二手房五月24号开始交房量房，6月7号开工，貌似 速度还可以。希望能和我10月份入住完美衔接。 施工队要给力啊 至纯还有小姚 不要让我失望 装修公司：至纯 设计师：至纯姚春芝 (正反念都可以啊 ） 项目队长：曹平 队长 水电：丁师傅 泥瓦：李师傅 风格：日式简约 muji 原木色

房子是5月底刚刚过户的，花木这边00年的三手房。多层的一楼 其实高度是二楼的高度，楼下是车库和储藏室。 房型 是两房朝南厅中间厨房卫生间在北边。 南边有一个露台。 装修要求： 走简洁风格，房型不做大改动。 主要常住人口两人，2-3年后大概要有宝宝，父母过来帮忙带孩子之类的。 主卧功能： 休息（1.8米的双人床）&衣服 被褥的收纳（衣柜220*240） &电视& 可以用笔记本的地方 次卧功能：休息（1.5米的双人床）&衣服被褥的收纳（衣柜）&办公区（书桌，书柜）&生活用品储物（杂物柜） 厅：娱乐（电视 沙发 茶几 钢琴）& 餐饮（ 餐桌）&储物 （鞋柜，开放式衣柜，电视柜） 厨房：橱柜 厨房电器 洗手间（干区）：洗手台& 洗衣机& 日化品储物 洗手间（湿区）：马桶&淋浴房 房型特点（自我人为）： 优点1: 两房朝南， 卧室面积比较大。2厨房面积相对较大 3 干湿分离 4 房型无重大分水问题 5 有个露台而且不是一楼也不是顶楼 缺点： 1 厅面积小而且采光不好 2.。。。在二楼 还是有点低 蚊子多 （我最恨蚊子了） 房型改造： 主卧的门开向客厅 优点： 1增加次卧面积 使次卧房型方正。 2，增加厅的采光和房屋通风 缺点： 电视背景墙变小 而且电视位置靠里面移了不少。客厅多了一扇门。 露台搭阳光房： 楼上房东不让搭，而且现在里面住的租客， 见不到房东，也不要和我联系。 两个字：不行！ 那就做个小花园。有利有弊，都不错~~

装修流程以及采购 5月25： 装修公司量房 5月26： 老板抽油烟机 4500元 8305+9b26 （定金500） 5月31：卖旧家具以及部分电器 +600元 6月1号：卖了三个空调（一个立式 两个挂式） +1500元 基本定下来是至纯了， 设计费订金 1200元 6月2号 拆旧地板等 35元/m2 以及其他 卖 +1650元 订金1000元。后因地板质量问题 收了拆旧师傅900。 qj团购 霍尼韦尔 前置滤水 ff06 450 元 包安装 订金100 qj团购 艾肯水槽 ec32601+fc 13 999元 订金100 退 qj团购 金舰门窗 单玻 190/m2 双玻 240/m2 订金100 qj团购 开晟橱柜 1600元/延米 订金 100 退 6月3日: 金舰门窗： 从一开始的4650 （ 除了卫生间双玻磨砂，厨房 洗手间 单玻磨砂， 其余普通单玻，升级滑轮，防水 纱窗）， 慢慢升级：客厅卧室的单玻升级双玻，多做一扇双玻钢化玻璃。 最后旧窗户让他们拆一共5700. 白色 要换黑色每平方米40元， 被我生生的忍住了。 订金1500元 6月5日: 科拉胜顺路买了一把铝合金防盗门的锁 60元 确定要按地暖了 旧热水器卖了 +80元 6月6日 至纯签约 35400 预算 通过qj网可以送一个节点监理。 定下来地暖公司： 15380元 订金 5380元 6月7日 开工啦~~~ qj 刷卡 7080元 至纯： 7080元工程款+ 1200设计尾款 物业： 400 垃圾费+ 205 下半年物业费 人情费： 80元 （烟水） 后面就不写时间了： 潜水艇地漏套餐 368 艾肯水槽龙头 599 在纠结 盼盼八型防盗门1300 还是 铁成居鲁士 防盗门 1550 一个牌子好 一个门好. 小季橱柜 准备在著名网站上面买木材自己做家具 汉斯格雅飞雨e120套餐 2000 著名网站 越更新越乱啦 直接上图看的清楚

上个方案图 大概就是这么个样子 轻装修重装饰吧 效果就靠后面软装了

装修公司的选择: 网上选了5家， 家旁边找了一家，还有一家看篱笆直接电话联系。 不想评论别的装修公司，有点以点带面。 选择至纯一部分是因为lb上面的口碑，一部分因为设计师比较好沟通，而且她也做过相同风格案例，可以提出中肯意见以及等等吧。 说实话， 我自己规定的东西比较多， 风格又是简约muji风， 至少从装修角度来说留给设计师的空间比较小，基本上就似乎把我的想法画在图纸上然后把我一些不切实际的想法扼杀在摇篮中。 一切以实用为主，我可不想以后每天为了打扫房子浪费太多时间。

稍微晚点上 橱柜 和 地暖细节

上一些拆了一半的房子照片吧， 老房子照片现在好像只能通过安居客之类的二手房交易网站找到了吧 拆完了的客厅， 这个实木地板铺的真够牛逼， 龙骨嵌在水泥里面。要拆他只能上冲击钻了。 为了拆这个地板 还要12/m2 的拆旧费， 拆完为了普地暖还可能要找平。。。。。 坑爹的地板啊。 本来想想复合地板铺在实木地板上面多好啊，结果为了铺地暖， 工程量一下变大了好多。

水泥龙骨细节图

厨房 和 厕所一瞥 好乱啊~~~~

次卧和打通了的阳台 不过有个问题： 阳台上面有个铁皮，里面是中空的，里面藏着一个神秘的东西： 伸缩缝。 不知道有没有高人 知道这个东西怎么处理比较好， 可以直接在上面铺地暖和地板吗？？

通过防盗窗看露台

原来橱柜用艾格板做也有不好的地方 还是用模压板去做吧

muji的床 就是尺寸有点尴尬

喜欢的风格

转· 学习 水、电部分 主要项目有： 开墙槽补嵌（含修粉）、水管预埋、水管预埋人工、热水器煤气管道、墙体打洞、强电电源线（1.5㎜、电源线2.5㎜、电源线4㎜）、弱电线、四芯电话线、八芯网线、双频有线电视线、电视分配器、安装中财PVC管 阻燃86型暗盒、八角盒及软管、安装开关、插座（普通插座、空调插座、电话插座、电视插座、电脑插座）。 一、开墙槽补嵌 100平米的住宅，需要开水、电线槽约为65－85米，按照规范要求，水、电布线必须在墙内，但是编规范的标准的专家不是圣人，会有书本和现实不符的地方。 在装修中，如果电线管都从墙面走，那么按照横平竖直的布线原则，墙面会被开多少条槽？那样由于用于填槽的水泥批次不同和干燥时间不同，会加大开槽处开裂可能性。因此，在卧室、客厅等区域会把线槽埋在地板下的龙骨旁，这样即避免了过多开槽处开裂可能性，同时也节约了业主的管线等材料费用。但厨房和卫生间绝对不能地面走电线。 水管的槽必须走墙面和吊顶内，有一处除外，就是马桶有一个污水管，这里由于墙角和污水管位置很近，不易水管焊接，所以通常走地面。希望大家注意水管除我上面讲的特例外，一定要走墙、顶。 厨房的煤气管绝对不要走地面，如果你铺入地下，万一接口漏气，你将拆除厨柜、地砖，损失会很惨重的。 开墙槽补嵌＝苦力+耐力活，效率低，既要开，又要封，还有砖墙和水泥墙之分，目前市场上砖墙和混凝土墙混合计算开槽人工费，可以按平均价8-10元计均属合理，敷料涉及到水泥、黄沙、胶水等的填槽，工具现在通常涉及到锯片，刮刀等，8元以内均属合理。 二、水管 经过多年市场检验，现在大都使用PPR水管，上海市场比较认可的是皮尔萨和白蝶。市场价格很透明，皮尔萨是大家选用较多的，但我个人推荐上海的白蝶，性价比比较合适，价格也比皮尔萨便宜，质量也比较放心。当然也可以使用网上团构的水管。在此提醒大家，水管和配件的价格基本上要各占50％，有的个体户把水管价格压得很低，看似名牌产品，但配件都不是从水管专门供应商处进的，大家自己算算是不是吃了大亏。 厂家或商家按照厨、卫及阳台数量计算人工费，150－300元/套不等，如果通常1厨1卫，大约需要60-70米水管，当然厨卫之间的距离，阳台是否排水管，都会影响水管数量。 三、煤气管 从煤气表到灶具和淋浴器之间的管道一般在12米之内。这部分一般使用劳动管厂的银河牌6分管，由于是劳改局办的厂，质量过关。煤气管道铺设安全涉及安全问题，个人建议可由煤气公司负责布设。这部分发生的成本主要有管子和弯头等，人工不会超过10元/米。 四、开关插座 按照业主需求配置数量，100平米约配置55-65个，空调、厨房的插座建议安装带开关的插座，这样很多电器使用时不用来回插拔插头。这部分人工费3元/个，同时还要发生暗盒、八角盒及软管等费用，暗盒等质量中等的在1.6左右一个，人工费不超过1.5元/只，还需要些电工敷料等。 五、电线管 通常使用浙江中财的电线PVC套管（4分和6分管），质量比较好，家装中常用管材分轻型和中型，主要涉及管壁厚度，我个人认为轻型足够了，没有必要使用中型，中型的价格也比轻型贵几大毛。数量与布线走向及数量有关，强、弱电必须分开穿，一般需要量在200米之内。 六、强、弱电线 一般房屋的电表配备容量为5（20）A或10（40）A。 进户配电箱，一般单相供电的用户应该有三根进线（相线、零线和保护接地线），其中的总进线开关必须能同时切断相线和中性线。根据房型结构和实际使用需要，可把出线分成照明、插座和空调等回路。 上海市住宅建筑设计有关配电标准： 1.每套住宅进户处必须设嵌墙式住户配电箱，住户配电箱设置电源总开关，该开关能同时断开相线和中性线，且有断开标志。 2.设计若干回路，每套住宅的空调电源插座、其它电源插座及照明，应分路设置；空调电源插座一个分回路不宜超过二只，大容量柜式空调电源插座宜设单独一个分回路；除挂壁式空调电源插座外，其它电源插座均应设置漏电保护装置。 3.由电度表箱引至住户配电箱的铜导线截面不应小于10平方毫米，住户配电箱的配电分支回路的铜导线截面不应小于2.5平方毫米。 上海市内比价认可的电线是“熊猫”，通常每卷100米或50米，铜价的的上涨使电线价格飞涨，据统计，去年有一个月涨了6次，出厂价1.5的电线出厂价电线由2年前的39元/卷涨到139元/卷以上。由于电线包装是机器测量的米树，正品绝对不会少。但把整卷人工用尺测量，结果可能只有95米，如果再经过穿管、留接线头、剩余不可用短线，这样实际损耗会达到10％。 一户100平米（建筑面积）的住宅，正常强电电线数量在1000米之内，包括1.5、2.5、4平方mm 3种规格，但灯布置多的话，会突破以上数量。各规格线的比例约为 3.5：5.5：1。个人可以参考10m/每平方米建筑面积计算。 弱电包括电视、电话、网线等，通常100平米（建筑面积）的住宅，每类电线通常需要65－75米。 电线铺设费用1元/m比较合理。同时还会产生少许敷料和工具损耗费用。 七、电视分配器 历史原因，垄断行业造成了每户只能安装一部电视，如果安2部则要再收一路的有线电视费。这种垄断造成了目前不少住宅常规电视进线只有一路。如果将几部电视串在同一路进线上，就会造成电视信号衰减，这就需要用电视分配器来达到信号的放大，这个分配器按照一进几出口的形式分为“2分配”、 “3分配”，这里面的电子元件价格差距很大，小店里不到10元一只，但千万不要买这种的，通常达到合格标准的要30元以上的价格，最好80元左右的，还可以直接从有线电视站购买。合格产品安装后电视信号指标数据可达到75bd以上。 八、墙体打洞 由于室内穿管等需要，每户要在墙体上打洞5－20个。市场价格15－25元/个,但有的小区物业指定打洞人，收费45元/个。由于洞的个数和价格在开工之前无法确定，可以让施工人员帮忙联系打洞工，这样价格实惠 强电的布置 　　先说说电线吧。电线主要分这样几种：照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子，电线的质量都是可以的，所以一般没有重新排线的必要，除非你明确知道你家的电线不行，或者是你不担心钱的问题。所以，电线部分其实只要根据需要增加和延长就可以了。 　　一般来说，单芯线1.5平方电线，用于灯具照明；单芯线2.5平方电线，用于插座；单芯线4平方电线用于3匹空调以上；单芯线6平方电线用于总进线，双色线用于接地线。 空调线现在的新房都是排好的，所以，一般情况下空调线不用增加。电线推荐用熊猫的。另外浴霸的电线也要用插座线，也就是2.5平方的，用4平方的最好。 　　除了电线本身之外，还有穿电线的PVC管也是我们需要格外注意的地方。 　　电线这部分由于都在明处，所以一般不会有手脚。而出问题最多的地方就是线管了。首先是线管的质量。线管的质量一定要好，放在地上用脚踩，最起码不能轻易的踩坏，这是最基本的要求。 　　用什么管子穿多少线也是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的，并且在预算中注明。4分的管子只可以穿1.5的照明线，而且一根管子中最多只可以穿3根电线。6分管子可以穿2.5的电线，一根管子中最多也是只可以穿3根2.5的电线。这些都是宝贵的施工规范，千万不可以马虎，或者被工人欺骗。坚持就是胜利，否则今后吃亏的还是自己。 　　电线穿在PVC管子里有两个主要原因：一是因为保护和绝缘；而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下，当隐蔽工程都做好以后，某一天万一某根电线出了问题，就可以通过PVC管把电线抽出，再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动，以后的维修根本无从谈起。 　　另外PVC管子对接时都要使用接头，同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住，千万不可直接用PVC管和电线盒对接。 　　正规的操作规范是，先排PVC管，把管子都接好之后，再把电线穿入。可惜，现在大部分工人都是不规范操作，就是一边穿电线一边接管子。呵呵，这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。 弱电的布置 刚才说的都是强电。还有弱电，就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。 弱电的排法几乎和强电是一样的。当然也要穿PVC管的。以线的截面不超过PVC管截面的40％为好。再强调一点，千万不可穿的太多。而且强电和弱电绝对不能穿在同一根管子里。而且要尽量分开，强电和弱电之间的距离最少是20厘米以上，否则就会有干扰。 有条件的可以用网线代替电话线，就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线，电话用到其中的2根，可以有效减少意外断线的危险，而电话线出故障的概率的确很高。 说到这里，不得不再提提线本身的质量。由于一般情况，大家都比较注意电线的质量，这样就给工人留下了捣浆糊的机会。所以，还需要注意网线、电话线和有线电视线的质量。推荐一般情况都使用熊猫的。大家可能都知道熊猫的电线，其实熊猫的网线、电话线、有线电视线的质量都不错，呵呵，毕竟是名牌。用手摸摸，质感就不一样。 音频线和视频线推荐自己买。因为这种线比较贵，好的和差的区别太大，自己买比较放心。 水管的布置 　　现在说说水管吧。水管的选择现在也有很多，比如PPR水管、铜管、铜塑管（铝塑管）、PVC管、铁管等等。事实上，从各种因素考虑，PPR水管都是非常理想的。原因也很简单，首先是好的PPR水管质量上很可靠，完全可以和铜管相媲美；还有就是价格比较容易接受，比铜管低很多；还有重要的一点就是健康，没有任何铁锈和铜锈。PPR水管推荐皮尔萨的，这是目前市场上最好的PPR水管了。 　　水管一定是6分的。皮尔萨的 PPR水管有冷水管和热水管之分，关键是管壁的厚薄有区别，建议大家家里都用热水管来排，管壁比较厚，质量更好，而价钱也没贵多少。 　　在铺设水管前，大家一定要和工人做充分沟通，不要给工人任何可乘之机，免得故意延长水管引起纠纷。但这里需要重点强调一点，一旦你发现水管被无故延长了，不管在何种情况下，一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了水管的钱，而是会影响使用效果，尤其是热水的使用效果。热水管排得太长，热水会达不到设计要求，到时候再改就麻烦了。 　　水管建议沿着墙顶走，用吊顶等来修饰，千万不要在地板下走，一旦漏水你一定会后悔莫及。所以，排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时，大家一定要在场，而且测试时间至少在 30分钟以上，条件许可的，最好一个小时。10公斤加压，最后没有任何减少方可测试通过。 　　还有一点是大家最容易疏忽的，水管都需要固定。千万不要因为水管装在吊顶里一看不见，二也确实掉不下来，就以为可以不需要固定。事实上，固定的重要原因是因为最大限度的减少水流的声音。呵呵，这可都是装修的施工规范，大家一定要注意啊。 　　水管和煤气管尽量少用接头。有些工人为了省料，将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的，尽量减少隐患。一定要接头的地方，比如弯管处，必须使用厚白漆，不要使用生料带。记住，是厚白漆。而且在安装完煤气管，验收完毕之后，可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆，做到万无一失！ ================================================= 补充点YY家搬来的强电知识 强电配置知识 强电配置的几个基本概念和误区： 1. 每平方毫米的电线，折算成5A左右的供电能力。这是我计算时候用的数值，当然liba上一般说6-8A也是对的，但是我认为这是在接地和线缆质量都有保障的情况下的数值，所以我会考虑成5A每平方毫米。 2. 普通断路器只提供过流保护和短路保护，如果需要漏电保护，需要额外配置漏电保护模块。一般人体较易接触到的插座回路和比较潮湿的卫生间、厨房一些回路需要加装漏电保护。 3. 回路供电能力不是由断路器来决定的；有的TX陷入误区，觉得一个回路，断路器额定电流选大了，回路供电能力就提高了。其实简单的来说，断路器只是提供了一个保护功能，当回路的瞬时电流超过一定数值并且持续一定时间以后，脱扣，断开回路以保护电器。 我认为正确的配置回路的供电需求的顺序应该是：回路内电器需求---->电线粗细---->空开额定电流----->空开保护类型 4. 空开不是越大越好，线路不是越粗越好。 空开选型如果与用电量和选用的电线不匹配，盲目的选额定电流大的型号，会造成断路器不动作。 而电线选粗，虽然有所谓的减小电阻，减少发热的优点，但第一装修成本提高了，第二安装难度也会提升不少。这点在1.5平方线用2.5平方时还不明显，但是用到4平方，甚至6平方线的时候，就凸现出来了。 了解了以上一些概念以后，那就可以开始配置家里的强电了： 1. 断路器 断路器提供了最基本的电路过流和短路的保护。当然除了过流保护，还有过压保护，欠压保护等等不同类型，总之高于额定电流和低于额定电流电压的保护都可以提供。但是家里常用的一般都是过流保护。 现在也有不少人开始使用过压保护，主要是为了防范城市供电峰谷值相差太多对家电的损伤。这个因人而异，因地制宜，各人按需自己配置。 有一点必须明白：单独的断路器主要保护电器，并不是保护人。 2. 漏电保护 不同于空开，漏电保护是用来保护人的设备 关键问题1：哪里要加漏电保护 在插座、潮湿的卫生间、厨房甚至工作阳台，建议回路加上漏电保护 --------------------------------------------------------------------------- 关键问题2：如何在电路中加漏电保护 方法1： 在进户线的主断路器后面加漏电保护，后面的回路都不加。这样做法的弊端在于一旦有某个回路发生漏电情况，全屋的供电都会中断。 方法2：在进户线的主断路器后加漏电保护，后面的回路也加。这样做法我认为虽然有双保险的意思，但是意义不大，增加了成本。这里增加的成本不止是说加一个漏电保护器，还有强电箱要相应增大，与其这样还不如留出来多分几个支路来的合理。 方法3：集中相应的几个回路，添加一个前置的漏电保护器。这种做法我认为也是很合理的。并且如果分配得当，相对于我所采用的每路加漏电保护的方法，可以减少强电箱槽位的占用。 但是小缺点是，还是会有跟方法1雷同的问题，几个回路会一起断。 对我这个情况来说，我因为回路分配相对紧凑，一旦漏电，还是会切断好几个地方的供电。我希望的是一处漏电，就切断该处，所以才选用的我现在用的配置，纯个人喜好问题。 这种方法还有一个好处是，省出槽位以后，可以使用2P的漏电保护器，而不是1P+N的(2者区别后面会说到)。 方法4：也就是我用的方法。进户线不加漏电保护，在后面需要的回路里单独加1P+N的漏电保护器(2-3个槽位)。这样的做法，一旦有漏电发生，只会跳相应的回路，而不会影响其他回路。当然，如果TX们家里的配电箱槽位足够，那不妨直接上2P的漏电保护器(4个槽位)。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 关键问题3：照明、空调要不要漏电保护？ 照明电路一般不设置漏电保护，主要考虑照明都在高出，人接触不到，为了节约成本，不加装漏电保护。当然，如果有条件装上，那是更好的。 空调插座电路，理论上不需要加漏电保护。 《住宅设计规范》（GB50096-1999）第6.5.2条第4款是这样说的：“除空调电源插座外，其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。 但这并不意味着空调插座不能加漏电保护。 只是因为考虑空调不是手握式电器，一般为绝缘外壳，且安装位置较高，故不必设置漏电保护装置。 但这并不表示，空调(柜式、挂壁式)加漏电保护就不对，只要槽位足够加上也是可以的。 特殊的是柜式空调，国标里的描述显然并不适用于柜式。 所以目前我也在纠结，到底要不要在柜式空调这一路增加一个漏电保护器。还得跟王师傅讨论一下。 1P,1P+N(DPN),2P 估计TX们经常被几P几P的断路器把头搞昏，下面来说说区别。这里三相供电暂且不表，否则越来越复杂了。 从百度摘录了一段，给大家参考： 1P------单极断路器，具有热磁脱扣功能，仅控制火线（相线），模数18mm； 1P+N----单极+N断路器，同时控制火线、零线，但只有火线具有热磁脱扣功能；模数同样为18mm； 2P------单相2极断路器，同时控制火线、零线，且都具有热磁脱扣功能，模数为2*18mm=36mm。 简单的来说，他们的区别在于控制的线路上。 1P只控制火线，通断时，只通断火线。 1P+N是1P的升级版，可以同时控制火线和零线，这点上和2P相同，但是只有火线有脱扣功能，也就是常说的，只保护火线，零线只是随着火线的触头一起动作，不具有主动保护功能。 性能上，肯定是2P要优于1P+N。但1P+N相对于2P更加经济，更加节约槽位，功能相差不大，对家庭使用已经足够。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 到底用哪个？ 这个就需要根据实际需求来进行配置了。 进线：220V一般选用2P，当然也有选用1P+N的，不过我个人认为进线还是选择性能优越一些的产品。 普通照明、插座回路：选用1P+N即可。家中只要接地良好，零线漏电的情况一般不会发生。 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 如何分辨 很简单，从视觉上就可以分辨 1P和1P+N相同，都是一个手柄，但是1P+N有4个接线柱，并且一般会标注一个'N'，有的型号还会在表面标注DPN 2P就是2个手柄 其实究其根本，简单的来说，他们功能的区别就在于对启动电流过载的保护上。 C型曲线断路器适用于电阻性电路，也就是我们的照明、普通插座。这点回路的特点，直白点说就是启动电流和运行电流区别不大。 D型曲线断路器适用于感性电路，也就是电机等的电路。这种电路的特点，有高启动电流。 家用里面类似于这种感性电路的，最典型的就是空调。启动的时候，瞬时启动电流远大于额定电流。 具体的说到用于空调上，2种断路器的区别： 一句话来说：如果选的保护电流一样的情况下，C型断路器瞬时脱扣，而D型会延时脱扣。同时他们的保护的瞬时电流有区别。其实就是个“容错率”问题。 比如一个分体空调，按1.5匹考虑，大约1.11Kw，他的电流是5.6A，启动电流按鼠笼电机的7.2In算，等于40.3A。 1、如果选用C型微断（5～10In），选额定电流10A时，瞬时脱扣电流为50A，能躲过启动电流； 2、如果选用D型微断（10～20In），选额定电流6A时，瞬时脱扣电流为60A，也能躲过启动电流。 所以得出结论，对于挂壁式空调，当C型断路器选到适当大小以后，可以不必要选用D型断路器。 但是对于柜式空调，比较特殊，功率一般较大，这也就意味着启动电流较大。加之空调经长时间使用后，压缩机内壁结垢，会加大启动负荷(扭矩)，启动时的冲击电流会较大，并且空开时间一长也要考虑降容.所以柜机空调插座选D型比较合适。 原贴注明参考网页：http://bbs3.zhulong.com/forum/detail5981090_1.html 最后一点，对于空调回路，请TX们千万注意，不仅要注意断路器和电线，另外一端的插座也要选用相应大安培数的。 补一点水电验收攻略 A. 验收时，业主，监理，工人三方到场，验收通过才能进行下一道工序 B. 水路部分 1.上下水走向合理，布管横平竖直，没有过多的弯头和转接， 管材表面无硬伤划痕，软管无死弯 2.水管与电源，煤气官间距大于等于50mm 3.冷热水管的出水弯头在同一平面，同一高度；左冷右热，相距10-15cm,并处在下水口的正上方 4.管路必须安装牢固，通水不能有抖动松脱现象，连接处无渗漏 5.上水管打压测试，压强一般为0.6兆帕，封闭24小时无渗漏 下水管做排水试验，通水顺畅，不漏水，泛水 C. 电路部分 1. 管内应该是活线，用手来回抽线管内电线，应能轻松灵活地抽动 2. 弱强电分开，间隔一定的距离, 并符合“左零线右相线”的规范 3. 所有电线接头应留有15cm的余量，电线在导管里不能扭曲和接头，遇到转角，保持圆弧状拐弯 4. 漏电保护器按钮灵活，各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧 5. 电线穿官时，管内电线的总截面面积不应超过管内径截面积的40% D. 验收合格后，保留好水电路图纸，并要求图纸与实际完全一致

拆旧结束了 效果不错 等着下一步 有点小问题 明天去解决