明天还得早起呢，还是早点睡吧！

还是养好精神，明天还得辛苦一天呢。

应该说不止辛苦一天，可能要辛苦两到三天呢！

楼主加油，继续写下去。我是士韵的。

顶一下！

楼主加油 ！！

楼主厉害，照片海量啊！！

熊猫电线辨真伪：（摘自百度百科） 熊猫电线通常每卷为100米（1.5和2.5，护套线有50米，其它50米装要定货），一般用于插座的为单芯线2.5平方电线，3匹空调以上用单芯线4平方电线，按不同颜色三卷为一组（用于零线、火线、地线）；用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线，按不同颜色两卷为一组（用于零线、火线）。 　　熊猫电线零线为蓝色，零线可选颜色有：红、黄、绿、白、黑色几种。　单芯线1.5平方电线，用于灯具照明，单芯线2.5平方电线，用于插座。　单芯线4平方电线用于3匹空调以上，单芯线6平方电线用于总进线，双色线用于接地线。　二芯、三芯护套线是做明线使用，多用于工地上施工用，家装不太用到。　三芯护套线2.5平方可用于柜式空调上用。　音响线越粗越好，建议选用2*1.52或2*1.2规格。　电视分配器分得越多，电视信号越差，建议尽量选用6分配以下。 防伪鉴别方法1: 　　供应商特推出防伪标签贴在整卷外包装上，撕下后即毁，无法重复使用，可以让同学们有效预防产品在使用过程中被别人调包。 鉴别方法2: 　　熊猫电线包装上有防伪标志，撕开标志后有15位密码，拨打“上海质量技术监督中心防伪系统电话”，根据语音提示来验证。为防假冒，能够电线真伪查询一次后，密码即失效。 防伪标志有三种： 1，防伪标志为白色纸，“熊猫电线”四个字是黑体字（这是2006年的防伪标志）。此包装上防伪电话是62499300或8008202365。 2，是防伪标志为黄色纸的（这是2007年的防伪标志），它包装上的防伪电话是51503792或8007200210。 3，是防伪标志为白色纸，“熊猫电线”四个字是绿色字体（这是最新防伪标志），此包装上的防伪电话是62499300或4008881861。拿到电线的同学，可以按您手中电线的防伪标志拨打电话，来签别电线的真伪。 鉴别方法3： 　　正宗熊猫单芯线上每米都有熊猫的钢印，有英文品牌标识等字样，而不是印刷上去的，用手可以触摸到。 打电话，来签别电线的真伪。 特别提醒： 由于单芯线白色、灰色、黑色为不常用颜色，所以厂家出厂时外包装上无防伪密码查询，建议选购其他颜色，以便进行真伪鉴别。

贴一下装修顺序 去物业办理装修登记，确认垃圾堆放的地点和价格。（开工当天） 2. 申请水、电、煤的开通。（开工前） 3. 设计师、装潢队长、监理进行装潢交底。（开工当天） 4. 拆旧、敲墙。（老房拆旧一般1个礼拜，新房的话1天足够） 5. 水电工入场，水电工交底，水电材料入场，如电线、电线管、暗盒、弱电箱、配电箱等。（水电工一般任务是凿墙、开管线槽、排电线，其中还包括空调的开洞和排气管的开洞，时间为14天左右，即开工的第2-15天） 6. 特别注意：这时候开关插座的位置都要确定好，一定要自己反复核几遍，哪间房间排多少开关插座最好自己做一个笔记，到现场一一核对，尽量多放，开关插座的位置也要一一确认，关键是看图纸，什么地方要摆什么东西，会不会影响到开关插座的使用。这个功课最好在水电工进场前准备好，到时候和监理或水电工说你要买什么电器及摆放的位置，等电工做好自己再核一遍。 7. PPR管的安装。最好安排监工，他的任务是：确认用了多少水管，水管的走向，还有就是水管安装完毕有一个压力测试要自己验收。（事先要知道厨房水槽的位置，洗衣机的位置，台盆的位置，还有洗衣机的高度决定了龙头的高度）还有不管装潢公司有没有拍照，自己带照相机去拍照，为将来隐蔽工程留底。 8. 隐蔽工程的验收。最好找专业的人士去。对于电路，网络，电话，有线电视都要一一核对。PPR水管再次检查，特别是接头的地方，是不是有漏水或脱胶。 9. 厨柜的第一次测量。通常这时候你一些基本的尺寸要心里有数，如脱排的尺寸，煤气灶的尺寸，厨房水槽的尺寸，冰箱的尺寸。 10. 木工进场，木工交底，木工材料进场如松木，细木工板，石膏板，杉木集成材及木工辅料。木工是整个装修过程中做的时间最长的，他会把你们家的框架基本搭好。（一般木工工作时间是20天左右，即第16-36天） 11. 木工制作隔墙，吊顶。（泥工这时候会穿插跑过来砌墙的） 12. 安装窗户。（一般一天足够） 13. 木工制作门套，窗套。有了门套的尺寸，就可以去定做门了。 14. 泥工进场，泥工交底，泥工材料进场如黄沙，水泥，砖头，防水涂料，填缝剂及泥工辅料。泥工会开出地砖和墙砖的面积，你就可以去买瓷砖了。 15. 如有拆旧的朋友这时候墙面要用水泥找平。 16. 窗台大理石的安装，门槛送过来 17. 泥工贴瓷砖，做防水，安装档水条，安装门槛（由于自己没有买浴缸和淋浴房，它们安装的时间请事先问知）。 18. 厨柜的第二次测量，这时候会出最终的确认图纸，以下东西最好去买齐（脱排、煤气灶、厨房水槽，热水器，浴霸）另外还有洗衣机和冰箱的尺寸要留好。 19. 木工打柜子，做玄关、背景墙。 20. 木工打地龙骨，安装门。 21. 木工、泥工工程验收。 22. 油漆工进场，油漆工交底，油漆材料进场如油漆、涂料，油漆工辅料（油漆工一般也要做2个礼拜左右即37-50天） 23. 安装热水器和煤气管道（厨房内部的），煤气管道一定要做测试的哦。 24. 安装厨卫吊顶。装的时候让木工事先把浴霸的架子打好。省的将来打，要把扣板拿下来了，装好再放上去了。 25. 如果是老墙，油漆工要铲墙，敲墙发现有松动的墙要打掉，让泥工来重新敷水泥的。 26. 等水泥干了，一定要让油漆工在四周用绷带贴好，将来比较不容易开裂。 27. 两次批墙，等干了，再用纱皮磨平。 28. 让监理来测量墙面的平整度，合格后才能上涂料。 29. 门套，窗套上油漆，柜子里上清水漆。 30. 墙面先做一底一面。 31. 装窗帘杆，装晾衣架。 32. 装厨柜（厨柜一般需要两天，第一天装柜子和门板，第二天装台面），我的卫生间台盆柜也是厨柜统一定做的，所以也一并安装。 33. 木工进场，铺地板装贴角线（铺地板一天，装贴脚线一天） 34. 水电工进场，装灯，装开关，装镜子玻璃（这个一般是外包，不是水电工装的），装洁具龙头，装脱排和煤气灶（这个可以厂房安装），装厨房水槽，装台盆、装卫生间小五金。为什么这个要放在地板后面，主要还是磨地板的灰尘大。 35. 安装移门。一般是储藏室和厨房卫生间的。 36. 木工安装厂里定做的门板，有的也可能是厂房直接安装的。安装调料篮，小边桌，宜家的各种小家具。安装门锁，门吸。 37. 安装空调和挂在墙上的电视机。 38. 油漆工对碰坏的墙面进行修补，再上第二遍面漆。 39. 装修基本结束，进行保洁。 40. 家具家电全部入场后，如有墙面墙角磕碰或裂缝，涂料多备一点，可以让油漆工再来，对墙面进行修补。

转发一点橱柜的Tips 1、电工和水暖管线刚一铺完，在没封槽之前，就要求工人画出走线图。有条件的可以用数码相机照下来保存。 2、如果是狭长型的厨房，吸顶灯又装在背后的天棚，最好在吊柜下方装个灯，或者切菜区离吸油烟机近一些，否则切东西总是背光的。 3、厨房的瓷砖尽量不要用凹凸不平的表面，因为和橱柜接触不严密。橱柜的地柜和吊柜遮挡部分可以用比较便宜的瓷砖。厨房的地砖可以大胆使用玻化砖，他的防滑性很好，不要被他的名字吓倒。 4、橱柜的人造石台面在装之前，地柜顶部要用大芯板或实木条打底再装人造石台面，避免台面日后裂缝和导热不均引起变形。在切菜区争取满铺条衬，否则就等着在地上切排骨吧！！！ 5、橱柜的人造石台面应当在探出边缘下沿开一道槽，防止台面的液体留入地柜的抽屉。 6、橱柜在量尺寸时一定要将L型重叠部位的柜门减掉，如果不同意就要求赠送配件。 7、人造石台面被抠掉的水槽和燃气灶部分，如果不给减钱就要求完整的退回，用于窗台、过门石的铺装。 8、应注意抽屉底板厚度和帮的高度，其底部用料必须比抽屉其他部分厚实，因为这种结构才能让抽屉承受较大重量时不致于底部变形。 9、操作台面离地约80厘米，与在台面上工作时的手腕距离15厘米时，最适合人们轻松地从事烹调工作。 10、吸油烟机离燃气灶在70-75厘米左右为佳，吊柜在人拿东西最舒服的位置距离台面55厘米，吊柜的最佳距地面高度为160至180厘米，吊柜深度30-40厘米。最常用的物品应该放在高度70厘米到185厘米之间，这段区域被称为舒适存储区。 11、为了在开启时使用方便，可将柜门改为向上折叠的气压门或使用随意停。底柜最好采用大抽屉柜的形式，即使是最下层的物品，拉开抽屉就能触手可及，免去蹲下身手伸向里面取东西的麻烦。 12、厨房里的布局是顺着食品的贮存和准备、清洗和烹调这一操作过程安排的，应沿着三项主要设备即炉灶、冰箱和洗涤池组成一个三角形。这三边之和应以 457～671厘米为宜，过长和过小都会影响操作。在操作时，洗涤槽和炉灶间的往复最频繁，因此厨房专家建议应把这一距离调整到122～183厘米较为合理，让使用者在拿取与放置食品时不会太近或太远，在转身时也不会显得太局促。 13、橱柜一定要使用拉篮，真的是太方便了，否则你的油、盐、酱、醋只能在冰箱里安家了。在厨房墙壁上悬挂调味架是很好的选择即漂亮有实用，不过要把吊柜下面的电源插座下移，否则调味架会挡住插座，给今后的厨房小家电的使用带来麻烦。插座下沿的高度=地砖高度（含水泥沙浆大约5厘米）+地柜高度（80-85厘米）+人造石台面反水沿（5厘米）+三项插头自身高度（5厘米），大约在100-105厘米左右 14、在料理台的下方，宽度最好能内缩3～6厘米，做饭时长时间站立，若不能稍微弯曲膝盖，让双脚轮流休息，则极易感觉疲倦，所以最好内缩3～6厘米，让双脚有较大的活动空间。 15、水池或灶台距离墙面至少要保留40厘米的侧面距离，这样洗东西时的盘子和小盆就不会没有地方放了。不论什么格局的厨房，清洗中心的水槽以及各个操作台面的最佳宽度为80厘米。同时厨房的洗涤池不应太靠近转角布置，一般在厨房洗涤池的一侧保留最小的案台空间为40厘米，而另一侧保留的最小案台空间为61厘米。 16、水池下方要留有一个防水插座，将来的厨宝、垃圾清理机、净水机等现代化小家电留有拓展空间。 17、厨房再小，也要留有足够的通行空间，才能保证下厨的舒适性，一般来说，通道的宽度范围通常是76～91厘米。如果再小就会有不适感。而对于大厨房，通道则会非常畅通 18、通往热水器和燃气灶的煤气管，千万不要从下柜穿上来，可以走软管或埋入墙内。实在不行时，横向走管的高度最好在70－75cm之间，太低的话，将损失下柜空间。 19、厨房吊顶颜色一定要浅。铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。在最后保洁的时候很难弄，保洁是用刀片划的但是弄不干净。 20、如果天棚上的部分水管位置过低，可能导致整体吊顶偏低，甚至打不开窗户。建议提高整体吊顶的高度，对部分由于过低而露在吊顶外面的管子用大芯板打个盒子包起来，但要内、外各六个面刷漆。 21、垃圾桶最好不要放在橱柜里，可以利用烟道和厨房地柜之间的空隙置，这样可以节省一部分地柜的银子。

水、电部分 主要项目有： 开墙槽补嵌（含修粉）、水管预埋、水管预埋人工、热水器煤气管道、墙体打洞、强电电源线（1.5㎜、电源线2.5㎜、电源线4㎜）、弱电线、四芯电话线、八芯网线、双频有线电视线、电视分配器、安装中财PVC管 阻燃86型暗盒、八角盒及软管、安装开关、插座（普通插座、空调插座、电话插座、电视插座、电脑插座）。 一、开墙槽补嵌 100平米的住宅，需要开水、电线槽约为65－85米，按照规范要求，水、电布线必须在墙内，但是编规范的标准的专家不是圣人，会有书本和现实不符的地方。 在装修中，如果电线管都从墙面走，那么按照横平竖直的布线原则，墙面会被开多少条槽？那样由于用于填槽的水泥批次不同和干燥时间不同，会加大开槽处开裂可能性。因此，在卧室、客厅等区域会把线槽埋在地板下的龙骨旁，这样即避免了过多开槽处开裂可能性，同时也节约了业主的管线等材料费用。但厨房和卫生间绝对不能地面走电线。 水管的槽必须走墙面和吊顶内，有一处除外，就是马桶有一个污水管，这里由于墙角和污水管位置很近，不易水管焊接，所以通常走地面。希望大家注意水管除我上面讲的特例外，一定要走墙、顶。 厨房的煤气管绝对不要走地面，如果你铺入地下，万一接口漏气，你将拆除厨柜、地砖，损失会很惨重的。 开墙槽补嵌＝苦力+耐力活，效率低，既要开，又要封，还有砖墙和水泥墙之分，目前市场上砖墙和混凝土墙混合计算开槽人工费，可以按平均价8-10元计均属合理，敷料涉及到水泥、黄沙、胶水等的填槽，工具现在通常涉及到锯片，刮刀等，8元以内均属合理。 二、水管 经过多年市场检验，现在大都使用PPR水管，上海市场比较认可的是皮尔萨和白蝶。市场价格很透明，皮尔萨是大家选用较多的，但我个人推荐上海的白蝶，性价比比较合适，价格也比皮尔萨便宜，质量也比较放心。当然也可以使用网上团构的水管。在此提醒大家，水管和配件的价格基本上要各占50％，有的个体户把水管价格压得很低，看似名牌产品，但配件都不是从水管专门供应商处进的，大家自己算算是不是吃了大亏。 厂家或商家按照厨、卫及阳台数量计算人工费，150－300元/套不等，如果通常1厨1卫，大约需要60-70米水管，当然厨卫之间的距离，阳台是否排水管，都会影响水管数量。 三、煤气管 从煤气表到灶具和淋浴器之间的管道一般在12米之内。这部分一般使用劳动管厂的银河牌6分管，由于是劳改局办的厂，质量过关。煤气管道铺设安全涉及安全问题，个人建议可由煤气公司负责布设。这部分发生的成本主要有管子和弯头等，人工不会超过10元/米。 四、开关插座 按照业主需求配置数量，100平米约配置55-65个，空调、厨房的插座建议安装带开关的插座，这样很多电器使用时不用来回插拔插头。这部分人工费3元/个，同时还要发生暗盒、八角盒及软管等费用，暗盒等质量中等的在1.6左右一个，人工费不超过1.5元/只，还需要些电工敷料等。 五、电线管 通常使用浙江中财的电线PVC套管（4分和6分管），质量比较好，家装中常用管材分轻型和中型，主要涉及管壁厚度，我个人认为轻型足够了，没有必要使用中型，中型的价格也比轻型贵几大毛。数量与布线走向及数量有关，强、弱电必须分开穿，一般需要量在200米之内。 六、强、弱电线 一般房屋的电表配备容量为5（20）A或10（40）A。 进户配电箱，一般单相供电的用户应该有三根进线（相线、零线和保护接地线），其中的总进线开关必须能同时切断相线和中性线。根据房型结构和实际使用需要，可把出线分成照明、插座和空调等回路。 上海市住宅建筑设计有关配电标准： 1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱，住户配电箱设置电源总开关，该开关能同时断开相线和中性线，且有断开标志。 2.设计若干回路，每套住宅的空调电源插座、其它电源插座及照明，应分路设置；空调电源插座一个分回路不宜超过二只，大容量柜式空调电源插座宜设单独一个分回路；除挂壁式空调电源插座外，其它电源插座均应设置漏电保护装置。 3.由电度表箱引至住户配电箱的铜导线截面不应小于10平方毫米，住户配电箱的配电分支回路的铜导线截面不应小于2.5平方毫米。 上海市内比价认可的电线是“熊猫”，通常每卷100米或50米，铜价的的上涨使电线价格飞涨，据统计，去年有一个月涨了6次，出厂价1.5的电线出厂价电线由2年前的39元/卷涨到139元/卷以上。由于电线包装是机器测量的米树，正品绝对不会少。但把整卷人工用尺测量，结果可能只有95米，如果再经过穿管、留接线头、剩余不可用短线，这样实际损耗会达到10％。 一户100平米（建筑面积）的住宅，正常强电电线数量在1000米之内，包括1.5、2.5、4平方mm 3种规格，但灯布置多的话，会突破以上数量。各规格线的比例约为 3.5：5.5：1。个人可以参考10m/每平方米建筑面积计算。 弱电包括电视、电话、网线等，通常100平米（建筑面积）的住宅，每类电线通常需要65－75米。 电线铺设费用1元/m比较合理。同时还会产生少许敷料和工具损耗费用。 七、电视分配器 历史原因，垄断行业造成了每户只能安装一部电视，如果安2部则要再收一路的有线电视费。这种垄断造成了目前不少住宅常规电视进线只有一路。如果将几部电视串在同一路进线上，就会造成电视信号衰减，这就需要用电视分配器来达到信号的放大，这个分配器按照一进几出口的形式分为“2分配”、 “3分配”，这里面的电子元件价格差距很大，小店里不到10元一只，但千万不要买这种的，通常达到合格标准的要30元以上的价格，最好80元左右的，还可以直接从有线电视站购买。合格产品安装后电视信号指标数据可达到75bd以上。 八、墙体打洞 由于室内穿管等需要，每户要在墙体上打洞5－20个。市场价格15－25元/个,但有的小区物业指定打洞人，收费45元/个。由于洞的个数和价格在开工之前无法确定，可以让施工人员帮忙联系打洞工，这样价格实惠 强电的布置 　　先说说电线吧。电线主要分这样几种：照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子，电线的质量都是可以的，所以一般没有重新排线的必要，除非你明确知道你家的电线不行，或者是你不担心钱的问题。所以，电线部分其实只要根据需要增加和延长就可以了。 　　一般来说，单芯线1.5平方电线，用于灯具照明；单芯线2.5平方电线，用于插座；单芯线4平方电线用于3匹空调以上；单芯线6平方电线用于总进线，双色线用于接地线。 空调线现在的新房都是排好的，所以，一般情况下空调线不用增加。电线推荐用熊猫的。另外浴霸的电线也要用插座线，也就是2.5平方的，用4平方的最好。 　　除了电线本身之外，还有穿电线的PVC管也是我们需要格外注意的地方。 　　电线这部分由于都在明处，所以一般不会有手脚。而出问题最多的地方就是线管了。首先是线管的质量。线管的质量一定要好，放在地上用脚踩，最起码不能轻易的踩坏，这是最基本的要求。 　　用什么管子穿多少线也是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的，并且在预算中注明。4分的管子只可以穿1.5的照明线，而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线，一根管子中最多也是只可以穿3根2.5的电线。这些都是宝贵的施工规范，千万不可以马虎，或者被工人欺骗。坚持就是胜利，否则今后吃亏的还是自己。 　　电线穿在PVC管子里有两个主要原因：一是因为保护和绝缘；而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下，当隐蔽工程都做好以后，某一天万一某根电线出了问题，就可以通过PVC管把电线抽出，再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动，以后的维修根本无从谈起。 　　另外PVC管子对接时都要使用接头，同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住，千万不可直接用PVC管和电线盒对接。 　　正规的操作规范是，先排PVC管，把管子都接好之后，再把电线穿入。可惜，现在大部分工人都是不规范操作，就是一边穿电线一边接管子。呵呵，这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。 弱电的布置 刚才说的都是强电。还有弱电，就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。 弱电的排法几乎和强电是一样的。当然也要穿PVC管的。以线的截面不超过PVC管截面的40％为好。再强调一点，千万不可穿的太多。而且强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开，强电和弱电之间的距离最少是20厘米以上，否则就会有干扰。 有条件的可以用网线代替电话线，就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线，电话用到其中的2根，可以有效减少意外断线的危险，而电话线出故障的概率的确很高。 说到这里，不得不再提提线本身的质量。由于一般情况，大家都比较注意电线的质量，这样就给工人留下了捣浆糊的机会。所以，还需要注意网线、电话线和有线电视线的质量。推荐一般情况都使用熊猫的。大家可能都知道熊猫的电线，其实熊猫的网线、电话线、有线电视线的质量都不错，呵呵，毕竟是名牌。用手摸摸，质感就不一样。 音频线和视频线推荐自己买。因为这种线比较贵，好的和差的区别太大，自己买比较放心。 水管的布置 　　现在说说水管吧。水管的选择现在也有很多，比如PPR水管、铜管、铜塑管（铝塑管）、PVC管、铁管等等。事实上，从各种因素考虑，PPR水管都是非常理想的。原因也很简单，首先是好的PPR水管质量上很可靠，完全可以和铜管相媲美；还有就是价格比较容易接受，比铜管低很多；还有重要的一点就是健康，没有任何铁锈和铜锈。PPR水管推荐皮尔萨的，这是目前市场上最好的PPR水管了。 　　水管一定是6分的。皮尔萨的 PPR水管有冷水管和热水管之分，关键是管壁的厚薄有区别，建议大家家里都用热水管来排，管壁比较厚，质量更好，而价钱也没贵多少。 　　在铺设水管前，大家一定要和工人做充分沟通，不要给工人任何可乘之机，免得故意延长水管引起纠纷。但这里需要重点强调一点，一旦你发现水管被无故延长了，不管在何种情况下，一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了水管的钱，而是会影响使用效果，尤其是热水的使用效果。热水管排得太长，热水会达不到设计要求，到时候再改就麻烦了。 　　水管建议沿着墙顶走，用吊顶等来修饰，千万不要在地板下走，一旦漏水你一定会后悔莫及。所以，排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时，大家一定要在场，而且测试时间至少在 30分钟以上，条件许可的，最好一个小时。10公斤加压，最后没有任何减少方可测试通过。 　　还有一点是大家最容易疏忽的，水管都需要固定。千万不要因为水管装在吊顶里一看不见，二也确实掉不下来，就以为可以不需要固定。事实上，固定的重要原因是因为最大限度的减少水流的声音。呵呵，这可都是装修的施工规范，大家一定要注意啊。 　　水管和煤气管尽量少用接头。有些工人为了省料，将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的，尽量减少隐患。一定要接头的地方，比如弯管处，必须使用厚白漆，不要使用生料带。记住，是厚白漆。而且在安装完煤气管，验收完毕之后，可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆，做到万无一失！

补一点水电验收攻略 A. 验收时，业主，监理，工人三方到场，验收通过才能进行下一道工序 B. 水路部分 1.上下水走向合理，布管横平竖直，没有过多的弯头和转接， 管材表面无硬伤划痕，软管无死弯 2.水管与电源，煤气官间距大于等于50mm 3.冷热水管的出水弯头在同一平面，同一高度；左冷右热，相距10-15cm,并处在下水口的正上方 4.管路必须安装牢固，通水不能有抖动松脱现象，连接处无渗漏 5.上水管打压测试，压强一般为0.6兆帕，封闭24小时无渗漏 下水管做排水试验，通水顺畅，不漏水，泛水 C. 电路部分 1. 管内应该是活线，用手来回抽线管内电线，应能轻松灵活地抽动 2. 弱强电分开，间隔一定的距离, 并符合“左零线右相线”的规范 3. 所有电线接头应留有15cm的余量，电线在导管里不能扭曲和接头，遇到转角，保持圆弧状拐弯 4. 漏电保护器按钮灵活，各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧 5. 电线穿官时，管内电线的总截面面积不应超过管内径截面积的40% D. 验收合格后，保留好水电路图纸，并要求图纸与实际完全一致

卫生间的顺序：刷了防水涂料之后，要等防水涂料干了，才能贴墙砖，然后才能做闭水试验，最后才是贴地砖的。 热水器安装－>油烟机排管－>吊顶－>橱柜复测（水槽，燃气灶/吸油烟机尺寸已经确定）－>橱柜安装－>水槽，燃气灶/吸油烟机安装。

贴一个床垫的产品介绍 产品特点： 一、进口天然有机棉面料，干爽、防过敏、亲肤。二、源自于南亚进口天然乳胶垫层，增加弹性，增加身体与床垫的贴合度，保持床垫中的空气畅通，让您拥有更透气、舒适的睡眠。 三、框架结构，保证边框平面平行度，防塌陷。 四、全新有机中空纤维棉，清新环保；稳固垫料层与弹簧系统，分散身体压力。 五、特别添加护脊弹簧性支撑体，坚实而富有弹性，承托压力，保持脊背挺直；有效缓解脊椎病症，舒缓不适。 六、护脊护腰的精钢五环弹簧，全面承托，保护脊椎健康，给家人最贴心呵护。 七、回形软边支撑系统，增加防撞系数，安全加固，保护老人和小孩。 八、时尚皮绒围边，防虫、防潮、防菌。 九、A面偏软；B面：偏硬（该硬度只是来源于官方资料参考） 十、参考厚度：31CM

滚筒式和波轮式各有优缺点： 滚筒式最大的优点就是不缠绕，对衣物磨损率最小，可以加热洗涤，对厚重衣物洗净度很高。缺点是费时间，一次洗涤时间通常在1-2个小时，脱水转速低，衣物甩干不够。 波轮式的最大优点是洗涤时间短，一次洗涤时间通常在45分钟左右就可完成。脱水转速高，可以甩得很干。缺点是衣物缠绕比较厉害，对衣物的磨损度比较高，洗净度没有滚筒式的好。 至于用水量，因为滚筒式的在程序设计上，漂洗过程中的脱水只有两次，所以经常洗完以后还有泡沫，需要重新漂洗，而波轮式的在漂洗过程中，漂一次脱水一次，可以把泡沫有效的排除， 最后，滚筒式的洗衣机价格贵一些，波轮式洗衣机便宜些。

我看到的一个贴子： 说洗净率的话，我觉得现在的衣服没有人会穿到多脏吧，小朋友的我不知道，但是成年人普通上班族应该不会很脏，总是每天换洗吧，滚筒可以洗干净了，现在的洗衣液质量也都不错的。 而且就像CC所查到的，滚筒基本上没有缠绕现象。 我lg的衬衫老早都是手洗的，后来发现丢进去洗也没啥变形。 直筒就是波轮衣服会死命缠在一起，用过的都知道，特别是冬天的毛衣之类有弹性的衣服，拿出来是一堆，解开来像做探索游戏。 也许现在波轮的技术也改进了，这我就不知道了，我所说的只基于个人使用经验。 刚刚扫了一眼，有谁说洗衣时间，我家这个有快速洗功能，半个小时，连洗带过带脱水。 就是我妈老嫌它脱水不够干，我倒无所谓，只要不滴水，反正还要晒的，太干衣服也容易皱。 还有很多程序，比如"手洗""丝毛"之类用的比较少，冬天洗羽绒服要烘干用的时间会很久，而且烘完它会锁住门，大概怕高温烫手，等到降温才能拿出来。

前面一楼是从其他地方抄来的，可以借用一下。

之前多余下来的瓷砖，经过我们三番两次打电话确认后，终于上门退走了。