采暖系统主要是看锅炉，菲斯曼、威能等德国品牌价位比较高，阿里斯顿、AO史密斯等品牌相对价位比较亲民，此外地暖管材及保温材料也对价格影响很大。50平左右的地暖，基本锅炉和辅材及安装费各占一半，算下来25000~28000之间。

报价

—、锅炉及配件

二、分水器及温控配件

三、总管及配件

四、地暖铺设管道系统

五、安装费

橱柜知识篇【转载】

现在的橱柜主要有两个大类，一个是砖夹橱柜，一个是整体定制橱柜。

整体橱柜由两个大件组成：地柜和吊柜地柜：顾名思义就是放在地上的柜体。

1.橱柜柜体

2.橱柜台面

3.橱柜门板

4.橱柜五金合页

5.橱柜的围脚

吊柜：吊柜由柜体，门板和五金组成。

有型就有装饰，附加的整体橱柜也有它的装饰品，最常见的就是顶线，罗马柱和镂空碗架等。

1.顶线

2.罗马柱

3.镂空碗架等

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橱柜材料：

基材

目前，橱柜生产企业所选用的基材板主要有二大类：刨花板和密度板(MDF)。

别名：中纤板(MDF)，高纤板(HDF)，木糠板，纤维板。

密度板也称纤维板，用采伐剩余物和木材加工中的废料如枝桠、截头、板皮、边角等或其它植物纤维作主要原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。并加入一定量的添加剂，如防水剂、防火剂等制成浆液，再用成型机制面板坯，通过热压作用使互相交织的纤维之间自身产生结合力，或加入胶粘剂组合成的人造成板，称为纤维板或者密度板。按其额度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。一般用来做柜体或箱体材料。对于甲醛含量<9mg/100g 的密度板可以直接用于室内，<30mg/100g 的必须经过饰面处理以后才可以用于室内。

优点：表面光滑，木质匀细，平整度很高，可以加工较多的造型，不易变形。尤其适合曲面及异形设计。

缺点：吸水膨胀率很高，握钉力差。 

刨花板（又叫微粒板、蔗渣板）

是用木材碎料为主要原料，再渗加胶水、添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。

此类板材主要优点是重量轻、握钉力强、防潮防水性好、更容易控制甲醛释放量、不易变形等优点，易于油漆涂装及表面装饰，适合用于家具平面的地方。其缺点也很明显：其板截面较粗糙，易断易碎，易回潮，不易做弯曲处理。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。

刨花板是环保型材料，能充分利用木材原料及加工剩余物，成本较低。刨花板表面覆贴三聚氰胺或装饰木纹纸以及喷涂处理后，已被广泛应用在板式家具生产制造上，其中包括现代厨柜家具生产方面。

如前所述，刨花碎料有粗有细，为了获得较好的光洁密实的表层质量，要求细料分布在板坯的上下表面，粗料分布在中间。渐变结构刨花板即是从两表面到芯层的刨花尺寸逐渐增大，层间没有明显的界限；多层结构（一般分3层或5层）从表层到芯层，细刨花过渡到粗刨花有明显的界限。这样能保证板坯内密度分配均匀，具有较高的内结合强度，板不易变形，获得较好的刨花板质量。

厨房属水汽、油烟、潮气较大的特殊环境，质量好的三聚氰胺贴面防潮刨花板是制造现代厨柜产品的首选之材。由于国内胶粘剂及防潮剂制造水平不一，加之部分国产刨花板生产厂家技术设备落后，所以一些产品还不适合厨柜产品制造与厨房环境的需求。 

露水河板、爱格板，都是做这种做板芯比较出名的，露水河是国产大牌，爱格板是进口品牌在中国运营得比较好的品牌。（大品牌的性价比自然比较低点）

胶合板

就是一层层实木薄板（山樟、柳按、杨木、桉木等），按照木纹方向相互垂直放置胶合而成，防潮性、抗变形能力都非常好。造型性也比较差，实木复合地板的板芯也用的这种。

也常用在衣柜和橱柜，性能来说一般比颗粒板要好，但是也有部分商家故意用便宜的实木多层跟实木颗粒对比，主推实木颗粒板混淆消费者。

生态板

"生态板"是行业的命名.此外还有很多名字：三聚氰胺饰面板，免漆板，双饰面板，三聚氰胺板，健康生态板。

国标的名字是：浸渍胶膜纸饰面人造板

顾名思义把饰面纸丢到三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，干燥固化，用两块热压在人造板材表面。

所以生态板跟生态没有很大关系，只是当初毒奶粉大家都怕三聚氰胺，所以业内干脆把名字都改了。

实际上就是把上面所说的各种板芯，两面贴上带花纹的浸渍纸，都可以称为生态板，包括什么生态门之类的都是这个意思。生态板的芯材一般多用颗粒板、多层板、大芯板。

在生态板流行之前，木工在做好木工后，在表面贴实木薄皮，然后刷漆保护，后来大家嫌油漆味太大，家里的味道好久都散不掉，所以大家才把逐渐把目光投向双饰面板。

那种板材最环保？

无论那种木材、打成碎还是打成片，这些都是天然木材，对人体没什么影响。环保与否主要看使用了什么胶，胶的量是多少。

各种板材的胶量比较

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橱柜材料：

台面

现目前市场上，用来做橱柜台面的材料挺多，我们给这众多的材料分类，会将它们分为两大类：天然石材和非天然石材。

经常听到有人说天然石材和人造石材是做橱柜台面的两大类，非也非也，其实人造石材是属于非天然石材中的一类，非天然石材还包括、石英石台面、钢化玻璃台面、纯亚克力（杜邦石）台面、赛丽石台面等等。非天然石材是一个大家庭。

接下来，我们就来熟悉一下，每一种石材用作橱柜台面的优缺点。

——————天然石材台面类——————

包括花岗石，大理石：

特点：

1.天然石材，硬度大，但是柔韧性很差。所以天然石材是比较容易断裂的。

2.天然石材有天然的毛孔。也就是说，时间就了就会浸油渍进去，擦不掉。

3.天然大理石是有一定的危害性的。大理石是在自然的环境下高温高压化学反映而形成的。其中会混入很多杂质，而这些杂志中就有很多对人体有害的种类。天然大理石的危害主要的就是指石材中的放射性，这点是很多石材会有的特性。

——————非天然石材台面类——————

普通人造石台面： 

人造石兼备大理石的天然质感和坚固的质地，陶瓷的光洁细腻和木材的易于加工性。人造石台面就是用人造石制成的台面，是一种新型的复合材料，是用不饱和聚脂树脂与填料、颜料混合，加入少量引发剂，经一定的加工程序制成的。

在制造过程中配以不同的色料可制成具有色彩艳丽、光泽如玉酷似天然大理石的制品。因其具有无毒性、无放射性、阻燃性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、拼接无缝、任意造型等优点，是常见台面造型选择。

石英石台面： 

石英石是自然界中硬度排名第二的石头材质，第一的是钻石。95%含量的石英是石英石坚硬的根本，其表面硬度可高达莫氏硬度7.5，此硬度比起厨房的刀枪铲子都要硬，不会被这些金属刮花，所以石英石是用于厨卫的上上之选。

石英石的表面光滑，平整也无划痕滞留，致密无孔的材料结构使得细菌无处藏身，可与食物直接接触，安全无毒！ 优质的石英石采用精选的天然石英结晶矿产，其SiO2（二氧化硅又叫石英）的含量超过99.9%以上，并在制造过程中去杂提纯，原料中不含任何可能导致辐射的重金属杂质，94%的石英结晶体和其它的树脂添加剂使得石英石没有辐射污染的危险。

即便是有毒害物质，也是因为制造做成不过关提纯不够或是制作中混入其他物质所导致！石英石台面有厚度之分。15mm；18mm；20mm都有。厚度就是越厚越好。价格也是越厚越贵。

钢化玻璃台面： 钢化玻璃台面的优点就是豪华，奢华，看起来非常高端。 但是钢化的玻璃大家都知道特性，如果我在台面中心切菜没有问题，但是如果我不小心碰到了爆裂点呢，那台面就爆裂了。谁也不敢说，我这个钢化玻璃永远不碎。 还有就是一种情况，有的时候燃气灶坏了，火就乱跑，如果烧到玻璃上面也是很容易把玻璃烤裂开的。

纯亚克力（杜邦石）台面： 纯亚克力的台面现在权威的就是这个杜邦公司出的杜邦石。 这种台面的特点就是硬度大的同时柔韧性很强，生产过程中可以做非常多的造型。各种圆边都能做到，所以很多高端的橱柜会用到这种石材。

赛丽石台面：

赛丽石也是一种主要依赖进口的石材，以上优点都具备的情况下，他还有一个抑制细菌生长的功能。所以非常之洋气。缺点就是有点贵。

不锈钢台面：

厨房重油污，会有很多网友想到直接用不锈钢台面，如果喜欢个性一点，追求金属质感的，也可考虑，但优缺点具在，需要考虑清楚哈。

优点:坚固,易于清洗,实用性较强。

缺点:视觉较“硬”,给人“冷冰冰”的感觉。在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段,不太适用民用厨房管道交叉等特殊性。

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橱柜材料：

橱柜门板的分类有这么多种

先看看门板的基材

价格和质量基本成正比，从次到好排序如下

中纤板、刨花板、夹板、大芯板、实木板。

这几个对于门板的成本来说不是很关键（实木除外），消费者也不一定能一眼看出来。因为门板负重不大，所以对基材没有特别大的要求。

这里面无论大小品牌中纤板用得最多，得益于它的造型容易，加工方便，也有很不错的缓冲效果。

重点是表面覆盖的材料，也是成本的关键因素。

为了让大家更容易理解，我斗胆自己把各种表面材料按照自己的想法来分类。

PVC类（类似的有PP类）

防火板=中纤板+单面PVC膜热压上去 然后裁成一块一块的门板形状，一般都用PVC封边。

双饰板=中纤板+两面都是PVC热压上去 其实也是防火板的一种，也是用PVC封边。

兴哥这有不同吗？

有，单面防火板的在背面会贴更便宜的哑光防火板。

这点钱都要省吗？

是，你看表格里面的PVC还分ABC三种等级呢，不过哑光防火板也没什么质量问题，就是装饰性不强。

模压门板=平面造型中纤板+PVC覆膜

包覆框边门板=有凹凸造型的中纤板（仿实木拼边）+PVC覆膜（覆膜薄一点）

模压框边门板=有凹凸造型的中纤板（仿实木拼边）+PVC覆膜

吸塑门板跟上面三种是重复的概念，这几种都不需要封边，没有缝隙，贵的就贵在表面造型，因为你得把中纤板先加工成对应的形状这个人工费就在里面了，所以有造型的会更贵。

PVC类的门板辨别也比较简单，PVC本身有有一定的弹性，用手指多戳几下，对比一下就大概懂了。PP手感会比PVC手感更硬,PP的材料更贵点。其他的辨别方法就是烧……PP会烟少没渣没气味。

亚克力类

亚克力是什么？就是有机玻璃，就是你上学时候用的那种透明的尺子。

水晶门板=大芯板/刨花板 +正面水晶板（就是亚克力）+单面饰面纸 ，用2mm亚克力封边。

超晶板门板=用UV漆饰面（单面），另一面也是贴饰面纸，用2mmPVC封边。

因为这个跟水晶的名字有点像，但属于烤漆类的一种。

（UV漆是光固化漆，只要是光辐射固化的都可以叫UV漆，有很多种如环氧丙烯酸、丙烯酸聚氨酯、不饱和聚酯、

丙烯酸聚酯、丙烯酸醚等都可以是UV漆的原料）

平贴板=中纤板+正面亚克力（或者覆膜），背面贴饰面纸，封边用亚克力（覆膜用PVC封边）

也有使用铝合金封边的，反正搭配都很随意的感觉。

油漆类

木材板材的油漆，一般首选聚氨酯类的油漆（PU漆），干透后无有害物质释放，像树脂一样光滑饱满。

烤漆门板=中纤板+正面烤漆饰面+背面贴饰面纸

（你看，这烤漆只烤一面，是多精打细算！）

双面烤漆门板=中纤板+双面刷PU漆饰面

木皮门板=中纤板+表面贴木皮+木皮封边，双面刷PU漆饰面，最后出来的效果是哑光的。

高光木皮门板=中纤板+表面贴木皮+木皮封边，双面刷PU漆饰面

然后在正面打磨光滑后加上保护膜出厂，所以烤漆中，表面光滑的漆面会更加贵，多了一道打磨抛光工序。

金属饰面板=中纤板+双面贴金属箔单面做UV漆+铝合金封边

实木门=实木边框+实木芯板拼合+双面刷PU漆饰面（一般都会打磨光滑然后贴上保护膜出货）

其他类门板

钢化玻璃门=刨花板（或中纤板）+4mm厚喷实色漆的钢化玻璃，玻璃上烤漆，一般是高档橱柜才会用。

另一种钢化玻璃门=中纤板+饰面纸+钢化玻璃+铝合金封边，市面上低档的橱柜一般是这种，不过一般给人感觉档次比较低。

晶钢门板=ABS工程塑料+5mm厚晶钢板+铝合金封边，背面一般是镂空的，贴有防爆膜。

不锈钢门板=不锈钢压制成型的门板，色调相对单一冰冷，材料的优越性超过上面任何一种。

小结

1.实木烤漆门的价格高，质感也好，如果用在潮湿的城市，要注意保持厨房干燥，虽然说有烤漆保护，但是还是需要好好保养的，选购的方法也很简单，实木的声音敲起来清脆，表面油漆厚度要均匀，足够饱满的情况下，木纹也能清晰看到，表面无细小的气孔等可以发现的瑕疵，说明油漆上得好，寿命自然也长。

2.一般就材料价格来说：PVC类的最便宜，然后是玻璃，亚克力，烤漆，但是在这个基础上，由于造型、工艺等原因也会有不同程度的增加。所以一般你觉得好看的都会比较贵。

3.模压（吸塑）、双面烤漆都是不需要封边或者包边处理的，一体成型，同样条件下相对来说会比需要封边处理的要稳定。购买的时候要注意看表面的是否有瑕疵，如果在一个店里的产品能找到几处表面的瑕疵或者类似气孔的东西，说明他们的加工的稳定性不够好。

4.需要包边的材料都会面临材料之间粘合稳定性的问题，所以判断质量也是看收边的细节是否处理到位，可以现场用力气压几下收边的地方，看看是否够紧够稳定，特别是靠近铰链的地方需要重点看看。

5.哪种材料更好？怎么选择？

这个很难来比较，现在的面板设计都具有防水性，表面封边、覆膜、烤漆做得好的，一般都可以用很久。

如果真的硬是要比较的话只能这样说

表面一体成型（模压/烤漆）的稳定性相对更好，其他封边类型相对差点。

亚克力、玻璃门板会比PVC的更历久常新一点

还要考虑开关的声音和手感等等因素，这点很难展开来讲，大家现场去摸摸看看会更好。

6.影响门板寿命的关键因素是什么？

现在的橱柜门技术已经比较成熟，不然也不会有这么多花样来分开价位让你选择，一般来说质量过关的品牌的门细节做好了，不同价位的使用寿命在同样条件下相差不远。

所以业主的使用习惯才是关键。能让厨房保持比较整洁的，地面没有积水，即使橱柜门差一点，也能用个10几20年。反之给你再好的门板也是白搭。

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橱柜材料

五金配件

橱柜的五金配件有铰链、滑轨等，支撑杆，抽屉、拉篮、气撑、拉手、碗篮、调味篮等等，部分的配件都是按件来算钱的，买之前要问清楚是否需要单独收费。

五金对橱柜寿命而言相当关键，因为五金坏了或者不好用会严重影响业主的体验。

铰链

铰链(也称合页)在橱柜设计使用中至关重要。因为作为连接柜体门板和侧板的五金配件，铰链开闭频繁，其是否顺畅，是否安静，是否承重持久直接影响了橱柜的实用效率。

阻尼铰链凭借开闭顺畅性和消声效用实用比较普遍。按开门角度区分，90度铰链最为普遍（也有120度、150度、170度，根据厨房设计灵活使用。）直臂、小曲臂、大曲臂饺链分别对应“全盖”、“半盖”和“内藏”三种方式。

选购

1、多拿几个铰链观看，看铰链的样子是否大致保持一至，差的铰链表面电镀不稳定，尤其是铰链杯的位置，电镀层薄且不光滑，容易生锈。

2、拿着铰链的铁杯，慢慢的像关门的样子关闭铰链，记得一定要慢，你如果感觉这铰链很顺，没有阻碍，连试几个都是很顺，那么这铰链的产品初步来说就合格了。 

3、看现场样板铰链的受力情况如何，直接对着门板往下压，如果感觉很稳，证明用料的厚度比较不错。

4、用螺丝刀试多几下铰链的调节螺丝以及铰链尾部的紧固螺丝是否流畅，反复紧固如新，证明细节做好，体现厂家的实力。 

保养： 用干的软布轻轻擦拭，切勿用酸性清洁剂清洗，有黑点可用少许煤油擦拭。 如果觉得使用开始有声音，可以加点润滑油保养。 

滑轨 

从现在的技术来看，底部滑轨较侧滑轨好，整体与抽屉连接的比三点连接的好。优质滑轨阻力小、寿命长，抽屉顺滑。 

分类 

关于滑轨的分类，最主流地将其分为滚轮式、钢珠式和齿轮式，分目前在橱柜运用上已慢慢为钢珠滑轨所代替。

滚轮滑轨结构较为简单，由一个滑轮、两根轨道构成，能够应对日常的推拉需要，但承重力较差，也不具备缓冲与反弹功能，常用与电脑键盘抽屉、轻型抽屉上。钢珠滑轨基本上是二节、三节的金属滑轨，较常见的是安装在抽屉侧面，安装较为简单，节省空间。质量好的钢珠滑轨能够保证推拉顺滑，承重力大，此种滑轨可具有缓冲关闭或按压反弹开启功能。

齿轮式滑轨则有隐藏式滑轨、骑马抽滑轨等滑轨类型、属于中高档的滑轨，使用齿轮结构从而使滑轨非常顺滑和同步，此类滑轨也具有缓冲关闭或按压反弹开启功能，多用于中高档的家具上，价格较贵。

选购 

1、试钢材：抽屉能承重多少，主要看轨道的钢材好不好，质量好的可以人手用力压都没事。 

2、看材料：滑轮的材质决定抽屉滑动时的舒适度。塑料滑轮、钢珠、耐磨尼龙是最常见的三种滑轮材料，其中耐磨尼龙为上品，滑动时，安静无声。看滑轮的好坏，可以用一个手指将抽屉推拉，应该毫无涩感，没有噪音。 

3、检查压力装置：检查是否省力，制动是否方便。（压力装置虽好，但价格较贵。）

保养：如果发现抽拉有声响可以加点润滑油，别放太重的东西。一旦发现抽屉松动应该及时校紧螺丝，尽管滑轨具有横向上适当的扭距，尽量不要横向扯动抽屉，避免轨道弯曲及内部滑轮磨损。

支撑杆

支撑杆(亦称门撑、气撑)是现代化整体橱柜的重要五金配金，主要在橱柜中起支撑、缓冲、制动和角度调节的作用。

分类

气动垂直上翻支撑，掀开门板到约10cm时，门板便会自动垂直上升，使柜内空间最大化使用，向下关门时轻柔，无撞击力及噪音。

折叠上翻支撑则是当掀开门板上升时，可以将两扇门折叠并撑起，节约空间，关门时更牢固。橱柜内亦可以放入搁板，适应装不同体积的物品。

液压垂直上翻支撑与气动垂直上翻支撑在于控制柜门的开启和制动的动力不同。而斜掀上翻支撑的开门角度是60°，同时，门板和顶板可不用铰链或合页连接。

选购

1、看使用次数：目前大部分国产气撑最多只能达到1到2万次不等，进口的气撑达到的次数在5万次左右。进口产品价格方面只比国产的多20到30元不等。（但是有些橱柜店会夸大价格，甚至加上百元一套）

2、验端口：比如气压支撑杆，就必须查看气缸此端的油漆颜色、平滑程度、金属吊耳的焊接程度、外观及油漆平滑程度。因为吊耳是连接橱柜门板的重要环节，它在显而易见的位置同时也担当着承载重力的关键位置。

3、看撑杆：检查支撑杆表面是否有坑凹现象。因为出现了坑凹、刮痕问题在使用的时候就会损坏气缸内部的密封装置，这样支撑干在使用一段时间后就会漏气造成没有压力而不能使用。

保养 

1、为防止支撑杆锈蚀而造成柜门开合不畅，必须避免支撑杆水渍或油烟沾染，并定期上润滑油。 

2、支撑杆属于先进配件，内部零件相对复杂，所以需要倍加小心。一旦气压(液压)装置受损，就会故障。所以应该避免在支撑杆上挂置重物、拉扯或磕碰。

拉篮 

拉篮能为橱柜提供较大的储物空间，有效处理厨房用具的收纳问题，使各种物品和用具各得其所。此外，厨房主人根据自己的习惯，将厨具及餐具放在炉台拉篮中，将调味瓶、罐、盒，砧板，刀具，油壶等烹饪用物品放到多功能拉篮中，也就地提高烹饪流程。

分类 

橱柜形式各异，柜体各储物空间也有不同，对此拉篮也演化出不同类型。“抽屉分隔“筐用于在抽屉中分隔物件，使之各就其位;水槽下方的柜体空间大，因为有管 道，不便于放搁板，“凹型抽屉拉篮”则能实现有序排放和空膛利用;当柜体内部取出不易，利用“四边拉篮”则能轻松解决问题;而“调料拉篮”则能有序地排列 调味品或厨具，使烹饪更便捷;还有别致的”转角拉篮“，也随着橱柜设计发展而逐渐兴起。

由于制作材质不同，拉篮又可以分为铁镀铬拉篮、不锈钢拉篮和铝合金拉篮等。就算贵，也一定要买304不锈钢拉篮。

选购 

1、看外观：首先看外观要整齐而不凌乱，四角皆经过倒角处理，拉篮水平放置在地面上要平衡，底部材料排列要均匀，表面手摸无毛刺无麻点。

2、看光泽：如果采用电镀处理，应该光亮饱满、外观精美。如果采用电解抛光表面处理，则表面应该呈现不锈钢原有的本色，不得有明显的拉伤刮擦痕迹。 

3、看焊点：焊点不能过大，过大难看，且多为虚焊，不牢固，应略小于相焊的二根材料本身的大小，大公司生产的拉篮焊接点均为碰焊，一般没有焊疤。

4、看滑轨：滑轨是全套拉篮中最为重要的。选择滑轨需注重承重，材质较厚、顺滑度高、咬合度高、噪音小等特点。选择扣件，首选不锈钢材质。

保养:尽量拧紧油盐酱醋等瓶罐。不宜向侧面推拉。拉篮铁条交叉处较容易藏污纳垢，应注意及时清洗，避免腐蚀和细菌滋生;清洗时，尽量不要用钢丝球等硬物去摩擦，不要使用酸性清洁剂。

小结一下

前面那些讲得可能有点泛，大家也不会很认真看，这里有几个可以提高选中好货几率的几个方法，但也不是绝对的方法，仅供大家参考。 

1．电镀表面一定是均匀光滑饱满的感觉很好看，仔细看每处的细节，五金的品质都是从细节入手，细节做得好的厂家质量可靠。 

２．同样规格重量一般更重，合金的肯定没不锈钢，纯铜，冷轧钢这些材料的密度大，好的五金厚度方面也不会偷工减料。找店员拿便宜的和贵的出来，你拿在手上感觉一下就明白了。 

３．现场的手感和声音，到现场开关开合几下店铺里面的样品，如果有异响等情况能很容易分辨。 

４．现在很多有实力的橱柜店都会展示自己五金件的承重能力，直接叫个店员踩上去或者整个人吊上去，一般的确是有实力，但是一般都会卖得不便宜。 

５．预算足的朋友可以去买大品牌的五金件，就是有点贵，而且要注意一些细节上的不同，例如海蒂斯、百隆这些很多假冒的产品，有些仿造的水平很低，就连样子都不一样都敢拿出来忽悠人。想要辨别也很简单，去某宝或者某东都有这些品牌的各种细节照片，大家可以比对一下细节选购就行。

６．想要性价比高的，我也推荐不了品牌，因为家里用的那几个牌子，现在10年了，都会比较生锈。所以还是用兴哥一直推崇的老办法，问问亲戚朋友家里的品牌， 时间是验证品质的最好方法对吧。 

７．五金件还是需要保养的，尤其是机械式的一般都会有磨损，定期的保养习惯，可以让你的五金件历久常新，用得更加舒服。

橱柜选购TIPS

1、问的时候要注意问预算里面包不包含拉手、碗篮、调味拉篮、抽屉（抽屉的铰链和导轨加上拉篮这些五金的好坏价格差别很大）、见光板（就是橱柜的左右两侧露出来的加用柜门材质的板显得连续而不露出柜体），如果没有的话加上要多少钱。2、台面石英石要A类的，要他们拿出质检证书来看。3、柜体板材的环保等级，要他们拿出质检证书来看（关于E0、E1这些等级知乎上已经好多大牛解释得很详尽了，不赘述）。3、水槽位下面的地柜如何防潮，是装不锈钢还是别的什么办法。4、包不包量房、设计和送货上门安装（楼梯楼还要问搬运费）。5、能不能做高低台面（有的商家是不做高低台面的，这种就技术明显不行。至于为什么要高低台面，也就是水槽位提高、炉灶位放低，也有很多阐述了，不赘述）。6、设计的时候出水电图要怎么跟其他家电商家沟通衔接好，如集成灶、洗碗机、消毒柜这些需要嵌入的东西。7、售后如何，保修多久。8、水槽位其实不一定要靠窗的，是可以放在里面吊柜下面的，吊柜较浅不会撞头的，照明的话可以在吊柜下缘加个灯。9、设计的时候可以只给他们图纸，然后跟他们说你有那些家电要进去，让他们来设计，最后再跟原先设计师的方案综合，择其优者。10、在同等环保等级的情况下选多层实木板（就是胶合板），强度和握钉力较好。看环保等级的话，颗粒板和密度板这类搅烂了的看穿孔法，胶合板和大芯板这类拼贴的看干燥器法。干燥器法E2-5，E1-1.5，E0-0.5，F4星-0.3；穿孔法E2-30，E1-9，E0-3，F4星-1.8。干燥器法的数字比较好记，所以一般讲的是干燥器法的数据。因为目前国标里面最高只是E1（国标E0是评地板的不是板材的），但我们只要看到数据就知道它的等级了。关于板材的环保质检报告，其实每个商家都能合格，要做到F4星都可以，因为都是送检的，自己拿个样品去检测，而不是抽检，就相当于开卷考试一样，没什么意义……这个只能作为参考了（比如有的商家的报告上写着结果F4星，那心里就会嘀咕：明明中国国标最好只有E1，谁给你评的F4星？反而有些报告上写着E1，但干燥器法数据是0.2，感觉还靠谱一点）那怎么知道板材到底环保如何呢？第一找有环保口碑的大商家，第二在合同上写明以后如果甲醛检测超标要怎样，第三到他们安装现场去看看闻闻。

说说我个人橱柜的选择

之前一套房子装修，全屋定制选的拉迷（使用澳洲生态板），橱柜选的另一品牌（使用兔宝宝生态板），做完之后拉迷基本没有味道，橱柜的品牌味道简直呛人，所以这次帮父母装修，统统选用了拉迷的澳洲生态板，虽然价格偏贵，但是使用比较安心。

P.S.橱柜在拆旧完之后就可以初次测量了，第二次测量是在贴完瓷砖后。水槽、嵌入式家电，脱排，灶台的型号和尺寸需要发给橱柜设计师，此外，需要自己和设计师确认橱柜的台面的高度。如果不是很介意美观的话，建议做高低台面，水槽处做高，灶台做低，更符合人体工学。

谢谢~常来串门哈

谢谢~常来串门哈

谢谢~常来串门哈

吊顶已经拆除啦，等着木工周五来做

木门的选择【转载】

首先，什么是标准门？

室内门标准门洞尺寸860mm*2050mm*240mm，如果发现家里房间门洞尺寸不对，最好让瓦工补好再买门。当然预留的门洞肯定没这么准确，所以需要现场做许多微调的工作。

标准门都是按照一套来算钱，有的门店会送锁和门套。非标准门就要按平方来算钱了，这里不讨论。

再简单的讲下木门有哪些种类。

1、实木门（原木门）。这个没啥好说的，就是表面和里面都是一种木材，拼接，上油漆等工艺做成的。常用的木材有沙比利，花梨，柚木，樱桃木，胡桃木，枫木，榉木，水曲柳，铁杉，云杉，西南桦，松木等。但其实真正的原木门市场上还是比较少，因为价格昂贵，就小工厂做的最普通的实木门，一扇也至少3000以上。如果低于这个价格，那就是销售在忽悠你了。

制作过程：制材（防虫杀虫）→干燥→构建加工→拼装→裁边→修整→二次烘干→修整→油漆

优点：最环保、隔音效果好、质感外观出色

不足：贵，结构稳定性稍差，干燥工艺没做好的，容易产生裂缝和变形。

2、实木复合门。这个是市场上比较广泛的。实木复合门的门芯多以松木、杉木或进口填充材料等粘合而成，外贴密度板和实木木皮，经高温热压后制成，并用实木线条封边。一般高级的实木复合门，其门芯多为优质白松，表面则为实木单板。木门的饰面有用木皮也有用贴纸，就和强化地板表面贴是一层贴纸一样。所以在店里问清楚门的材质，表面，里面都是什么木材是非常重要的，是否有贴纸。

优点：有实木门的外观和隔音性能，稳定性稍好、保温、耐冲击、阻燃，不易开裂变形。

不足：甲醛释放持续周期较长（出厂3个月后会好很多，无需过分担心）

目前市面上相对来说性价比最高就是实木复合门，价格在900~2000之间。

3、模压木门 。模压木门是由两片带造型和仿真木纹的高密度纤维模压门皮板经机械压制而成。由于门板内是空心的，自然隔音效果相对实木门来说要差些，并且不能湿水。以及它都是由密度板做的，环保系数较低。

优点：价格便宜，外观也能接近原木门，质量比较轻。

缺点：怕水怕潮湿，抗变形的能力都不如上面两种。

4、免漆门。免漆门就是不需要再刷油漆的木门。说的是表面处理工艺，大部分的模压门都是免漆门，简单理解就是不用刷漆的都是免漆门。目前市场上的免漆门绝大多数是指PVC贴面门。它是将实木复合门或模压门最外面采用PVC贴面真空吸塑加工工艺而成。门套也一样，进行PVC贴面处理。PVC免漆门款式多样，但是耐潮性能欠佳，不建议用于厨房、卫生间；三聚氰胺免漆门耐潮、耐火性能较好，但是造型较少。

5、烤漆门。烤漆就是一种刷油漆的工艺，在基材上打三遍底漆、四遍面漆，每上一遍漆，都送入无尘衡温烤房，烘干。 原木门、实木复合门一般都要经过烤漆工艺。其优点是色泽鲜艳，具有很强的视觉冲击力，表面光洁度好，易擦洗，防潮、防火性能较好。烤漆门多用密度板作为基材，背面为三聚氢胺，工艺复杂，加工周期长，价格相对也较高。高档的PU烤漆门的类型上分钢琴烤漆和金属（汽车）烤漆两种，金属烤漆优于钢琴烤漆。这里注意要问销售用的是什么油漆，如果这都说不上来，那肯定用的不是什么好的油漆。

6、钢木门。钢木门就是钢板和指接杉木档合成的室内门。具体来说，钢木为本材，钢木门的门扇是由外钢内木合成，钢板表面由色彩烤漆和转印纹理装置成的，含有天然木门风范。门扇四周由钢木扣合而成，决不开裂。这种也是比较少见的，缺点是质感差，造型少，不方便维修。

7、生态门。门套和门边采用高科技铝材精制而成，富有金属质感，强度高，永不褪色，永不变形。门板具有防霉、防尘、隔音、耐潮、耐火、耐磨、抗冲击、不变形、不变色、生态环保等功能。这种门用的比较少，估计只有做移门的时候才有人用吧。

总结下，去木门店里问销售的时候可以问以下问题

1、你家木门是什么门，实木复合还是什么？

2、表面什么木材，内部什么木材，是密度板还是木头？

3、整个门的厚度，表面木材的厚度？

这些问题其实只是一个让人觉得你不至于太小白，一个是看销售是否诚实是否有忽悠。

而当你在讨价还价的时候还有个非常要注意的问题！有很多人在还价的时候，可能从每扇门1500还到1400，甚至1300，觉得哇，优惠了很多啊！但如果你家不止这些木门，还需要做一些门套，窗套的话，这时候也许会忘记还价，其实这些价格都不高的东西，看着才几十一米的东西，往往反而占了你总费用的一半。。。我家另外做了两个阳台门套，一个厨房门套，一个窗套。。。真的就又花了好几个门的价格啊。。。。。

本来我还想放点安装门时的注意点。但百度了下，洋洋洒洒太多，作为我们本就不专业的业主来说，也没必要把自己整成一个木工对吧。。。。所以我简单说说验收时候的注意点。

1、首先，门送过来还是先验收下有没有问题，木门表面是否平滑，有无瑕疵。气味是否过大，如果过大，建议直接退回！

2、略去安装N步，安装好以后。要看门开合是否正常，有无中间不顺畅，关不上门等现象。

3、看门套是否有空鼓，弯曲。每个门套和墙壁间缝隙是否大，大的话要工人补腻子或打发泡剂。简单一句话，安装当天发现问题当场解决。

4、锁具是否开启自如。

金属复合玻璃材质门选择【转载】

铝镁合金门

　　多数是跟玻璃复合出现，钛镁铝合金，铝合金，铝镁硅合金一般都指铝镁合金。

　　铝镁合金材质的平开门、推拉门（吊趟、地轨）、折叠门款式都有，多用在阳台、厨房、卫生间等对防潮、抗日晒、抗风雨等地方。

　　型材（壁）厚度：常见的厚度有0.8~2.2mm，一般商家口头上报的都是“非标”的厚度，意思就是给你报1.2，实际只有(国标）1.0左右，给你报的2.0，实际就1.8上下。

　　一般厚度越厚，门的重量越重，抗风减震性能更好，结构也更稳固，价格越贵。

　　平开款一般在0.8~1.2mm，配中空玻璃。

　1.4mm以下的一般称为“做窗的料”，因为部分室内门面积比较小，对抗风、保温、隔音等性能要求不高，例如厨房、卫生间、书房等。

　　高层（开放式阳台）阳台门要1.8ｍｍ以上的才能够用。如果是封阳台用的话要求更高。本篇暂不深入探讨封阳台的铝合金型材（包括断桥铝）。

　型材框的截面宽度：40系列、50系列、60系列、70系列，90系列等。作为一般室内门都在50~70mm。

　铝合金型材表面加工工艺，市场大部分为静电粉末喷涂型材，即彩铝型材。另一种热转印的，主要是做出木纹效果。

　　影响铝合金门的价格因素非常复杂（厚度、结构、附件、五金、安装、表面处理、品牌、营销炒作等等），0.8mm~1.4mm之间的价格从￥100~￥600每平米不等。

好的必贵，贵的不一定好，便宜的多数不好，心累。

　　选购主要还是靠两点：1看细节工艺；2抱大腿。

１．看边角45°的拼缝水平，收边的细致程度，形合性越高越好。

２．确认下铝材的厚度，可以拿1元硬币（1.85mm）比较。

３.往往看店里样品意义不大，可以跟着用过的朋友买（经过时间考验），如果他家的门很好的话。

４.店里有些其他业主订购的货品，到货了但还没安装，跟老板说约下可以装的时候去现场看看，顺便看看师傅的安装水平如何。

无框玻璃门

　　一般采用单层钢化玻璃，常见厚度在8mm~12mm。

　　为了弥补采光，有设计师会选择使用玻璃隔断（固玻+玻璃门组合），一般用在书房、乐器室、厨房等位置，也有用在卧室，内置窗帘提高私密性。

　这种玻璃门颜值高，加强室内采光。如有隔音需求还可以用隔音玻璃（中空玻璃）。利用“地弹簧”控制开关。

　　缺点是难找人做，一般做办公室、商场等商用场所较多，很少接家装的。主要是因为面积小不挣钱。如果单独做一小部分可能要加钱。

选择建议

空间与分类选购

卧室：有钱原木门，没钱复合门，隔音要好。

厨房、卫生间：地面常湿用铝合金+玻璃门；

不是经常潮湿的也可以考虑加个生态门（封边做得好，造型越简单越好）；

如果空间够大、够干燥（干湿分离），用原木门或复合门没问题。

阳台隔断（开放式阳台）：铝合金门；厚度1.4~1.8mm（有台风地区、高层要厚点的，压得住）。

封阳台：铝合金门窗，至少1.4mm（国标）以上厚度，如果是平开、高层风大加到1.6mm或者1.8mm（需要现场评估）。预算够的直接断桥铝一步到位。

书房、衣帽间、音乐房等功能房：

　　根据实际需要；选无框玻璃（采光、颜值高）；铝合金+中空玻璃（隔音需求）；原木门（任性）；实木复合（没钱）；谷仓门（提高逼格）。

木工师傅开始做吊顶，考虑到层高问题，就很简单的厅里围边一圈

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楼主童靴，以上是咱们同期业主的日记帖子哈，以后咱们可以经常串串门~

好哒[emot=default,001

珍珠栗来串个门，欢迎回踩[emot=default,010/][emot=default,010/]

由于我家两个房间不装修，只是房间阳台更换封窗。我们对装窗师傅的要求是不破坏阳台的瓷砖，这导致了师傅安装难度蹭蹭的提高。原来我是考虑到省事，虽然费用比较高，但还是把封窗包给了装修公司。现在想想真是明智之举，要是单独找封窗公司估计不会帮我们拆得这么仔细。

师傅工作到晚上8点