水或水压不足、缺电、缺燃气、热水温度过高、意外吹熄火等故障现象时，脉冲点火器将通过检测感应针反馈的信号，自动切断电源，燃气输气电磁阀门的缺电供给的情况下立刻回复原来的常闭阀状态，也就是说此时已切断燃气通路，关闭燃气热水器起安全保护作用。

燃气热水器内部结构：

燃气热水器内部结构    主要是由阀体总成、主燃烧器、小火燃烧器、热交换器、安全装置等组成。打开燃气阀和进水阀。当打开出水阀时，点火器和微动开关控制先点燃小火，再点燃主火。采用电子脉冲点火器，该种点火器方便省时，只需用手指按动就可以，并且安全性高，不会出现因意外熄火出现的安全事故，一旦出现熄火的状态，控制系统能及时关闭电磁阀，关断燃气通路。而有的热水器不设小火，可直接点燃主火。燃气在燃烧室内燃烧，热量通过热交换器将水加热，热水从出水口源源不断流出。关断出水阀，热水器停止工作。

    下面介绍一下热水器的品牌，起点较高的比如林内、能率、AO史密斯、百乐满等等价格一般两千起步。大众的品牌比如：海尔、华帝、美的、万和、万家乐等价格也从千元以内到数千元不等。

燃气热水器的分类

现在主流按排放方式分为平衡式和强排式。直排式、烟道式已经淘汰。

平衡式热水器

平衡式燃气热水器燃烧所需要的氧气是从室外吸取，所产生的废气也是排出室外，这样就不会消耗室内的氧气，不会造成室内缺氧等情况，因此，平衡式燃气热水器可以安装在卫生间或者浴室内。平衡式燃气热水器之所以能吸收室外的氧气，因为它有一个装置，能把外面的氧气抽进来以供燃烧，但是也得接一根烟管，然后燃烧产生的废气也是通过烟管排出室外，这样就需要两个烟管。平衡式热水器是未来发展的主流趋势。

强排式热水器

  现在市场的主流燃气热水器仍然是强排式的。强排式是烟道式的基础上增加了一个排烟气马达,通过烟道将废气排到室外,运行时,烟气通过烟道被强制排到室外,但燃烧时所需的氧气仍取自室内。同时强排式又分为排风式和鼓风式。

排风式：

排风式强排热水器是把烟道式热水器的防倒风排气罩更换为排风装置，燃烧空气靠排风机从室内吸入，燃气在燃烧室内燃尽，高温烟气被换热器冷却后进人排风机被强制排向室外。排风式强排热水器的主要特点是烟气被强制全部排向室外，避免了室内空气的污染。

鼓风式：

燃烧空气被鼓风机直接从室内吸人，经鼓风机加压进入密封燃烧室，燃气在燃烧室内燃尽，高温烟气经换热器冷却后从排烟口被强制排向室外。鼓风式强制排气热水器主要特点：烟气被强制全部排向室外，避免了室内空气的污染，保证了用户的安全；采用微正压密闭燃烧室，鼓风式燃烧方式，强化燃烧和强化传热，使燃烧室厚度比同容量的烟道式热水器减小约50%，实现了大容量热水器的小型化。

简单的说，排风式就是在上面吸，鼓风式是下面吹上面吸，增加吸入空气量使燃气燃烧更充分。现在市场上强排式热水器基本都为鼓风式。

燃气热水器的热水产率：所谓热水产率，就是常说的6L、8L、10L、12L、13L、16L，也就是每分钟产热水量。产率越大，同样时间内出的热水也就越多，同样功率也就越大，燃气消耗量随之增高。对于产热率的选择个人看来如果只是洗澡一般8L的就足够了。一厨一卫没有浴缸的话选择10L-12L的可以满足厨房和淋雨的同时使用。一厨多位卫或者带浴缸的建议选择16L及以上的。这只是推荐也不是必然，如果你家一厨二卫没有浴缸很少出现同时使用的话，8L或者10L的也足够用，实际告诉大家就是按照自己的需求购买。

防冻型和非防冻型热水器：

防冻型热水器就是在普通热水器中添加了加热装置，当待机状态下水温低于控制温度时，会启动加热控制器通过加热装置对热水器进行加温，防止热水器中的水上冻。防冻型和非防冻型的选择，主要根据使用地区而分，南方冬季未达到零度以下的地区是不需要的，北方如果安装在室内家里有暖气也没有必要，因为这热水器根本不会上冻。对于一些温度达到零度以下且没有暖气的地区，必须选择防冻型热水器，不然不仅无法使用热水器而且还会对热水器造成损害。

冷凝式热水器：

冷凝式燃气热水器跟普通燃气热水器相比，多增加了一级冷凝换热器，通过吸收高温烟气而预热冷水。对于冷凝技术，有些商家更愿意把它称作冷凝热水器来吸引人们的眼球，其实冷凝技术只是在废弃上做了个文章，就相当于涡轮增加发动机一样，利用废弃再做一次功。冷凝式也是利用了高温烟气对水进行加热。

下面就着重介绍一下燃气热水器。

千元以内燃气热水器：

千元以内为入门款式，出水容量较小，一般为8L、10L产品，基本都是机械温控。基本能做到二级能效、铜水箱、脉冲点火、全封闭燃烧室、0.02MPA超低压启动等。属于入门款，科技含量也略低。只能通过火候来控制温度，相对来说使用比较麻烦，造作也略为复杂，通过调节火力旋钮来调节温度。产品主要也来自国内大厂的入门级产品。

1000元—2000元燃气热水器：

这价位选择就比较多了，热水产率来说一般也为10L—12L。基本上都是电脑版的热水器了，通过预先设定的水温，电脑会自动调节，从通过火候调节水温，到通过水温调节火候，可以说1000元是一个分水岭，产生了质的变化。同样技术也提高了很多。如CO安全防护系统，一氧化碳超标报警、精控恒温系统、无氧纯铜水箱、防熄灭设置、出水量预设等等。10L级别的热水器基本能做到一级能效。主要是提高了安全系统，增加了温度的精确程度。在这一阶段10L的热水器已经出现冷凝技术的产品。

2000元—3000元燃气热水器：

这个价位的热水器一般分为两类。买国内一般品牌比如海尔、美的、万和、华帝基本可以买得到中端至中高端产品。进口品牌产品的话一般是入门级别。

国内一般品牌：

这个价位的产品一般为科技含量提高和热水产率的提高。产热率已经可以达到16L，产品也变得更加智能，包括燃气量显示，预注水量设置、磁悬浮燃气比例阀。

高端进口品牌：

代表品牌为林内、能率、AO史密斯等国际大牌，这类品牌在这个价位的产品如果说性能的话那可能是技术更高，芯片更强劲，材料更好使用时间更长。但也仅具备了基础功能，如CO安全防护系统，一氧化碳超标报警、精控恒温系统、无氧纯铜水、防熄灭设置。能效能达到二级能效。其热水产率也多为10L—12L。国内同级别产品一般在1000—2000元价位。

3000—5000燃气热水器：

这个价位的热水器也能分为两类。一是国产大众品牌的热水器，二是进口高端品牌热水器。

国内大众品牌在这个价位基本已经达到了顶配。技术方面更2000-3000价位的产品基本已经没有什么大的突破，如果说进步也就是在静音、节能、安全保护、温控精确、耐久性、环保改善了，也就是所谓精控再精控。同时增加了很多人性化的功能，外观也变得奢华美观不少。

这个价位说下大品牌的的产品，这个价位基本能买到中端至中高端的产品了。

3000元—4000元林内、能率、AO史密斯基本以及能买到12L、13L的热水器了。但智能化还不够完善。这阶段的产品主要还是安全、精确温控、热水产率提高为主。能效一般为二级能效。

林内 RUS-13E22CWNAF的基本构造及功能。这个阶段林内只是提高了热水产率。

能率也达到了16L的热水产率。同样是提高了热水产率。

4000—5000元的产品就增加了许多科技和智能的，功能也更加人性化。比如冷凝系统、水量设定、节能系统、更精确的温控系统。内部控制器也大都采用进口产品。部分达到了一级能效。

5000以上：这个价位国内的几乎已经见不到了，如果有也只能说是有价无市了。而国际大牌在这个价位基本也都提升了热水产率，增加了更多的安全智能设置，内部构件质量提升，质量上了新的台阶。冷凝式，高热效率，水量伺服系统，磁悬浮动圈式燃气比例阀，水量精确控制，恒温系统，多重安全防护，超静音系统，分段燃烧。基本已经达到燃气热水器的高端水平了。

如果住超大户型，如别墅，的朋友也可以看看高大上的中央热水器。目测四世同堂应该够了。

差不多说完了，最后给大家说几点注意事项，燃气热水器废气含一氧化碳，安装燃气热水器烟管必须伸到室外，不能伸入公共烟道。有些小户型厨房不具备安装条件的只能另选其他热水器了。在选购燃气热水器时按需选购热水产率。不是越大的越好，想象一下一口大锅加一个大火炉，然后烧半杯水？？ 一般家庭10—12L足够洗浴和厨房同时使用。个人认为2000—3000元价位的国内热水器最具性价比，功能齐全而价格实惠。国外大牌热水器还是按需购买建议预算3000以上再考虑，2000多买个全部配件国产的大牌？好吧如果你愿意。。。。或者挂墙上提高B格。。呵呵呵

热水器安装注意事项

最后啰嗦几句关于安装的事项，可能很多人安完热水器都是一肚子火，这也是国内缺乏管控的一方面。为什么呢，可能很多人都吃过亏，免费上门安装！（摘自外箱及说明书黑体字：禁止用户自行安装，否则因此而导致的质量事故，XX公司概不承担责任）但是收取高额的材料费！！截取某品牌的材料收费，另外烟管加长的话弯头30元一节（30cm），弯头25一个，玻璃打孔30，砖墙按厚度，混凝土墙按厚度。最后安装完三五百没了~呵呵呵呵~如果想知道材料市场价出门左转五金店看看便宜一半。建议安装之前之前算好材料自己购买，能省不少钱。

不管是安装什么热水器，如果新房装修请提前算好位置预留好地方和管道。旧房子改造提前算好地方计划好位置。各种管线越短越好。