勤奋的小蚂蚁

今天满世界所有的人都在讨论空气，净化器口罩，哎哟

不活了

从别人家搬来的强电知识

强电配置知识 

强电配置的几个基本概念和误区： 

1. 每平方毫米的电线，折算成5A左右的供电能力。这是我计算时候用的数值，当然liba上一般说6-8A也是对的，但是我认为这是在接地和线缆质量都有保障的情况下的数值，所以我会考虑成5A每平方毫米。 

2. 普通断路器只提供过流保护和短路保护，如果需要漏电保护，需要额外配置漏电保护模块。一般人体较易接触到的插座回路和比较潮湿的卫生间、厨房一些回路需要加装漏电保护。 

3. 回路供电能力不是由断路器来决定的；有的TX陷入误区，觉得一个回路，断路器额定电流选大了，回路供电能力就提高了。其实简单的来说，断路器只是提供了一个保护功能，当回路的瞬时电流超过一定数值并且持续一定时间以后，脱扣，断开回路以保护电器。 

我认为正确的配置回路的供电需求的顺序应该是：回路内电器需求---->电线粗细---->空开额定电流----->空开保护类型 

4. 空开不是越大越好，线路不是越粗越好。 空开选型如果与用电量和选用的电线不匹配，盲目的选额定电流大的型号，会造成断路器不动作。 

而电线选粗，虽然有所谓的减小电阻，减少发热的优点，但第一装修成本提高了，第二安装难度也会提升不少。这点在1.5平方线用2.5平方时还不明显，但是用到4平方，甚至6平方线的时候，就凸现出来了。 

了解了以上一些概念以后，那就可以开始配置家里的强电了： 

1. 断路器 
断路器提供了最基本的电路过流和短路的保护。当然除了过流保护，还有过压保护，欠压保护等等不同类型，总之高于额定电流和低于额定电流电压的保护都可以提供。但是家里常用的一般都是过流保护。 

现在也有不少人开始使用过压保护，主要是为了防范城市供电峰谷值相差太多对家电的损伤。这个因人而异，因地制宜，各人按需自己配置。 
有一点必须明白：单独的断路器主要保护电器，并不是保护人。 

2. 漏电保护 
不同于空开，漏电保护是用来保护人的设备 

关键问题1：哪里要加漏电保护 
在插座、潮湿的卫生间、厨房甚至工作阳台，建议回路加上漏电保护 
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关键问题2：如何在电路中加漏电保护 
方法1： 在进户线的主断路器后面加漏电保护，后面的回路都不加。这样做法的弊端在于一旦有某个回路发生漏电情况，全屋的供电都会中断。 

方法2：在进户线的主断路器后加漏电保护，后面的回路也加。这样做法我认为虽然有双保险的意思，但是意义不大，增加了成本。这里增加的成本不止是说加一个漏电保护器，还有强电箱要相应增大，与其这样还不如留出来多分几个支路来的合理。 

方法3：集中相应的几个回路，添加一个前置的漏电保护器。这种做法我认为也是很合理的。并且如果分配得当，相对于我所采用的每路加漏电保护的方法，可以减少强电箱槽位的占用。 
但是小缺点是，还是会有跟方法1雷同的问题，几个回路会一起断。 
对我这个情况来说，我因为回路分配相对紧凑，一旦漏电，还是会切断好几个地方的供电。我希望的是一处漏电，就切断该处，所以才选用的我现在用的配置，纯个人喜好问题。 
这种方法还有一个好处是，省出槽位以后，可以使用2P的漏电保护器，而不是1P+N的(2者区别后面会说到)。 

方法4：也就是我用的方法。进户线不加漏电保护，在后面需要的回路里单独加1P+N的漏电保护器(2-3个槽位)。这样的做法，一旦有漏电发生，只会跳相应的回路，而不会影响其他回路。当然，如果TX们家里的配电箱槽位足够，那不妨直接上2P的漏电保护器(4个槽位)。 
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关键问题3：照明、空调要不要漏电保护？ 
照明电路一般不设置漏电保护，主要考虑照明都在高出，人接触不到，为了节约成本，不加装漏电保护。当然，如果有条件装上，那是更好的。 

空调插座电路，理论上不需要加漏电保护。 
《住宅设计规范》（GB50096-1999）第6.5.2条第4款是这样说的：“除空调电源插座外，其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。 
但这并不意味着空调插座不能加漏电保护。 
只是因为考虑空调不是手握式电器，一般为绝缘外壳，且安装位置较高，故不必设置漏电保护装置。 
但这并不表示，空调(柜式、挂壁式)加漏电保护就不对，只要槽位足够加上也是可以的。 

特殊的是柜式空调，国标里的描述显然并不适用于柜式。 
所以目前我也在纠结，到底要不要在柜式空调这一路增加一个漏电保护器。还得跟王师傅讨论一下。 


1P,1P+N(DPN),2P 

估计TX们经常被几P几P的断路器把头搞昏，下面来说说区别。这里三相供电暂且不表，否则越来越复杂了。 

从百度摘录了一段，给大家参考： 

1P------单极断路器，具有热磁脱扣功能，仅控制火线（相线），模数18mm； 

1P+N----单极+N断路器，同时控制火线、零线，但只有火线具有热磁脱扣功能；模数同样为18mm； 

2P------单相2极断路器，同时控制火线、零线，且都具有热磁脱扣功能，模数为2*18mm=36mm。 

简单的来说，他们的区别在于控制的线路上。 
1P只控制火线，通断时，只通断火线。 
1P+N是1P的升级版，可以同时控制火线和零线，这点上和2P相同，但是只有火线有脱扣功能，也就是常说的，只保护火线，零线只是随着火线的触头一起动作，不具有主动保护功能。 
性能上，肯定是2P要优于1P+N。但1P+N相对于2P更加经济，更加节约槽位，功能相差不大，对家庭使用已经足够。 

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到底用哪个？ 
这个就需要根据实际需求来进行配置了。 

进线：220V一般选用2P，当然也有选用1P+N的，不过我个人认为进线还是选择性能优越一些的产品。 

普通照明、插座回路：选用1P+N即可。家中只要接地良好，零线漏电的情况一般不会发生。 

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如何分辨 
很简单，从视觉上就可以分辨 
1P和1P+N相同，都是一个手柄，但是1P+N有4个接线柱，并且一般会标注一个'N'，有的型号还会在表面标注DPN 
2P就是2个手柄 


其实究其根本，简单的来说，他们功能的区别就在于对启动电流过载的保护上。 

C型曲线断路器适用于电阻性电路，也就是我们的照明、普通插座。这点回路的特点，直白点说就是启动电流和运行电流区别不大。 
D型曲线断路器适用于感性电路，也就是电机等的电路。这种电路的特点，有高启动电流。 

家用里面类似于这种感性电路的，最典型的就是空调。启动的时候，瞬时启动电流远大于额定电流。 

具体的说到用于空调上，2种断路器的区别： 

一句话来说：如果选的保护电流一样的情况下，C型断路器瞬时脱扣，而D型会延时脱扣。同时他们的保护的瞬时电流有区别。其实就是个“容错率”问题。 
比如一个分体空调，按1.5匹考虑，大约1.11Kw，他的电流是5.6A，启动电流按鼠笼电机的7.2In算，等于40.3A。 
1、如果选用C型微断（5～10In），选额定电流10A时，瞬时脱扣电流为50A，能躲过启动电流； 
2、如果选用D型微断（10～20In），选额定电流6A时，瞬时脱扣电流为60A，也能躲过启动电流。 

所以得出结论，对于挂壁式空调，当C型断路器选到适当大小以后，可以不必要选用D型断路器。 

但是对于柜式空调，比较特殊，功率一般较大，这也就意味着启动电流较大。加之空调经长时间使用后，压缩机内壁结垢，会加大启动负荷(扭矩)，启动时的冲击电流会较大，并且空开时间一长也要考虑降容.所以柜机空调插座选D型比较合适。 

原贴注明参考网页：http://bbs3.zhulong.com/forum/detail5981090_1.html

最后一点，对于空调回路，请TX们千万注意，不仅要注意断路器和电线，另外一端的插座也要选用相应大安培数的。  

这个MARK一下，转来的 各位TX家里如果是用铸铁浴缸的话 记得一定要从等电位拉一根4平方以上的线过来 否则有很小很小的几率发生雷雨天在浴缸里洗澡被雷击的情况 虽然现在的新楼盘楼顶应该都是有避雷针的，但是小心总是没错的

买个净化器，随身背着。。。

开发出随身型的.....净化器.....消毒面具的节奏吗？

这样的天气，随身携带净化器一定是趋势啊，哈哈

今天总觉得心里空落落的，总感觉什么事情没做~~原来我没有来顶贴！！

顶完帖后，顿时舒心了~~~

每天顶一顶保畅通

我存在的意义————顶贴！

人肉顶贴机？

从别的帖子看到的，觉得比较实用
水工程：
1） 阳台的水管一定要开槽走暗管，否则阳光照射，管内易生微生物。
2） 盥洗台是墙排水还是地排水，要事先定下来。 (这是什么意思？)
3） 原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话，最容易泛水。
电工程
1） 开关、插座的位置要认真考虑，仔细标注明白。
2） 有关空调插座位置，不光要考虑空调内机，还要考虑外机。
3） 电工管线刚一铺完，没封槽之前，就要求工人画出走线图。
橱柜
1） 通往热水器的煤气管，千万不要从下柜穿上来。
2） 通往灶具的煤气管，横向走管的高度最好在70－75cm之间，太低的话，将损失下柜空间。
3） 煤气灶的下面，若要设计抽屉，一定要考虑别碰了煤气管。

1、插座：家里的插座尽量多一点，预先想好插座的位置，避免橱柜和家俱把插座遮挡掉。多买2眼的插座，3眼的电器少。有线插座要买宽频的。
2、卫生间下水要弯管。
3、小的射灯一定要装变压 器，不要由着工人偷懒，没有变压器，那些灯就像随时会爆炸的小炸弹，最后的结果是永远不开（换灯也没用）！2． 装开关的暗盒要选质量好的
4、龙头不要安装在门套侧（8过做淋浴房除外），否则水汽会让门套发潮！
5、电话线：电话线最好选用4芯圆硬线。就是里面四芯铜丝的那种。不要选那种一 丝一丝的。上海的朋友可以到曲阜路浙江路的工批三楼去找找，价格么，会让你吓一跳的便宜。包括电话相关的很多东西你都能找到。弱电箱;也是买电话线的地方，都有。一般家用的几十块钱就可以了。如果希望整洁一点，可以在弱电箱里放配线架。不过需要专门模块工具来处理，大多数人没有这个条件。
6、网 线：主要有AMP、avaya、IBDN等品牌。个人推荐IBDN。主要是便宜（一箱400不到），而且很少假货。不过它的模块和面板比较难买。大家可以 买AMP的代替。外面AMP、avaya假货泛滥成灾。很难分辨真假。大家买的时候小心关于网络布线，高手很多，大家最好找it的朋友帮忙。至于装修工 人，你只需要让他们把线拉到位暗盒装好就可以了。
7、铺地板之前应该考虑装空调和窗帘杆！否则工期绵绵 ，
窗帘杆要早点看好这样可以在油漆工退场前安装如果哪个地方的漆掉了你还可以让他们补一下，但是窗帘布不要装上去，等保洁 后再装。
8、隐蔽工程一定要注意水管、电线一定要用好的。而且水管安装时要注意他的口装得到不到位。

关于网口的大讨论，lovelina1986给了总结哦，@加文

抄过来~~

接下来我来说说网线和网口的看法吧
因为看到阿狸家帖子里不少MM抱怨设计师排的网口太多了。。。
我也来说说不同的看法吧，大家根据需要选择

首先么，我们家肯定算是网络排布比一般要复杂的类型了，LG有着建立家庭千兆网的远大理想
NAS啊交换机啊全部都上了
家里的无线环境也要求比较高，直接用了一个双门餐边柜的下半部分做了弱电箱，也相对处于家里比较中央的位置，尽管如此，除去阳台书桌排了网口以外，每间房间也都排了一个网口

我觉得这是非常必要的，就算家里有无线也不能太依赖无线，毕竟无线网络本身就不如有线稳定，外加目前大家很多买来的路由不是双频的，于是在所有人都在一个频率里抢无线，尤其是电信改光纤以后家家都是无线，一搜十几个SSID，互相干扰，效率非常低
还有就是无线信号的穿墙问题了，有些房型不好或者墙体结构的关系，一个无线路由器是无法让信号布满你会到的所有地方
那最后，原先用无线不禁锢自己的想法，最后反而禁锢了自己，只能拿着设备在信号好的地方用
如果至少每个房间有一个网口的话，那用便携路由中继一下，甚至是考虑到以后电视信号转为网络传输，都没有问题了，能事先布好则是一劳永逸的事

我能说其实我没有看懂么...但大概意思懂了，就是“无线不稳定，网口来补充，信号分开走，网速更给力！”

转自阿狸家，http://www.liba.com/t_8_7659690_1.htm 各种板材。 我自己总结的，板材品种太多了。我将它们分几类： 1.实木类的，就是你能直接看到整块的木头，一整块的当然好，可惜这个现在是奢侈品，不入寻常百姓家了。常见的就是指接板和直拼板了。 直拼板，就是直拼宽度不拼长度的。指接板就是宽度也拼，长度也拼。长度是”指接“的方式，这个图片懒得找了，大家自己一看就明白了。从用胶的角度讲，肯定是直拼的用的少，更环保。不过更普及的就是指接的了。这个有E0、E1的标准的。我们家是全部选的E0的，为此还不能在一家店买全，分了两家店，多付了运费。但是我们觉得值得，因为E0和E1的甲醛含量，差了2倍，0.5和1.5的问题。 而且这个甲醛量是累加的，比如一家用了E1的板子，只有1张。另外一家，E0的板子，但是10张，很明显还是后一家的更危险。所以，大家记住，一是选E0,二是尽量少用。

2.多层板、细木工板。多层板，很明显，很多层胶合起来的，一般用于柜子背板，比指接板轻薄。细木工板，一般就是两片单板中间胶压指接板组成的。所以，我们认为，这两种板的用胶量高于1类。所以我们家也是尽量少用的。多层板是柜子背板没办法，细木工板几乎没用。

3.密度板、刨花板类。这类已经看不到完整的木头了，都是木屑、木渣、刨花之类的，全靠胶粘在一起，表面饰面层。用胶量就别提了。所以我们坚决杜绝的。
值得一提的是，现在市面上的橱柜公司、整体衣柜公司，主打的产品，都是这些材质做的。看起来光鲜，其实暗藏隐患。表面封起来不代表甲醛就不挥发了，况且装五金件安装、切割，都会破坏它的封闭性，于是甲醛就源源不断地跑出来了。而且这一跑，根本不是你通风两三个月能散掉的，一般都长达十几二十年。这是科学男查论文的结论，绝对可靠。
所以，橱柜，我们是这么做的，杉木指接板做柜体+多层板做背板+纯橡木柜门+自购blum和海蒂诗的五金件。柜门是淘宝找的，奉贤的厂子做的，很不错，真材实料，厚重，油漆味散掉就好了。这样做下来，包括人工，总价大概也就6、7K。这个在橱柜公司，这种用材，不是没有，而且起码5w起价，他们当奢侈品卖的。这个是我们的木工跟我们说的，他做过别墅项目这么做的。橱柜公司卖给一般老板姓用的都是垃圾货，正常点的货都似乎天价。

4.特别要一提的，生态板。初入篱笆的时候，被告知，这个材料好，环保。仔细一看，根本不是那么回事，所谓生态板，可以看做是细木工板的高级版，不过是表面的饰面层光滑美观些而已。环保型还不如指接板。所以我们也不推荐。

板材里还漏了两样
一个，模压板。这个东西很软，好造型，但是环保性很差，据店主讲，这个东西没有E0的，都是E1的，而且实际甲醛含量应该在E1和E2之间，所以千万少用。我家因为女人的纠结心理，坚持要做几个圆弧，所以买了一张，实际用的就一点点啦。
石膏板。这个大家都要用的吧，尤其是做吊顶的。请认准大品牌的”无甲醛“产品，价格贵些，尤其是用量比较大的话。同理的还有石膏线条，也有有甲醛和无甲醛之分。也请注意。
哦，这个模压板是很薄的，跟橱柜公司那种模压板不一样哦，那个模压板是高密度板，表面装饰纸面压的，是柜门厚度的，跟这个的基材一样，都是密度板，不过厚度比这个厚多了而已~大家不要被我说得混淆了。