辟谣篇： 能效比（IPLV） IPLV（C）是根据GB/T18837-2002《多联式空调（热泵）机组》的要求，通过测试空调机组在四个不同的制冷运行工况下的运行效率，并计算得出的。其综合反映了多联机在部分负荷下的运行效率且统一了测试方法，是多联机产品节能性的指标数据。 IPLV的计算公式：IPLV=0.05×C100%+0.3×C75%+0.4×C50%+0.25×C25% 可目前国内对IPLV的测试完全处于无序状态，首先对测试室内机的连接台数无要求；其次，对测试室内机的容量、风量大小无要求；其三，测试时，可通过电脑程序的调节，调整机器运转设定。但它对室内机的连接台数、容量、风量大小都无具体的测试要求，那我一台6HP的外机连接3台2HP内机所计算出来的数值和连接6台1HP的内机所计算出来的数值，因为热交换面积不同，数值肯定是不一样的。并且现在国内的IPLV值已经超越国际水平，这种数据的可靠性是大打折扣的。所以同样某日系企业，两种测试标准得出的IPLV是****的不同，所以这种指标在目前国内的现状就当个笑话看看就成。

分歧箱与分歧管 关于分歧箱与用分歧管哪个好的说法每家都说的扑朔迷离，可真像其实很简单，分歧箱技术就是大金发明的，但从VRV机型问世以后，这个技术就被大金抛弃了，日本本土目前多联机全部都是分歧管技术，这也证明了分歧箱本身就是落后的技术，而且按照目前国内用分歧箱技术的某日系品牌，其家用分为三个系列，菱睿 菱耀和菱尙系列，菱尙为低端机型，菱耀为中端机型，菱睿作为最高档；中端的菱耀系列用分歧箱，作为最高端的菱睿反而用分歧管，关于哪个好的争论我想基本就一览无遗了。从实际来说，分歧箱耗材多，末端衰减大、冷媒易泄露、以及分歧箱本身的冷凝水问题都远远多于分歧管的焊点多的问题，要说分歧箱有什么可取之处就在于检修是方便了，可真要是铜管故障，换起来的痛苦远远不是如说的那么方便了。

使用寿命 现在说的中央空调，都是氟系统的热泵型空调，工作原理都是冷媒蒸发时从室外空气吸取热量（冷量），当室外温度低于0度（高于38度）时，外机冷凝器换热面积就会大幅度萎缩，蒸发温度的温差也就会变小，随之而来就会制冷（热）效果下降；而冷凝器本身也会随着时间的推移，降低换（冷）热效果，尤其现在室外空气质量十分的差，那么随之带来的腐蚀冷凝器问题也愈发严重，这也就是为什么用了3-5年以后的老空调会在性能或耗电上面不如新空调。因为目前的中央空调的设计寿命都是在15年或以上的，这可不是那些设计寿命在8-10年的壁挂机和柜机可比，但以上这些原因却不可避免，这也就是我为什么一再要强调中央空调一定要选用双风扇大外机，及要考虑重量的原因，因为这些机器的换热面积大，重量重，理论上冷凝器也多，经得住岁月的洗礼，换热面积大，也可以抵消部分因为环境所造成的腐蚀。最终定论就是小外机的中央空调还是尽量不要选用，那点差价在使用效果及使用寿命面前还是微不足道的。

噪音 现在各种宣传单张里面，每个厂家都在不尽余力的宣传噪音，无论是23分贝，21分贝甚至某些厂家说的19分贝，这里只要关于任何噪音的具体数值都是虚假宣传，最简单的道理，只要人体处于自然环境下，其所处的自然环境音就不可能低于30分贝（如果某些人不信，尽可以下载手机APP的噪音测试软件或直接买个噪音仪测试，测出如果自然环境低于30分贝，我承担法律责任），那么厂家这个数据是怎么来的，一般都是在半消音实验室中出来的，这种环境里面的声音与我们现实环境相差迥异，个人觉得连参考价值都没有，何况，每个厂家，记住，这里是所有厂家的单页封底，最下面都有一行小字：本单页所有数据或内容仅供参考，实际以空调铭牌或空调实际机型为准。这就是一个免责声明，最重要的目的就是告诉大家随便看看，不要当真。最后我很负责的告诉大家，任何品牌的中央空调，无论哪里出哪里产，其实际噪音都会比同匹数的挂壁机或柜机响，在噪音上面，氟系统的中央空调是不如水系统的中央空调的。

耗电 任何1级能效的中央空调的耗电都是大于3级能效的风管机，因为能效的测试标准就是不一样的，就像中央空调的IPLV和风管机的APF完全是两种计算方式及两种测试标准，所以看中央空调的能效比得出比其他省电也是毫无根据的。理论上耗电应该多管多联机大于单管多联机大于一拖一风管机，无论是拖几台的，只是同匹数横向对比就行。

内机 现在某些品牌大肆宣扬的内机超薄，超窄，适合各种安装，消费者以为这是一些厂家的创新，以为这样的内机对吊顶要求降到了最低，殊不知，这又是一个隐藏的陷阱。真相是：空调的室内机越窄越小，代表着空调性能的下降，起码内机的蒸发器一定不会多。其实日本的薄型风管机尺寸都不会太薄，一般都是在高度23.5-30厘米左右，深度都是在55厘米到70厘米左右，无论日立，东芝还是大金，松下，莫不如是，做薄不是难事，但是做薄还不影响性能就是一个****的难事，日本的企业深知其中利害，否则以日本本土的技术难道还不能做到，反而国内的技术“领先世界”了？？一般建议内机尺寸长度不要小于80厘米（出风量保障）高度不要低于20厘米（实在是国内已经把这个尺寸作为标准，没法说了）深度不要低于50（深度太浅影响出风效果，大多数厂商会减低风量来弥补，可这又导致了制热效果的下降）。

排水泵 一：排水泵的工作原理是什么？ 排水泵具有逆止伐的功能，保证管內冷凝水不會逆流，当冷凝水积聚到一定程度，触发排水泵电机工作，排出冷凝水，基本不受排水高低落差之限制。

二：中央空调为什么需要配置排水泵？ 当室外机高度高于或等于室内机的高度，导致室内机不能自然排水的情况下，那么就需要安装排水泵。

三：排水泵真的能减低吊顶层高吗？ 现在市场上的薄型风管机高度基本在20厘米左右，由于空调不能紧贴顶部墙面（紧贴墙面容易造成空调开启后共振），一般需要预留3厘米左右，加上做吊顶的本身厚度，一般一个吊顶完成后在25-26厘米；可是这种安装方式，导致空调在吊顶内完全被嵌死，万一有情况，丝毫不能移动，更安全的做法是，再预留3-5厘米的空间，所以一般一个薄型风管机，标准安装规划是做到28-30厘米才是安全可靠的。国家标准：自然排水是1米预留1厘米的自然排水坡度，所以一个空调内机按照标准安装，可自然坡度排水8~10米的预留，一般普通家庭用，一个内机链接铜管长度也就在5-8米，自然排水完全足够使用，吊顶高度也不会比安装了排水泵的吊顶高。

四：排水泵的缺陷是什么？ 排水泵的缺陷首先市面上的中央空调厂家为了节省成本，内置排水泵配置的成本基本都在200元之内，这种排水泵在5年内的损坏概率为千分之一；看上去好像概率不高，但谁敢保证下一个不是你？？！！而这种排水泵使用年限能在10年以上的也只能用凤毛麟角形容；毕竟排水泵本身也算是个电器类产品，而电器产品长期在高湿的环境下工作，损坏的概率还是很高的，何况还是便宜货！ 那么好的提水泵有没有，市场上肯定有，可是大多售价近千元，厂商是绝对不会把它内置的，再说这种好的排水泵，起码高度都在30厘米左右！而现在的机器都是超薄型的，内置是完全不可能的！！ 第二个问题是比较致命的，由于之前在排水泵的工作原理上所述说（当冷凝水积聚到一定程度，触发排水泵电机工作，排出冷凝水），它工作的时候会有马达电机的声音，可不工作的话，是没有声音的；可万一排水泵损坏，那么客户只是认为没有排水泵没有启动，而不是损坏，当积水盘水溢出来之后，才会发觉，这个时候，造成的损失已经是不可避免，而由于此时，大都已经过了保质期，那么这个时候就是叫天天不灵，叫地地不应的阶段了，维修加损失，那也不是一笔小数目。 多一个功能，多一个隐患，何况排水泵还是有如此多的隐疾，那么为什么那么多厂家还会去做这种内置式的机器，其实厂家思考的一个是多了一个卖点，多了一个隐性收入（市场买200的提水泵，加在机器里可以多加400，以此类推）；第二个是因为那些说不出口的原因，机器深度太浅影响自然排水，只能用排水泵来补充，所以一般的消费者需要去为厂商的无耻去买单吗？何况这个无耻的买单还是有可能危及客户自身的安全？？能用自然排水才是最好的，这个才是安装的规律！

全进口,贴牌和代工 市场上现在动则某某产品全进口，某某零部件进口率最高，殊不知，这里也隐藏着极多的猫腻 首先来说，所有的厂家都不是“白求恩”，每个产品都为了攫取更多的利润，虽然白色家电利润相对较小，但厂家现在共同的节奏就是为了更高的利益抛弃无利可图的家用机，而瞄准了透明度极低的中央空调产业，所以中国大地上才会出现如此之多形形色色的奇葩中央空调。那么反转回来，目前中央空调之多，涉水之深，估计除了保健品市场，也无其它了。以全进口为例，现在国内贩卖的所有品牌，进口机基本都是从泰国等第三世界过来，以T字母开头厂家为例，这个公司大力宣传全进口机型，一些代理商，经销商吹嘘日本进口，但实际上，这个公司在中国贩卖的机器，日本市场根本找不到，包括规格尺寸机型数据与中国市场完全不对，那么进口凭证怎么来的呢？这个时候我只能想到了阳澄湖洗澡蟹来做比喻是最恰当的。 另外一家以H字母开头的公司，宣扬零部件进口率最高，这其实就是一个文字游戏，打个比方，比如4匹机用了A零件，5匹机用了B零件，6匹机用了C零件，7匹机用了D零件，以此类推，所以它宣传的零部件进口率最高，原则是对的，但游戏的最高境界，隐性误导也就成立了，何况其在公司宣传单页上标出一行小字（适用于部分产品，图片以实际产品实物为准）这就是告诉你，买了有的就是你的运气，买了没有的那你也是活该，谁叫上面写着，适用于部分产品，可那些产品适用呢，不好意思，没有答案，当然更不会告诉你的是，一台机器里面是不可能有那么多的零部件，所以这家公司的产品是日系产品里价格最低的，而普通消费者想的不是它为什么会那么便宜，其原因无非也就是该品牌基本就是贴牌产品。 而代工产品，这也是目前国内某些日系所常常采用的方式，比如三菱重工，也就要分清到底是三菱重工还是三菱重工海尔。最后要说的就是中国的消费者是很可怜的，因为没有知情权，产品市场又无透明度可言，所以在中国，要购买一样较好的产品，一定要把自己变成半个专家而不行。

安装材料：

1，铜管
铜管有二种，挤压管和拉伸管，前者一般R410A专用，壁管厚度在0.8或以上，每平压力值在33-38KG；后者每平压力值在24-28KG，壁管厚度在0.6-0.8所以从耐用角度来说，挤压管更好，而且施工中弯曲韧性好，导热性好，低温强度高，不渗漏不助燃，承压能力强。市面上我比较认可的铜管品牌是上海飞轮和青岛宏泰，不过我更认可上海飞轮一点，因为飞轮只出产挤压管，宏泰两种管材都有，肉眼基本辨别不出，所以铜管首选飞轮。

2，保温材料 世霸龙的保温难燃等级较高，是家用安装比较首选的辅材，其他如阿乐斯，浙江公元等就差了一个档次。而且好的保温管传导系数低，能有效保温，不宜结霜，所以保温材料起码要达到B1标准。

3，冷凝水排水管 好的冷凝水排水管耐化学腐蚀强，无污染，不生锈，机械强度大，使用寿命长，而劣质水管机械强度小，易被腐蚀老化，寿命也短。现在冷凝水排水管都是采用PVC-U，￠25的规格为基本国标。

4，抽真空 一般1.5P左右的机器抽真空时间要15-20分钟；3P左右的机器抽真空时间在30分钟左右，双风扇多联机抽真空时间最好在1小时30分钟到2个小时。因为真空泵有各种型号，抽真空的时间也又短又长，但是为什么要强调劲量抽的时间长点，主要还是为了保压处理,抽真空压力表达到读数后再维持-0.1MPa不变一段时间以后,那么就代表本次抽真空基本成功 ，这也是为了以后降低故障的概率性。

5，安装位置 由于中央空调的外机噪音相对较大（制冷不算太明显，制热比较厉害），所以安装外机位置的时候，切记一定要远离主卧，毕竟室外机安装还有可能引起共振，压缩机啸声等等普通难以解释或难以解决的问题，远离主卧是必须的。

隐蔽工程大揭秘 隐蔽工程是指什么？ 　隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。 隐蔽工程包括哪些内容？ 　隐蔽工程包括凿墙排线、埋管、排管，强电和弱电的线穿管，还有冷热水管的规划施工。

强电的布置 　　先说说电线吧。电线主要分这样几种：照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子，电线的质量都是可以的，所以一般没有重新排线的必要，除非你明确知道你家的电线不行，或者是你不担心钱的问题。所以，电线部分其实只要根据需要增加和延长就可以了。 　　一般来说，单芯线1.5平方电线，用于灯具照明；单芯线2.5平方电线，用于插座；单芯线4平方电线用于3匹空调以上；单芯线6平方电线用于总进线，双色线用于接地线。 空调线现在的新房都是排好的，所以，一般情况下空调线不用增加。电线推荐用熊猫的。另外浴霸的电线也要用插座线，也就是2.5平方的，用4平方的最好。

除了电线本身之外，还有穿电线的PVC管也是我们需要格外注意的地方。 　　电线这部分由于都在明处，所以一般不会有手脚。而出问题最多的地方就是线管了。首先是线管的质量。线管的质量一定要好，放在地上用脚踩，最起码不能轻易的踩坏，这是最基本的要求。 　　用什么管子穿多少线也是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的，并且在预算中注明。4分的管子只可以穿1.5的照明线，而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线，一根管子中最多也是只可以穿3根2.5的电线。这些都是宝贵的施工规范，千万不可以马虎，或者被工人欺骗。坚持就是胜利，否则今后吃亏的还是自己。

电线穿在PVC管子里有两个主要原因：一是因为保护和绝缘；而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下，当隐蔽工程都做好以后，某一天万一某根电线出了问题，就可以通过PVC管把电线抽出，再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动，以后的维修根本无从谈起。 　　另外PVC管子对接时都要使用接头，同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住，千万不可直接用PVC管和电线盒对接。 　　正规的操作规范是，先排PVC管，把管子都接好之后，再把电线穿入。可惜，现在大部分工人都是不规范操作，就是一边穿电线一边接管子。呵呵，这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。